Вам понадобится

• - лопаты: штыковая и совковая;
• - мастерок;
• - уровень;
• - вязальная проволока;
• - арматура диаметром 14;
• - доски для опалубки;
• - молоток;
• - гвозди;
• - ножовка;
• - бетон марки 600.

Инструкция

Видео по теме

Источники:

• Строим Отель. Как построить гостиницу в 2017

Монолитное домостроение становится все более популярным на территории нашей страны. Монолитные дома комфортабельны, долговечны, экономичны, легки и обладают энергосберегающим эффектом. Они имеют меньшую нагрузку на фундамент, обладают хорошей шумоизоляцией и теплоизоляцией. Кроме этого, монолитные дома можно строить достаточно быстро.

Инструкция

Для начала необходимо возвести фундамент . С помощью бура пробурите в земле несколько отверстий диаметром около 200 миллиметров. Глубина их должна быть примерно 1 метр. Отверстия лучше всего делать на расстоянии 90 сантиметров. После этого установите по уровню в пробуренные отверстия асбоцементные трубы. Внутренний их диаметр должен быть не менее 100 миллиметров, а длина – 1,3 метра. Вокруг труб насыпьте песок, залейте воду и хорошо утрамбуйте. В трубы залейте бетонный раствор.

Чтобы дом был крепким, а расходы на его строительство были минимальными, пролеты в помещении сделайте не больше длины строительной древесины. Обязательно учитывайте толщину стен. Дело в том, что длина стандартных досок составляет 6 метров, а толщина стен 170 миллиметров. В итоге, ширина комнаты может получиться 5,4 - 5,6 метров.

После этого займитесь возведением каркаса. Сначала сделайте нижнюю обвязку из досок 150х50 миллиметров. Уложите их на ребро на готовый фундамент будущего дома. Внутренние доски нижней обвязки соедините друг с другом с помощью шурупов. К ним прикрепите средние доски нижней обвязки, а к ним уже и наружные доски.

После того, как вы выполнили соединение досок нижней обвязки, нужно выровнять верхнюю часть досок. Для этой цели воспользуйтесь электрорубанков. Обязательно проверьте уровень, диагональ и углы нижней обвязки будущего каркаса. Разметьте расположение лаг пола. Затем с помощью электролобзика выполните пазы во внутренних досках нижней обвязки и закрепите лаги пола к столбам фундамента и к нижней обвязке.

Монолитный фундамент делится на разновидности: плитный и ленточный. Ленточный тип в свою очередь делится на мелкозаглубленный и заглубленный. Заливка фундамента является завершающим этапом, который следует после установки опалубки, укрепления стенок и закрепления арматурного каркаса.

Вам понадобится

• деревянный желоб, миксер, бетон

Инструкция

Предварительно из досок соорудите несколько желобов, благодаря которым смесь бетона будет равномерно распределяться по всей площади. В противном случае более жидкий раствор будет растекаться по краям, а густая смесь с каменистыми примесями останется непосредственно в месте заливки. Доставка готового раствора для заливки осуществляется в специальных миксерах. Это позволяет смеси бетона не застывать. Как правило, средний объем составляет 6-8 кубометров.

Также залить монолитный фундамент можно при помощи специального бетононасоса, конструкция которого позволяет подавать смесь бетона на расстояние до 50 м. Но данный метод является более дорогостоящим, поэтому используется в случае строительства больших зданий.

Самым экономичным способом является приготовление бетонной смеси непосредственно на строительной площадке без привлечения большого количества специалистов. Как правило, в этом случае используются различные бетономешалки для бытового применения. Приготовленный раствор бетона из цемента, песка, щебня заливается в опалубку и одновременно уплотняется.

После заливки монолитного фундамента накройте поверхность полиэтиленом или рубероидом, чтобы предотвратить от воздействия внешних факторов. Для более равномерного высыхания поливайте водой несколько раз в течение дня. Через месяц после заливки можно начинать строительство здания, так как для обеспечения прочности требуется полное высыхание раствора.

Видео по теме

Обратите внимание

Существует два способа заливки: на половину высоты или на всю высоту, но до середины площади. Некоторые специалисты рекомендуют делать вертикальную перегородку под углом в 45о. Каждый метод имеет свои достоинства и недостатки.

Полезный совет

Очень важно заливать монолитный фундамент сразу и весь, так как это основное требование, за счет которого обеспечивается надежность и качество конструкции.

Источники:

• Как залить фундамент в 2017

Правы поговорки, которые гласят, что фундамент – это основа всего. При строительстве дома без него никак не обойтись. Важно понять, какой его вид будет оптимальным на конкретном участке.

Виды фундаментов

Выделяют 3 основные виды фундамента: свайный, заливной (ленточный) и блочный. Первый довольно дорогой. По периметру дома под будущими несущими стенами в землю вбивается несколько свай. Они проникают в грунт глубоко, проходят через слой подвижной глины и опираются на устойчивый слой.

Почти такой же эффект дает заглубленный ленточный фундамент. В зависимости от веса строения, типа грунта, уровня залегания грунтовых вод, его делают глубиной от 60 до 200 см. Если грунтовые воды залегают глубоко и строится нетяжелый дом из дерева (а не из кирпича), то можно соорудить мелкозаглубленный ленточный фундамент.

Из небольших блоков обычно делают столбчатый фундамент. Он оправдан на песчаных почвах, там, где нет или небольшой слой подвижного глинистого грунта.

Столбчатый или ленточный фундамент?

Возведение ленточного фундамента более трудоемко, чем устройство столбчатого. Требуется больше материальных, физических затрат.

Чтобы сделать заливной фундамент, сначала необходимо вырыть траншею. Глубина ее должна быть ниже уровня промерзания почвы. Если грунтовые воды расположены высоко, то сначала необходимо сделать осушение участка, выкопав по его периметру дренажные канавы.

После того как все предварительные работы проделаны, в траншее устраивается песчано-гравийная подушка . Ее проливают водой и тщательно утрамбовывают. Затем устраивают каркас из арматуры и только потом заливают бетон – готовый или собственного изготовления. Он должен проникнуть не только в глубину, но и возвышаться над уровнем почвы на 30-50 см.

Делают монолитную основу дома и из фундаментных блоков. Для их разгрузки и установки нужен подъемный кран. Блоки также устанавливаются на песчаную подушку, швы между ними заделывают цементом.

Заливной фундамент лучше блочного на почвах с высоким уровнем грунтовых вод. Со временем они могут размыть цементные швы. В заливном же имеется арматура, которая помогает создать единую монолитную конструкцию.

Обычно блочная система используется как основа дома, где будет подвал. Из блоков цокольный этаж возводится быстрее – не нужно сооружать опалубку, устанавливать арматуру, ждать месяц, пока затвердеет бетон.

На почвах с низкими грунтовыми водами для дома с подвалом лучше фундамент из блоков. В остальных случаях предпочтительнее заливной.

Под легкие деревянные конструкции на песчаных почвах и «непроблемном» суглинке сооружают столбчатый фундамент из небольших блоков. Такая конструкция не требует больших затрат и возводится очень быстро.

