Отголоском массовых застроек 70-х годов прошлого века стали панельные многоэтажки, которые сегодня можно встретить во многих городах постсоветского пространства. Возведённые из «полуфабрикатов» - монолитных панелей - подобные здания отличаются шаблонностью планировки, плохой звукоизоляцией, а также относительно тонкими и неровными стенами.

Какими характеристиками обладает входная дверь в панельном доме, и как обеспечить надёжность её крепления в проблемном перекрытии?

Основные параметры конструкций

Размер входной двери в панельном доме, как правило, соответствует общепринятым нормам. Многие СНиПы, актуальные и сегодня, являются ровесниками подобных сооружений.

На то, что надёжно перекрытый проём защитит вас от посторонних звуков, доносящихся из подъезда, рассчитывать не стоит. Шумоизоляция панельного здания - задача, требующая многостороннего подхода. Но и игнорировать данный фактор не стоит. В общем комплексе мер по формированию спокойной обстановки в квартире оснащённая наполнителем и уплотнителями конструкция - незаменимая деталь. Качественный блок создаст препятствие и для акустического «мусора», и для сквозняков, и для сигаретного дыма.

Чтобы входные двери в панельном доме смогли защитить вас от незваных гостей, стоит оборудовать их двумя замками разных принципов работы, броненакладками, вертикальной тягой. Петлевая зона современных металлоконструкций оснащается противосъёмными штырями. Широкоугольный глазок позволит следить за ситуацией на лестничной площадке.

Особенности установки

В подобных перекрытиях нередко находится арматура, с которой монтажники сталкиваются, пытаясь просверлить крепёжные отверстия. Это приводит к недостаточной глубине пролегания анкеров или сколам стены - и то, и другое негативно отражается на защитных свойствах блока. Данный минус призваны устранить металлические тяги, посредством которых точка сверления сдвигается внутрь бетона.

Тонкое перекрытие требует крепления конструкции через монтажные проушины, которые привариваются к боковинам коробки. В стандартных условиях требуется шесть подобных пластин.

Даже если проём выполнен ровно, а размеры входных дверей в панельном доме пребывают в полном согласии с его габаритами, может показаться, что изделие установлено с перекосами. Однако проблема не в ошибках монтажа, а в кривизне стен. Убедиться в этом можно с помощью уровня.

Двери могут быть разными, межкомнатными или входными, деревянными или металлическими, простыми и оснащенными разными дополнительными автоматическими системами. И в каждом случае, должен выполняться монтаж дверей соответствующей сложности.

Производители дверей обычно занимаются установкой дверей самостоятельно, предоставляя гарантию на выполненную работу, и, конечно же, берут за это определенную плату.

Естественно, установка дверей подразумевает привлечение бригады профессионалов, но в тоже время, работу можно выполнить самостоятельно. Зная правила установки межкомнатных дверей, и нюансы монтажа металлической двери, всю процедуру можно выполнить вдвоем за 3-4 часа.

Для тех, кто выбирает последний вариант, рассмотрим, как установить входную металлическую дверь своими руками.

Нюанс. Как правило, компания-изготовитель не предоставляет гарантию на дверь, которая установлена третьими лицами, а также не выполняет ее регулировку.

Установка входных металлических дверей - инструкция

1. Подготовительный этап

Инструмент для установки дверей

Требуемый для работы набор инструментов представлен на фото.

Как видим, потребности в особо узкоспециализированном профессиональном инструменте не возникает.

Подготовка дверей к установке

Подготовка приобретенной двери также не займет много времени. Ее нужно распаковать, сверить комплектность. Проверить, как работает замок и убедиться, что петли можно отрегулировать. На сегодняшний день нерегулируемыми являются только навесные приваренные петли кустарного производства.

Совет. Если дверь не имеет защитной пленки, рекомендуется защитить ее с помощью полиэтиленовой пленки, а на дверную коробку наклеить малярный скотч.