Совет 7: Как дешево построить дом своими руками на загородном участке

Собственный домик за городом наверняка хотели бы иметь многие. Между тем, возвести подобное сооружение без лишних затрат самостоятельно совершенно несложно. Небольшое жилое здание на загородном участке при правильном подходе к делу может обойтись не более чем в 30-50 тыс. рублей.

Тем, кто задался вопросом о том, как дешево построить дом своими руками , прежде всего, конечно же, следует озаботиться выбором подходящих материалов. Возвести недорогое жилое здание можно из:

• бруса и досок;


• самана;


• бетона с использованием пустых пластиковых бутылок.

Какой дом дешевле построить , зависит в первую очередь от климатических особенностей той местности, где расположен собственно сам загородный участок. В лесистых регионах в качестве дешевого строительного материала чаще всего используется дерево. В степных районах недорогие жилые здания обычно возводят из бетона или самана.

Каркасно-щитовой дом для лесистой местности

В тех регионах, где растет много деревьев, построить дешевый дом самому проще всего, конечно же, из бруса и досок. Возводят каркасные сооружения обычно на столбчатых фундаментах. Для заливки такого основания в земле по периметру будущего здания выкапывают ямы глубиной ниже промерзания земли. Далее в ямы насыпают щебень, устанавливают опалубку из свернутого в трубку рубероида, арматурный каркас из трех связанных хомутами прутьев 12 мм и заливают все бетоном.

Затем фундамент гидроизолируют и крепят на него посредством анкеров нижнюю обвязку каркаса дома. На следующем этапе с помощью металлических оцинкованных уголков устанавливают стойки. Далее связывают их верхней обвязкой. В качестве утеплителя для дешевых каркасных домов чаще всего используют минеральную вату. Пирог стен собирают с применением гидро- и пароизолятора. Для внешней обшивки дешевле всего использовать металлический сайдинг, а для внутренней - фанеру.

Как дешево построить дом своими руками: саман в степных регионах

Сооружение жилых зданий этого типа обходится хозяевам дешевле всего. Тратиться в данном случае придется в основном лишь на фундамент, который должен быть ленточным и крышу. Собственно сами кирпичи для такого дома изготавливаются из глинистой земли с соломой. Для крепости в них иногда добавляют и немного цемента.

Фундамент в данном случае заливается по обычной технологии. То есть сначала выкапывается траншея, затем в нее насыпается песок, устанавливаются опалубка и арматурный каркас. Заливка производится цементно-песчаной смесью в пропорции не ниже 1:3.

Саман на самом деле является просто отличным ответом на вопрос о том, из какого дешевого материала построить дом. Технология изготовления земляных кирпичей отличается малозатратностью и простотой. Делают такой строительный материал в специальной форме-ящике без дна и с ручками. Укладывают земляные кирпичи по обычной методике - с перевязкой швов.

При желании владелец загородного участка, может построить и дешевый набивной саманный дом. В этом случае стены возводятся в опалубке. В качестве строительного материала для них используется та же глиняно-земляная смесь с соломой. Иногда саманные дома также и просто лепят, как из пластилина. При использовании такой технологии можно построить не только дешевый, но и очень красивый оригинальный дом.

Бетонные заливные дома

В степных местностях, неплохим ответом на вопрос о том, как дешево построить дом своими руками , может стать использование не только самана, но и бетона. Фундамент в данном случае обустраивается также надежный ленточный. Собственно сами стены заливаются в опалубке. Для экономии в данном случае можно использовать переставную конструкцию.

Чтобы удешевить заливку стен и сделать их более теплыми в бетон при возведении таких домов часто заливаются обычные пустые пластиковые бутылки 1.5 литров. Их можно устанавливать в опалубке вверх горлышками или просто укладывать на бок. Слишком много бутылок при заливке монолитного дома наверное использовать все же не стоит. Иначе стены могут получиться хрупкими и ненадежными.

Видео по теме

Многие люди задумываются о постройке собственного дома , при этом у них возникает вполне понятное желание возвести его быстро и недорого. Существует множество технологий, позволяющих в короткие сроки строить качественные и достаточно недорогие дома .

Инструкция

Стоимость и время возведения дома в значительной мере зависят от местности, в которой ведется строительство. Чем холоднее климат, тем глубже приходится закладывать фундамент, тем теплее должны быть стены. Выбор материала для стен во многом зависит именно от места вашего проживания.

Если вы живете на юге, одним из самых простых решений является строительство дома по технологии кирпич плюс саман. Несмотря на кажущуюся примитивность материала, саманные дома отличаются очень хорошими качествами. Они теплы, экологичны, могут надежно служить десятки лет. Из самана можно возводить даже двухэтажные особняки.

При постройке современного саманного дома сначала на залитом фундаменте выкладывают наружную декоративную стену из отделочного кирпича. Толщина стены минимальная , в полкирпича. Затем возле кирпичной стены изнутри выкладывают стену из самана. Между кирпичом и саманом оставляют небольшой воздушный промежуток. Недостаток технологии в том, что готовой саманной стене необходимо дать осесть, на это уходит примерно полгода. Только после этого внутренние стены можно штукатурить.

Очень быстро можно построить дом из газобетонных блоков. Они легки, теплы, хорошо обрабатываются, возведенный из них дом отличается прекрасными характеристиками. Само строительство напоминает работу с конструктором Lego, выложить дом из газобетонных блоков под силу даже тому, кто никогда не занимался строительством. Данный вариант можно считать одним из лучших по соотношению цены и качества.

Широкое распространение приобрела постройка каркасно-щитовых домов . Из бруса и фанерных щитов собирается каркас, внутреннее пространство стен заполняется утеплителем. В качестве утеплителя применяют самые разные материалы, от стекловаты до соломы и самана. Стоимость квадратного метра каркасно-щитовых домов является одной из самых низких.

Достаточно невысокой ценой отличаются заливные дома . При их возведении используется переставляемая опалубка, в качестве основного материала применяется керамзит или котельный шлак. Иногда в качестве опалубки используются специальные пустотелые газобетонные блоки, после их укладки внутреннее пространство заливают раствором с керамзитом или шлаком.

Все чаще при возведении домов используют оцилиндрованные бревна. Стоимость дома из таких бревен достаточно велика, но это сполна окупается его высокими эксплуатационными и экологическими показателями. Бревна могут быть склеенными из бруса, в этом случае они получаются толще и красивее, но их стоимость значительно возрастает.

Источники:

• Экологический и дешевый дом
• как и из чего быстро построить дом

Для строительства дома на приусадебном участке требуется приложить немало сил, но результат стоит того. После напряженного трудового дня так приятно посидеть на крыльце своего загородного домика. Его на приусадебном участке можно построить как по индивидуальному, так и по типовому проекту. Быстро и не очень затратно решить вопрос возведения дома на даче позволяют каркасно-панельные дома.

Вам понадобится

• - бетон;
• - перфоратор;
• - шуруповерт;
• - саморезы;
• - деревянные брусы: 40х40, 30х150 или 200, 200х200;
• - кирпич;
• - металлопрофиль;
• - готовые каркасные модули;
• - листы ГКЛ;
• - краска или обои;
• - сайдинг;
• - теплоизоляционный материал;
• - пароизоляция;
• - гидроизоляция;
• - анкер;
• - керамическая плитка, ламинат, ковролин;
• - окна ПВХ;
• - двери.

Деревянные стены

Наиболее распространенным материалом для строительства стен является дерево. Вот только это довольно дорогой строительный материал, который, к тому же, имеет массу недостатков. Дерево подходит для строительства каркасных домов. Если климат в вашем регионе достаточно сухой, то дерево – идеальный стройматериал для стен вашего будущего жилища. Если климат влажный, то дерево может начать гнить, в нем заведутся насекомые, которые постепенно разрушат бревна или брусья изнутри. К достоинствам дерево можно отнести его экологичность, низкую теплопроводность. Недостатками являются низкая влаго- и пожароустойчивость. Чтобы увеличить прочность дерева его обрабатывают различными составами, однако это снижает его экологичность и воздухопроницаемость. Проще говоря, ваш дом не будет «дышать».

Кирпич и камень

Отличным и также распространенным материалом для стен служит кирпич. Но кирпичи тоже бывают разные – пустотелый, силикатный, плотный ли керамический. Кроме того, никто не запрещает вам построить деревянный дом, а для облицовки использовать декоративный кирпич. Каждый вид кирпича обладает своими достоинствами и недостатками. Но главным недостатком является его достаточно высокая стоимость.

Блочные дома довольно популярны. Блоки для строительства также бывают разные – газосиликатные, керамзитобетонные, шлакобетонные, пенобетонные или опилкобетонные. К достоинствам блочных стен можно отнести их высокую морозостойкость, простота строительства и доступная цена.

Вышеописанные стены относительно легкие, а потому дома из них могут строиться практически на любом грунте. Но есть и довольно тяжелые строительные материалы, которые применяются для строительства домов только на твердом и устойчивом грунте.

Тяжелые стены

К тяжелым стенам можно отнести:

Железобетонные;

Заливные;

Панельные;

Монолитные.

Как правило, такие стены в жилых дома практически не используются. Чаще всего из этих строительных материалов делаются стены промышленных зданий. Но все же бетон можно использовать и при строительстве частного дома, возводя заливные стены из шлакобетона, опилкобетона или керамзита. Такой дом будет отличаться высокой морозостойкостью и воздухопроницаемостью.

Стены и самана

Малоизвестный, но оттого не плохой, строительный материал для возведения стен частного дома – саман. Этот материал применяется в основном в сельской местности. Правда, уже и там стали появляться дома из более современных строительных материалов. Саман - довольно дешевый материал. Он состоит из глины, соломы, песка, а иногда даже навоза.

Совет 11: Как возводить фундаменты и стеныстены уже 40 сантиметров.

При закладке фундамента учитывайте его осадку в процессе строительства дома, она может составить до 15 см. Поэтому верхний срез фундамента должен быть выше проектного на эту величину. При заливке фундамента желательно использовать армирующие материалы, придающие ему дополнительную прочность. В индивидуальном строительстве это могут быть любые отрезки арматуры, куски рельсов, металлических балок и т.д. Следите за тем, чтобы арматура была полностью залита бетоном.

Готовый фундамент необходимо хотя бы в течение одной-двух недель поливать водой и накрывать рогожей, мешковиной и т.д. Влажная среда поможет бетону приобрести нужную прочность. Следует учитывать, что максимальную прочность бетон приобретет лишь через пару месяцев.

Стены могут возводиться по разным технологиям. Наиболее прочной и долговечной является кирпичная стена , однако она имеет плохие, по современным меркам, теплоизоляционные показатели. Улучшить тепловые характеристики дома можно использованием колодцевой кладки: из кирпича выкладываются лишь наружная и внутренняя части стен, соединенные связками. Все внутренние пустоты заливаются керамзитобетоном. Такой дом получается более теплым, его быстрее строить, затраты на него оказываются меньше.

Быстрее всего возводить стены из газобетонных блоков. Они легки, хорошо обрабатываются, обладают высокими теплотехническими характеристиками. Выкладывать стены из них проще, чем из кирпича. Прочность газобетонных блоков позволяет возводить из них даже дома в два-три этажа.

Построенные по данной технологии, вполне заслуженно относят к элитным постройкам. Еще более высокими характеристиками (и стоимостью) отличаются дома, бревна для которых склеиваются из бруса.

Видео по теме

Видео по теме

Дешево и тепло - этими двумя словами можно описать выстроенный дом из керамзитобетона своими руками. Способ такого возведения может прийтись по душе тем, кто желает иметь собственное жилище с минимальными затратами на материал. Кроме того, такой проект занимает меньше времени и усилий на реализацию по сравнению с кирпичными зданиями .

Преимущества и недостатки технологии

Некоторые скептически относятся к керамзитобетону, говоря о его неустойчивости или нестабильности. Но даже если мы чего-то не знаем до конца, то это не значит, что это является плохим. Чтобы в полной мере оценить этот строительный материал, необходимо знать о его сильных и слабых сторонах.

• Универсальность. Материал (говоря о монолите) может применяться при возведении стен, заливке стяжки и даже перегородок .
• Небольшой вес. Составляющей конечного продукта, кроме сыпучих добавок, является керамзит - это натуральный материал из глины, который имеет воздушные поры.
• Хорошие теплоизоляционные свойства. По многим показателям он превзойдет некоторые виды газобетона и пеноблоков.
• Возможность самостоятельного изготовления. При соблюдении технологии материал можно приготовить в домашних условиях.
• Керамзит уже давно используется в строительстве. Во многих квартирах заливали бетонную стяжку на основе керамзита, которая успешно служит и до сегодняшнего дня, поэтому можно говорить о долговечности.
• Высокая экологичность.

Слабые стороны:

• Низкая плотность, по сравнению с другими видами плотного бетона. Это может создать некоторые трудности при расстановке мебели и оборудования после окончания строительства.
• Необходимость обеспечения изоляции от влаги с внешней стороны здания.
• Необходимость скрупулезного подхода при выполнении расчетов.
• Относительная хрупкость по сравнению с плотными видами бетона.
• Непрезентабельный внешний вид, поэтому важна обязательная отделка.

Недостатки, в принципе, можно считать незначительными, если сравнивать то, сколько затрат уходит на покупку и доставку готовой продукции. Преимущества с лихвой перекрывают все недочеты. Полная картина нужна лишь для того, чтобы учитывать определенные нюансы при проектировании и закупках.

Способы строительства

Существует два основных способа строительства из керамзитобетона:

• блочное;
• монолитное.

В первом варианте можно приобрести уже готовые блоки или сделать их самостоятельно. Важно помнить, что при принятии такого решения необходимо будет использовать раствор, который обязательно создаст мостики холода, что на определенный процент снизит тепловые характеристики.

Монолитная заливка заключается в том, что готовится специальный состав, из которого и возводятся стены. Есть свои сложности, но конструкция получается очень прочной и устойчивой к различным воздействиям. В этом случае запросто можно выполнять работу самостоятельно. По времени выходит немного дольше, чем блочная кладка, но результат однозначно стоит того.