Подготовка места для установки дверей

Подготовка места установки предполагает удаление мебели от места работ, снятие напольного покрытия или его защита, устранение плинтуса, защиту от пыли элементов дизайна. Кроме того, стоит сразу же определиться, в какую сторону должна открываться дверь и учесть необходимую величину зазора. Чтобы в дальнейшем напольное покрытие не мешало работе двери.

2. Демонтаж старой входной двери

Для нового здания этот этап не актуален, но при замене входных железных дверей в квартире или частном доме к нему стоит отнестись со всей ответственностью.

Демонтаж металлической двери занимает не больше часа и делится на две составляющие:

• демонтаж дверного полотна. Если дверь установлена на неразборные петли, то снять ее можно открыв и подняв вверх. Дверь легко соскользнет с петель. Учитывая вес металлической двери, может понадобиться ломик. Если же петли разборные, то их нужно разобрать, используя отвертку;

• демонтаж дверной коробки (металлической или деревянной). Встречается, что дверная коробка под металлическую дверь деревянная, тогда нужно выкрутить все анкера и вынуть отдельные части из дверного проема. Возможно, придется распилить древесину на части и вынимать их с помощью лома. Чаще всего входная дверь устанавливается в металлическую коробку. Тогда нужно срезать крепежные прутья и вынуть коробку. А затем устранить все неровности поверхности, удалить ненужную штукатурку и убрать пыль.

3. Подготовка дверного проема для входной двери

Этот этап также отличается от установки межкомнатных дверей. И имеет несколько особенностей:

• Входную металлическую дверь нельзя подрезать. Обычно дверное полотно продается в стандартных размерах с шагом в 100 мм. Естественно, его нельзя подрезать, не нарушив целостности и внешнего вида. Следовательно, чтобы установить дверь нужно изменять параметры проема. Стандартная ширина дверного проема входной двери (металлической) 86-96 см (по нормам пожарной безопасности). В такой проем удобно заносить в дом мебель, бытовую технику и т.п. Как правило, такую ширину имеют большинство производимых входных дверей, поэтому можно просто подобрать дверь.

Чтобы уменьшить проем можно установить металлический каркас из швеллера или квадрата. Схема установки входной металлической двери в широкий проем показана на рисунке.

Недостатком этого метода является появление мостиков холода. Их можно устранить обустройством и утеплением откосов.

Чтобы расширить проем нужно спилить часть стены. Для этого используют болгарку. В доме, отлитом из бетона выполнить такую работу гораздо сложнее. Поэтому лучше еще до покупки дверного полотна рассчитать требуемую ширину.

Совет. Не используйте ударные методы для расширения проема, это может привести к растрескиванию несущей конструкции здания.

• Входная металлическая дверь более тяжелая. Оптимальной толщиной металла для входной двери считается 2-3 мм. Более тонкий лист можно разрезать подручными средствами. Значит, ее можно установить не в любой проем. Так, например, стена кирпичного дома или дома, построенного из пустотелых блоков, не обладает достаточной прочностью, чтобы выдержать вес металлической двери. В этом случае отливается монолитный портал из бетона для входной двери, который связывают арматурой со стеной. И уже в него монтируют дверную коробку.

• Толщина дверной коробки превышает толщину стены. Согласно ГОСТ 31173-2003 «Блоки дверные стальные» коробку нельзя устанавливать в стену, толщина которой меньше 150 мм. В данном случае нужно задуматься об утолщении стены.

• Увеличивается нагрузка на пол. Для этого в дверном проеме проверяется прочность покрытия пола. Если при установке ранее использовался деревянный брус или кирпич их лучше удалить, а место очистить и залить бетоном. Для более легкой двери можно уложить новый кирпич или обработанный антисептиком брус из прочной древесины.

На этом же этапе устраивают коммуникации. Например, освещение, дверной звонок и т.п.

4. Установка дверного блока в проем

Есть несколько способов установить дверной блок своими руками.

Технология установки дверных блоков - схемы представлены на рисунке.

Выбор конкретного варианта зависит от особенностей и веса входной двери. Для понимания кратко опишем каждый способ.