Изготовление блоков

Для начала работ понадобится станок, который будет использоваться для изготовления блоков. Его можно купить по доступной цене или сделать самостоятельно. Если вы владеете элементарными навыками работы с болгаркой и сварочным аппаратом , тогда это не составит больших проблем. Формы необязательно должны быть металлическими, деревянные также смогут послужить достаточно долго. Размеры конечного продукта могут быть такими же, как у шлакоблока - 20×20×40 см. Как альтернативу можно применять 39×19×14 см или 21×51×25 см. Для внутренних стен ширину можно уменьшить вдвое.

• Из металла толщиной в 3 мм подготавливаются листы металла по выбранным размерам, при этом нужно учитывать толщину стенки, прибавив это значение к длине и высоте.
• При помощи сварочного аппарата изготавливается ящик, который и будет формой для блоков.
• Из этого же металла делаются две небольшие детали, которые обеспечат образование пустот внутри. Размеры будут на 3 см меньше каждой из сторон, а также необходимо учесть, что внутренняя перегородка в блоке должна быть около 5 см.
• Из квадратной трубы 3×3 см изготавливается рамка, которая должна впритык заходить внутрь сваренного ящика, уплотняя своим весом блоки. К рамке привариваются ограничители, которые не дадут ей опуститься ниже определенного уровня - так блоки будут иметь одинаковую высоту.
• Посередине рамки приваривается перегородка шириной в 5 см.
• На корпус приделываются рукоятки для более удобного подъема всей конструкции.
• На длинную сторону нужно закрепить электрический двигатель с закрепленным к его ротору грузиком со смещенным центром тяжести, благодаря чему станок будет вибрировать, уплотняя раствор.
• Чтобы одновременно получалось несколько элементов строительного материала, можно сделать форму на несколько блоков.

Для приготовления сырья, которое будет пущено в производство, понадобятся:

• керамзит;
• вода;
• пластификатор;
• песок, который не имеет примесей глины.

Весь процесс может быть ускорен благодаря бетономешалке . Вначале в нее наливается вода и, согласно инструкции, в пропорциях добавляется пластификатор, все хорошо перемешивается. Отдельно на сухую замешивается песок, цемент и керамзит в соотношениях 3:1:8. Должна получиться однородная масса. После этого смесь помещается в бетономешалку и соединяется с водой. Если в форме присутствует вибратор, тогда воды нужно меньше, чтобы раствор получился суховатым.

Блоки, изготовленные в станке без вибратора, будут иметь низкую прочность.

Формовка будет происходить следующим образом:

• Желательно выбрать сухую и теплую погоду. Хорошо, если температура воздуха будет выше +18°C.
• Поверхность, на которую будет складываться строительный материал, должна быть ровная. Организовать можно такое решение, сбив обработанную обрезную доску в щиты или воспользовавшись влагостойкой фанерой. Можно просто застелить клеенкой забетонированный участок.
• Внутренние стенки станка должны быть хорошо отшлифованы, дополнительно их можно смазать при помощи отработанного масла.
• Вначале вставляются образователи пустот (если конструкцией станка не предусмотрено их наличие).
• Заливается раствор и хорошо трамбуется при помощи вибрации или рамкой.
• Когда состав схватился, форму можно снимать, чтобы начал происходить процесс просушки.
• Полная готовность наступает уже через месяц.
• Через несколько дней строительный материал можно спокойно переносить и складывать для хранения.
• Необходимо накрыть готовые блоки, пока они будут находиться на улице, чтобы дождевая вода не размочила их. Для этих целей подойдет полиэтиленовая пленка, шифер или рубероид. Между элементами важно соблюсти зазор, чтобы воздух мог свободно циркулировать.

Перед началом заливки желательно подсчитать, какое количество блоков понадобится для будущего проекта. Для этого нужно вычислить площадь всех стен. Делается это умножением длины на ширину. Все результаты суммируются. Далее узнается площадь самого блока. После этого общая площадь здания делится на площадь блока. Зная общее количество строительных единиц, можно определиться с тем, какое количество исходного материала необходимо будет купить. Вес стандартного блока составляет 15 кг, если произвести расчет согласно пропорциям, тогда получится, что цемента уходит 1,5 кг, керамзита - 12 кг, остальное - песок. Эти данные необходимо умножить на количество всех элементов. Исходя из количества составляющих можно будет вычислить сумму денег, которая пойдет на приобретение этих материалов.

Заливка монолитной конструкции является неотъемлемой частью возведения монолитной стены, поэтому будет описана в соответствующем подзаголовке.

Какой фундамент

Для дома из керамзитобетона желательно, чтобы в основании был ленточный фундамент. Он может быть малозаглубленным или стандартным. Первый вариант подойдет в том случае, если известно, что в вашей местности грунт имеет каменистую основу и неподвижен. Во всех других ситуациях лучше сделать его ниже уровня промерзания. Компонентами для его заливки будут речной или мытый песок, цемент и щебень.

1. Оценивается площадь. Нужно внимательно посмотреть, куда идет уклон. Это позволит делать заглубление на необходимый уровень и следить за тем, чтобы фундамент впоследствии получился ровным, а не с наплывами.
2. По периметру натягивается бечевка. Она должна располагаться по внешнему краю планируемого сооружения. Ширина фундамента обязательно должна быть больше ширины стен. Минимальное значение для этого - 10‒15 см. Для большего удобства натягивается еще одна нить по внутреннему краю, которая также будет служить ограничителем.
3. Выкапывается траншея. Ее глубина должна быть ниже, чем слой, на который происходит промерзание в зимний период.
4. Крупнозернистый просеянный песок укладывается на дно. Его пласт должен быть 15‒20 см. Важно хорошо его утрамбовать, для дополнительной усадки его поливают водой.
5. Такой же прослойкой засыпается щебень. Его также важно хорошо утрамбовать.
6. Следующим шагом будет установка опалубки . Изготовить ее можно из подручных средств. Для этого применяется прочная доска, которая сбивается в щиты, пенополистирольная основа или фанера, которая покрывается полиэтиленовой пленкой, что предотвращает ее размокание.
7. Внутрь укладывается металлическая обрешетка. Допускается ее изготовление из стеклопластиковой арматуры. Она должна быть ребристой, а ее диаметр должен быть 12 мм.
8. Важно помнить, высота над поверхностью должна быть минимум 70 см. Это предотвратит намокание из-за поступающей влаги. Если для заливки на такой уровень потребуется большое количество средств, тогда можно выложить остаток как цоколь из блоков.
9. Обрешетка укладывается внутрь подготовленной траншеи. Важно помнить, что ее размеры должны быть на 10 см меньше, чтобы обеспечить ее погружение в раствор минимум на 5 см, только в таком случае получится монолитная конструкция, а металлические пруты будут защищены от коррозии.
10. На этом этапе закладываются гильзы для водопровода, канализации и других коммуникаций.
11. Все пустоты во время заливки нужно ликвидировать вибратором. От этого будет зависеть максимальная прочность.
12. Чтобы облегчить себе дальнейшие работы, нужно постараться вывести верхний край в уровень. Будет намного проще осуществлять кладку.
13. При сильной спешке через две недели можно переходить к следующему этапу, но желательно дать месяц на то, чтобы бетон набрал полную силу.
14. Одновременно с фундаментом можно изготовить и отмостку . Она должна быть с наклоном от дома. Ее предназначение - обеспечить быстрый отток дождевой воды от цокольного этажа, а также придание дополнительной прочности основанию.

В жаркую погоду важно обеспечить хорошее увлажнение, чтобы не происходило пересыхания и растрескивания основания. Для этого можно накрыть плоскость при помощи рубероида или полиэтиленовой пленки. Нелишним будет периодическое смачивание водой.

Монолитные стены

Такой вариант при правильном подходе будет отличаться достаточной прочностью. Начать стоит с подготовки опалубки. Именно от того, насколько качественно она будет изготовлена, будет зависеть конечный результат. На этом этапе не стоит жалеть денег. Необходимо приобрести водостойкую или ламинированную фанеру.

• Легче будет работать, если большие листы материала распустить на квадраты. Размер вы можете подобрать произвольный, например, он может быть со стороной в 1 м.
• Для следующего шага понадобятся строительные струбцины. Листы необходимо пометить попарно. По два их необходимо скрепить между собой. На расстоянии 5 см от верхнего и нижнего края с промежутком в 20‒25 см сверлятся отверстия в 10 мм под арматуру. Закрепляются они для того, чтобы отверстия точно совпадали друг с другом.
• В случае когда фанера не покрыта ламинатом, то для лучшего отставания от раствора и защиты от влаги, она обтягивается полиэтиленовой пленкой.

Для приготовления раствора понадобится:

• цемент;
• керамзит;
• вода;
• пластификатор.

Соотношение для этих составляющих в порядке их расположения будет таким - 0,7:4:0,45:0,015. Это значит, что на чуть меньше чем 1 ведро (емкостью 10 л) цемента, необходимо 4 ведра керамзита, 5 литров воды и 150 мл пластификатора (его роль может играть обычное жидкое мыло или шампунь). Замес лучше делать в бетономешалке - это будет залогом хорошего смешивания компонентов.

Если возводился цоколь, тогда гидроизоляция должна быть уложена в двух местах - на бетон и сверху, на сам цоколь. В случае когда фундамент заливался сразу на требуемую высоту, тогда укладывается рубероид или бикрост в два слоя, а швы промазываются при помощи битумной мастики. Основная сложность будет в выставлении первого уровня. Последовательность работ будет такой:

Существует также вариант из несъемной опалубки . Для этого выполняется кладка в полкирпича двух стен с промежутком. Внутрь между ними и будет заливаться керамзитобетон. Армирующим элементом в этом случае будет служить тычковый кирпич, который в шахматном порядке укладывается выступом внутрь. Преимуществом такого решения будет большая толщина плоскости, а также отсутствие необходимости во внешней отделке, если внешний ряд ложится под расшивку.

Смотрите, как можно сделать съемную опалубку и залить монолитные стены:

Блочные стены

Технология укладки керамзитобетонных блоков несильно отличается от кладки обычного кирпича. Вот только некоторые нюансы, которые обязательно необходимо соблюдать:

1. Начинать нужно с наивысшего угла. Определяется он при помощи водяного уровня или лазерного построителя плоскостей . При помощи второго инструмента это сделать намного быстрее и проще. Проецируется линия чуть выше уровня фундамента. При помощи рулетки производится замер от нее до каждого угла, где расстояние меньше – там и наивысшая точка.
2. На выбранной точке выставляется первый блок. Он должен быть выдержан во всех плоскостях. От этого эталонного элемента размечаются все остальные.
3. Между двумя камнями, по внешней стороне, натягивается леска или бечевка. Ее высота должна составлять высоту ряда плюс слой раствора. Переставляется она по мере необходимости на уровень выше.
4. Вертикальность выдерживается при помощи отвеса или пузырькового уровня.
5. Толщина шва должна быть 1 см или меньше. Это позволит уменьшить мостики холода, т.к. раствор имеет плохую теплоизоляцию.
6. Если вы занимаетесь этим впервые или не имеете большого опыта, добавьте в смесь для кладки пластификатор. Он предназначен для того, чтобы раствор не садился и дольше застывал. Так будет больше времени на подгонку каждого элемента.
7. Для большей надежности через каждые несколько рядов можно укладывать армирующую сетку.
8. Перемычки изготавливаются таким же образом, как и в предыдущем варианте. Для большей устойчивости арматура загибается и перевязывается с кладкой.

Заводские блоки могут быть с воздушными полостями внутри или без них. Цоколь лучше выкладывать из второго варианта - монолитными блоками. Также их использование актуально, если планируется использование бетонных плит перекрытия. Дополнительно под них нужно будет изготовить армопояс. Устанавливается деревянная опалубка, укладывается обрешетка и заливается бетон. Минимальная высота - 20 см.

Кровля

Для проекта из керамзитобетона можно использовать как металлическую конструкцию стропильной системы, так и деревянную. Первый имеет свои неоспоримые преимущества:

• устойчивость к воздействию огня;
• более продолжительный срок службы;
• неподверженность гниению и воздействию грибка;
• возможность монтажа в любую погоду;
• четкое соответствие деталей заявленным в проекте;
• минимальный ассортимент инструмента для монтажа;
• для облегченной системы нет необходимости в специальном подъемном оборудовании.

Основной недостаток, который может остановить при выборе данной конструкции - низкая энергоэффективность. Металл может промерзать до низких температур, что будет способствовать быстрому охлаждению чердачного пространства.

Для частных домов лучше применять треугольную конструкцию. Многое будет зависеть от того, какой угол кровли указан в чертежах. Он выбирается с учетом осадков и силы ветра в конкретной местности. Также от конкретного проекта будет зависеть и толщина используемых материалов. Фермы изготавливаются таким же образом, как и деревянные. Если ширина пролета будет до 10 м, тогда устанавливаются перемычки подобно ригелям. Когда размер превышает указанную цифру, тогда обязательным будет монтаж раскосов, которые направлены вниз. Обе стороны должны иметь одинаковое количество стоек для равновесия и правильного распределения нагрузки. Для такой конструкции лучше не использовать висячие стропила, которые просто навариваются на мауэрлат, обязательно нужно предусмотреть основание. В качестве мауэрлата выступает швеллер достаточной высоты и толщины металла. В случае выбора такого решения, необходимо будет позаботиться о качественном утеплении как чердачного пространства в целом, так и кровли в частности. Хорошим способом будет применение каменной ваты. Ее достаточно просто можно уложить в промежутки между стропильными ногами. При этом на этапе возведения необходимо учесть соблюдение этого размера.

Деревянные конструкции являются самыми распространенными. Для мауэрлата обычно используется брус с размерами 15×15 см или 20×20 см. Его крепление, как и для металлической конструкции, осуществляется к шпилькам, которые закладываются при заливке армопояса или при помощи анкерных дюбелей. Во втором случае понадобится перфоратор, при помощи которого будут просверлены отверстия в бетоне. Для основных элементов можно применять обрезную доску 15×10 см или 5×10 см.

Важно помнить, что монтаж начинается с двух крайних ферм, которые должны быть выставлены во всех плоскостях и надежно зафиксированы. Между ними монтируются связующие элементы. Это могут быть дополнительные балки на подставках, которые заходят в подконьковое пространство или натянутые нити, которые позволят выдерживать уровень для других элементов.

Все распорки должны монтироваться в согласии с тем, как планируется использовать чердачное пространство. Если это будет мансарда, тогда их необходимо максимально сместить к краям, чтобы освободить больше места. Другим вариантом будет разделить всю территорию на две комнаты, тогда в перестенок можно будет спрятать стойки.

Внутренняя и внешняя отделка

Для того чтобы добиться максимальной экономии на средствах отопления, важно позаботиться о дополнительном утеплении. Выполнить его можно двумя способами. Каждый из них будет зависеть от того, какой вид внешней отделки выбран. Если есть желание покрыть стены Короедом , тогда в качестве изолятора можно использовать пенопласт или пеноплекс. Последовательность действий будет такой:

1. Высчитывается общая площадь для всех стен. Для этого необходимо узнать значение для каждой в отдельности (умножить длину на высоту), а потом результаты сложить.
2. В согласии с полученным результатом приобретается утеплитель. Его толщина может быть 10 см.
3. Крепится он к стене при помощи специальных пластиковых дюбелей с широкими шляпками (зонтиков). В случае с керамзитобетоном лучше позаботиться о том, чтобы их диаметр был больше. Связано это с пористой структурой строительного материала.
4. В основании крепится стартовая планка. В ее качестве может служить металлический профиль для гипсокартона достаточной ширины, чтобы внутрь него зашел лист утеплителя. Направляющая выставляется по уровню и закрепляется при помощи дюбелей и саморезов.
5. Пенопласт необходимо крепить, соблюдая вертикальный уровень, чтобы сохранить ровную поверхность стены.
6. Сверху крепится армирующая сетка и затягивается специальным клеем.
7. После полного высыхания осуществляется отделка при помощи декоративной штукатурки.

В другом случае можно использовать не декоративную штукатурку, а облицовочный камень , который кладется поверх утеплителя. В этом варианте вся конструкция получается более устойчивой к ударам.

В случае когда планируется облицовка при помощи сайдинга, то порядок действий будет следующим:

• Как и в предыдущем случае, рассчитывается количество требуемого материала.
• Вся стена укрывается гидроизоляцией.
• Монтируется обрешетка из металлопрофиля.
• Между стойками обрешетки укладывается минеральная вата и фиксируется при помощи зонтиков.
• Последним шагом будет установка сайдинга.

Подробнее о том, как установить сайдинг, читайте .

Пористая структура керамзитобетона позволяет с легкостью применять обыкновенную штукатурку для внутренней отделки. Это облегчает задачу в отличие от финишной обработки шлакоблока. Первым делом все стены покрываются грунтовкой или бетоноконтактом. Они позволяют не только убрать лишнюю пыль, но также увеличить степень адгезии материалов. Далее монтируется металлическая сетка, которая будет служить армирующей составляющей. После этого начинается нанесение штукатурки. Итоговым шагом будет установка гипсокартонной конструкции или шпаклевка.

Как вы увидели, такой проект дома можно реализовать самостоятельно, начиная от чертежа и изготовления строительных блоков. Не пренебрегайте советами профессионалов и не считайте ниже своего достоинства несколько раз проконсультироваться в отношении одного и того же вопроса. Успехов в ваших начинаниях!

Видео

Пример строительства дома из керамзитобетона:

О преимуществах керамзитоблоков и особенностях их укладки в следующем видеоматериале:

Сразу хотим предупредить, что заливной дом своими руками – это весьма смелый проект, к которому нужно подойти очень ответственно. Если вы не обладаете необходимыми навыками цементных работ, лучше доверьте возведение постройки профессионалам.

Раз уж сперва заговорили о трудностях, упомянем ещё одну. Процесс затвердения цементной смеси – долгий, он занимает не меньше 28 дней. Кроме того, заливные дома из бетона желательно строить при положительных температурах.

Теперь о плюсах. По затратам такой дом обойдётся дешевле кирпичного. При этом будет достаточно долговечным. А главное: заливать цементом можно любые, самые причудливые формы и объемы, «играя» с криволинейными фигурами и создавая уникальную постройку, чего вам не позволит ни один другой материал.

Этапы

Заливной фундамент для дома по данной технологии должен быть глубже и шире, чем для кирпичной постройки, – примерно на одну треть. Когда фундамент затвердел, проволокой вяжем к выступающим прутьям его каркаса арматуру, которая будет «держать» бетонную стену. Ставим опалубку. В полностью заливном строении опалубку нужно собирать по всему периметру, не забывая про пустые проемы для дверей и окон.

Строительство заливных домов может быть и не монолитным. В этом случае цементные колонны и перемычки станут опорой всей конструкции, а пространство стен между ними можно закрыть другими материалами: плитами, кирпичом и т.д. Оптимальная ширина цементных опор при этом – 400 мм. Такая же ширина и у перемычек. Высота последних по норме – 400 мм (и 200мм – для проемов второго этажа).

При строительстве заливного дома своими руками допустимо использовать плиты перекрытия – если вы уверены в произведенных расчетах прочности. Цементные перемычки способны выдержать этот вес. Заканчиваем работу, устанавливая крышу.

Характеристики постройки из бетона

К сожалению, в одной статье рассказать о строительстве целого здания невозможно. Но мы постарались ответить на основные вопросы, чтоб вы получили представление о том, как правильно сделать заливной дом.

Поиск оптимального варианта по стоимости и качеству для постройки дома является основополагающей задачей перед началом строительства. Это справедливо особенно в тех случаях, когда вы решили построить дом своими руками или с минимальными затратами. В этом случае дом из монолитного керамзитобетона считается наиболее приемлемым вариантом. А использование несъемной опалубки значительно упрощает строительство.

Керамзитобетон как недорогой строительный материал и его преимущества

Керамзитобетон представляет собой бетонную конструкцию, облегченную с помощью наполнителя керамзита, представляющую в свою очередь, естественно пластифицированную вспененную во время обжига глину. Технология производства достаточно проста и известна очень давно. Это недорогой, теплоемкий и экологически чистый материал, существенно превосходящий свойства обычной глины. Стены отличаются хорошей износостойкостью и прочностью.

Таким образом, использование керамзита в качестве наполнителя при строительстве индивидуальных домов позволяет не только облегчить конструкцию, но и в значительной мере улучшить ее характеристики. Возведенные стены получаются легкими, прочными и теплыми, дополнительное утепление пенополистиролом с двух сторон позволяет упростить отделку и провести дополнительное утепление с выводом «точки росы» за границы стены дома. Такая конструкция будет практически «вечной» и главное – недорогой.

Преимущества керамзитобетона, произведенного по ГОСТ:

• превосходит по тепло- и звукоизоляции другие «легкие» бетоны приблизительно в 1,5 раза;
• отличается хорошей морозостойкостью;
• химически и влагостоек;
• имеет более низкую цену;
• масса блоков или состава на основе керамзитобетона в 1,5 раза меньше (удельный вес блока в 2,5 раза меньше, чем у кирпича);
• скорость возведения стен в 4–5 раз больше, чем в случае привычных строительных материалов;
• требуется легкий ленточный фундамент;
• обеспечивает сокращение теплопотерь во время эксплуатации на 75%;
• может использоваться в холодных и теплых климатических зонах;
• не требует ухода и отличается долговечностью;
• маловероятная усадка из-за малого веса конструкции;
• керамзитобетон не горит.

Совет: если хотите за лето построить недорогую коробку для индивидуального дома с минимальными затратами, присмотритесь к керамзитобетону.

Съемная и несъемная опалубка для керамзитобетона

Съемная опалубка представляет собой конструкцию, с помощью которой производится заливка стен бетонным раствором, в нашем случае керамзитобетоном. Несъемный вариант опалубки чаще всего выполняется из пенополистирола и снабжен армирующими элементами, удерживающими конструкцию во время проведения строительных работ. Формирование стен дома в этом случае максимально упрощено, они собираются как конструктор – в виде несъемного блока полого полистирола, который заливается приготовленным раствором. Безусловно, необходимо использование арматурных стержней для армирования конструкции стен.

Несмотря на удорожание строительства дома за счет применения полистирольной формы в качестве ограничителя, максимально упрощается трудоемкость работ. Построить такой дом своими руками могут всего два человека без квалификации. Кроме того, отсутствует необходимость дополнительного отопления.

В процессе эксплуатации вы непременно заметите разницу в затратах энергии на отопление дома. Индивидуальные дома из керамзитобетона по праву можно назвать «пассивными», то есть не требующими сильного отопления. В качестве отопительной системы могут вполне быть использованы теплые полы. Для защиты стен от грызунов используются специальные защитные составы, а также максимально защищаются все отверстия, через которые мыши могут попасть в межстеновое пространство.

Использование пенополистирола для строительства дома из керамзитобетона имеет свои положительные и отрицательные черты. Нужно отметить, что паропроницаемость этого материала несколько меньше, поэтому для утепления рекомендуется не пенопласт, а минеральная вата. При этом если вы все же используете этот вариант, предусмотрите дополнительное микропроветривание помещений.

Технология монолитного дома из керамзитобетона

Технология монолитного дома из керамзитобетона включает в себя следующие этапы строительства. Выполнение технологических требований не составит труда также в том случае, если вы решили сделать все своими руками. Стены собираются как в детском конструкторе, ограничительные блоки при этом наполняются выбранным раствором. В нашем случае – это раствор из керамзитобетона.

Первоначально потребуется сделать фундамент, для этих целей вполне подойдет ленточный вариант с небольшим заглублением, так как конструкция только немного будет превышать по массе вариант каркасного или деревянного дома. В силу этого трудоемкость работ намного меньше, особенно это важно, если строите коробку своими руками.
Очевидно, что любой фундамент имеет арматурный пояс, также при закладке раствора надо предусмотреть установку вертикальных стержней, которые прочно свяжут стены с фундаментом. Обратите также внимание, что блоки из пенополистирола могут быть больше, чем толщина фундамента за толщину утеплителя. Это делается для того, чтобы вы могли загерметизировать и утеплить фундамент. Это обязательное условие для стен и фундаментов энергоэффективных домов.

Фундамент для дома из заливного керамзитобетона

Устройство фундамента из керамзитобетона для обычного индивидуального дома может проводиться по вышеприведенной схеме. Как видно, песчано-гравийная подложка составит 30 см, ленточный фундамент делается высотой 60 см, из них 10 см – над поверхностью земли. Если вы хотите поднять дом с помощью фундамента, чтобы утеплить полы, это можно сделать на высоту, выбранную по вашему желанию. Обычно эта высота составляет 30-50 см.
Приведенного варианта достаточно для легких стен с наполнителем из керамзита.

При необходимости фундамент под керамзитобетонный дом может устраиваться из бетонных плит. Что в значительной мере сократит время строительства, но потребует использования спецтехники.

Заливка стен керамзитобетоном

При строительстве стен из керамзитобетона следует учитывать требования СНиП и строительные нормы. Толщина стен зависит от назначения здания, для жилых строений рекомендуемая толщина стены составляет 0,64 м. Также СНиП предусматривает обязательное утепление, поэтому применение полистирола при строительстве избавляет вас от необходимости проведения дополнительных работ.

Если учитывать опыт строительства опытных мастеров, особенно если вы строите дом в собственных целях, для жилого дома достаточно толщины стены в 0,39 м. Для хозпостроек и летних домов достаточно 0,2 см.

Раствор для стены из керамзитобетона готовится по следующему рецепту, из расчета на 1000 кг/куб. м:

• портландцемент 250 кг;
• керамзит – 720 кг (1,2 куб. м);
• вода 100–150 л;

Раствор с более высокой плотностью (1500 кг/куб. м) может быть использован для ленточного фундамента:

• портландцемент М400 430 кг;
• керамзит с фракцией до 10 мм – 720 кг (0,8 куб. м);
• просеянный кварцевый песок 420 кг;
• вода 140 л.

Выбор плотности раствора для строительства осуществляется в зависимости от характера постройки. Если вы возводите небольшой одноэтажный дом, будет достаточно раствора с плотностью 1000 кг/куб. м для стены в 0,39 м.

Если дом предполагается большим по размеру и, возможно, двухэтажный, плотность раствора на стены лучше сделать больше. Также можно посоветовать использовать раствор разной плотности при возведении стен для 1 и 2 этажа. Также нет необходимости применения более плотного раствора для внутренних перегородок. Для приготовления раствора вам понадобится бетономешалка.

В целом, самостоятельная постройка дома с применением керамзитобетона возможна в течение нескольких месяцев. Это можно сделать без привлечения строительной бригады своими силами.

Внутренняя отделка дома является одной из наиболее сложных работ во время всего его возведения. Ведь мало только построить 4 стены и накрыть их крышей. Необходимо еще и внутри возвести необходимые перекрытия, перегородки, повесить двери и, конечно же, выполнить косметический ремонт, связанный с покраской или оклейкой необходимых элементов интерьера и с обставкой комнат мебелью.

Стены и внутренние перегородки, изготовленные из пенобетона, отличаются прочностью и высокой несущей способностью.

Помимо всего вышеперечисленного, необходимо провести внутрь помещения электричество, воду, отопление и многое другое. А это дополнительные хлопоты, связанные с выключателями, розетками, люстрами и всем остальным.

Если с некоторыми работами вы, скорее всего, в одиночку справиться не сможете, так как для монтажа электропроводки, отопления и водопровода необходимо обладать соответствующей квалификацией, то заливка стен или перегородки внутри сооружения своими руками вполне может быть сделана своим руками. Для межкомнатных перегородок нет необходимости использовать какие-либо сложные конструкции. Чаще всего для этих целей используется такой материал, как гипсокартон. Для того чтобы возвести такую перегородку, потребуется только деревянный или металлический каркас, к которому и будет прикреплен ГКЛ. Такая перегородка получится достаточно легкой, выполнить ее можно будет даже без дополнительных помощников. Несмотря на это гипсокартон обладает такими свойствами, как повышенная тепло- и звукоизоляция. Для того чтобы эти свойства были наверняка, необходимо проложить внутреннюю часть перегородки слоем гидроизоляции.

Из пенобетона можно делать перекрытия (1), заливать его в несъемную опалубку (2 – между кирпичной стеной и гипсокартоном) и заливать в съемную опалубку (3 – внутренние перегородки).

Более основательные перегородки возводятся с помощью бетона, полистиролбетона или пенобетона. Данные материалы используются при возведении несущих и даже самонесущих стен и перегородок. Все три вида материалов могут быть использованы и в малоэтажном строительстве жилых домов, и в многоэтажных помещениях, предназначенных для производства. В процессе приготовления пенобетона и полистиролбетона используются самые разнообразные технологии. В зависимости от этого материалы можно будет использовать в том или ином помещении, а также от технологии приготовления зависит то, каким способом потом должна будет производиться заливка стен и перегородок.

Монолитная заливка перегородок

Для того чтобы выбрать, какой именно материал (полистиролбетон или пенобетон) лучше использовать, необходимо определиться с тем, сколько сил вы готовы затратить на этот процесс. Первый из вышеуказанных растворов готовится значительно проще, но и пенобетон можно приготовить в обычной бетономешалке или даже в коробе, перемешивая его лопатой.

Изготовление пенобетона

Для самостоятельного производства пенобетона без специального пеногенератора понадобится строительный миксер или соответствующая насадка для дрели.

Если вы определились с тем, что монолитная стена все-таки будет , необходимо ознакомиться с тем, как своими руками можно его изготовить. Само название “пенобетон” говорит о том, что из себя представляет данный материал. В него входит . Технология его изготовления, как уже говорилось, является достаточно примитивной. Можно воспользоваться двумя основными технологиями – механической и химической. Для того чтобы первым способом осуществить , вам потребуются:

• песок;
• вода;
• цемент;
• строительный миксер;
• дрель.

Сначала замешивается обычный цементный раствор, в котором сперва смешивается 1 часть цемента с таким же количеством воды, после этого в массу добавляется 3 части песка. После того как вы лопатой или бетономешалкой все это замешаете, можно будет приступать к вспениванию смеси. Для этого вам потребуется мощная дрель и насадка – строительный миксер. С помощью данного устройства необходимо вспенить раствор. Поры образуются небольшие, но этого достаточно.

Монолитная заливка осуществляется и еще одним видом раствора, который готовится практически тем же способом, что и предыдущий раствор.

Чтобы приготовить пенобетон самостоятельно, понадобятся цемент, песок, вода и специальный пенообразователь, который обеспечивает пористость бетона.

Но вместо использования дрели необходимо добавить пенообразователь. Этот составляющий материал может быть изготовлен на основе растительных или жировых составляющих, на основе ПАВ, которые по составу мало чем отличаются от всем известных моющих средств. Именно количество добавленного пенообразователя будет влиять на конечные свойства раствора, которым будет произведена монолитная заливка перегородки или стен. Используется пенобетон обычно средней плотности. Для этого можно влить не целый флакон пенообразователя. А если вы пользуетесь строительным миксером, то обороты на дрели тоже не должны быть максимальными. отличаются повышенной теплопроводностью (они даже сами способны аккумулировать тепло) и звукоизоляционными свойствами.

Еще одним несомненно положительным качеством пенобетона является то, что он способен пропускать сквозь себя пары, таким образом в нем не будет скапливаться влага, которая может привести к зарождению в стенах всевозможных губительных организмов, например грибка. При этом монолитная заливка перегородки или стены из пенобетона не впитывает в себя воду. Так что использовать данный материал можно и на кухне, и в ванной, и в других помещениях с повышенной влажностью воздуха.

Монтаж стены

Для возведения межкомнатных перегородок нужно сделать опалубку из досок, гипсокартона, стекломагниевых листов и др.

Для того чтобы стены были не только надежными, но и теплыми и ровными, используется монолитная заливка их в постоянной опалубке. Данный способ возведения стен требует следующего набора материалов и инструментов:

• пенобетон;
• деревянные бруски и доски;
• гвозди;
• молоток;
• саморезы;
• шуруповерт;
• металлический профиль.

Для того чтобы заливка стены производилась с помощью пенобетона, необходимо заранее подготовить каркас, в который и будет залит раствор. Дело в том, что такой пенобетон имеет очень жидкую консистенцию, которую нужно заливать только в герметичную емкость. Поэтому сначала нужно соорудить стену из брусьев и досок.

Для возведения монолитных пенобетонных перегородок сначала сооружают герметичный каркас из деревянных брусков, обшитых гипсокартоном.

Для этого сначала нужно прикрепить и к потолку, и к полу брусок вертикально. Отступив от него расстояние не более 60 см, устанавливается следующий, и так до тех пор, пока их общая длина не будет равна длине потенциальной перегородки. Крепятся бруски с помощью гвоздей или металлических скоб. Далее поперек брусков нужно будет прибить доски с таким же шагом, что и бруски. На данный каркас с обеих сторон необходимо прикрепить отделочный материал. Чаще всего в этих целях используется ГКЛ. Он крепится к дереву с помощью саморезов.

Необходимо, чтобы расстояние между саморезами было как можно меньше, так как пенобетон в процессе высыхания увеличивается и может выжать стенки перегородки. Заливка стены производится после того, как все стыки между ГВЛ будут герметично закрыты. Для этого можно воспользоваться силиконовым герметиком, так как этот материал является очень текучим. Останется только вылить пенобетон в стену. Это можно осуществить с помощью обыкновенного ведра (или ковша в зависимости от того, насколько позволяет вам расстояние). Другой вариант – воспользоваться насосом. Предварительно внутрь стены можно заложить проводку и другие коммуникации, например отопительные трубы.

Дополнительные варианты укладки

Для заливки перегородок в несъемную опалубку целесообразнее использовать полистиролбетон, так как он плотнее пенобетона из-за содержащихся в нем полистирольных шариков.

Помимо заливки стен в постоянную опалубку возможна и заливка в съемную опалубку. Но пенобетоном производить эти работы это не очень удобно, ведь, как уже говорилось, он является очень жидким. Можно воспользоваться более плотным его вариантом – полистиролбетоном. Для монтажа съемной опалубки используются либо уже готовые опалубочные листы, либо самодельные – из ламинированной фанеры. После того как пенобетон застынет, опалубку можно снимать. Так как данный способ предполагает наличие более густого пенобетона, нежели при заливке стены в постоянную опалубку, то некоторые стараются прибегнуть и к другим вариантам разведения раствора бетона. Для этого многие используют газ. С помощью этого материала тоже можно вспенить бетон, но результат будет не таким, как того требуют нормы строительства домов и возведения перегородок. Поэтому ни в коем случае нельзя вспенивать раствор бетона с помощью газа, особенно если вы намерены прибегнуть к возведению стены с помощью временной, съемной опалубки.

Некоторые предпринимают не очень эффективный вариант утепления стен пенобетоном. Он заключается в том, что данный раствор заливается в кирпичную кладку между облицовочным и внутренним кирпичом. Эффективность данного способа оказывается минимальной из-за того, что утеплитель находится в самой стене. Данный способ монолитной заливки называется заливкой в колодцевую кладку.