Способ 1 - установка дверного блока с применением монтажных пластин (проушин)

Схемы 1-3 на рисунке. Самый популярный из способов монтажа, т.к. многие производители и кустарники изготавливают дверные коробки с выступающими проушинами. Обычно их по три на каждой боковой стойке. Коробка устанавливается так, чтобы пластины прилегали к внешней части стены. А технологический зазор между дверной коробкой и стеной составлял 10-20 мм.

В стене высверливается отверстие. Его глубина зависит от толщины стены и должна составлять 2/3, но не меньше 100 мм. Далее, через отверстие в проушине заводится анкерные или сантехнические болты, которые затягиваются ключами. Довольно часто в проушины заводится арматура. Достаточной является толщина прута в 12-15 мм.

Совет. При пустотелых стенах анкерные болты не используются, а длину штыря нужно увеличить до 500 мм.

Для надежного крепления штырь расплескивается (чтобы образовалась шляпка) или приваривается к проушине.

Совет. Чтобы было проще завести арматурный штырь можно заострить один его конец.

Схема установки через проушины представлена на фото.

Совет. Устанавливая дверь лучше ориентировать проушины внутрь помещения. Это позволит обезопасить себя от срезания двери.

Способ 2 - установка дверного блока через дверную коробку (короб)

Схема 4 на рисунке выше или чертеж на рисунке ниже.

Используется в том случае, если дверь устанавливается в проем с устройством внутренних и внешних откосов. В данном случае толщина стены должна составлять не менее 150 мм, чтобы избежать ее внутренних повреждений.

Для установки дверного блока этим способом через монтажные отверстия в металле дверной коробки высверливаются отверстия глубиной 100-150 мм. В них заводится анкерный болт и затягивается ключом или же заводится арматура. Если отверстия в двери не предусмотрены их высверливают дрелью. Величина технологического зазора между стеной и дверной коробкой 5-10 мм.

Совет. Устанавливая дверь таким образом позаботьтесь о защите покрытия двери. Порошковое напыление можно закрасить, а полимерное не поддается восстановлению.

Схема установки дверного блока через короб (дверную коробку) представлена на фото.

Способ 3 - установка дверного блока путем бетонирования дверной коробки

Самый новый из существующих, но уже нашедший своих сторонников. Предусматривает бетонирование дверной коробки, как показано на схеме.

Суть способа в том, что используется полая дверная коробка, в которую помещается бетонный раствор.

Установленная коробка выравнивается с использованием уровня, якорится (фиксируется) в стене с использованием анкеров и оставляется до полного затвердения раствора.

Монтаж входной металлической двери - правила

Выбор того или иного способа еще не означает, что металлическая входная дверь будет установлена правильно. При выполнении монтажа нужно придерживаться следующей последовательности работ с обязательным использованием строительного уровня или отвеса.

• замерить ширину двери в трех местах (верх, низ, середина);

• устанавливать дверную коробку строго по уровню. Это позволит избежать перекосов в дальнейшем. Первоначально фиксировать дверь у стены с использованием клиньев. Это поможет просто и своевременно скорректировать ее положение. При этом клинья рекомендуется располагать максимально близко к углам, чтобы не повредить покрытие коробки;

Совет. Вертикаль нужно проверять снаружи и с внутренней стороны коробки.

• высверлить отверстия в стене. Размеры отверстий должны соответствовать размерам крепежных элементов;

• завести в отверстия штыри или болты и надежно закрепить их;

• обеспечить плотное примыкание порога к полу. Ведь на него будет приходиться наибольшая нагрузка;

• установить дверные петли, смазать их, удалить ненужную (лишнюю) смазку.

5. Навешивание входной металлической двери

Дверь должна быть установлена с необходимыми зазорами. Величина зазоров двери в дверной коробке постоянна по всему периметру. Это позволить обеспечить нормальное функционирование всех запирающих механизмов и петель.

После того, как дверь установлена проверяется легкость ее открывания и регулируются петли. Мы расскажем, как сделать это правильно.

Как отрегулировать петли на входной двери

Чтобы отрегулировать дверные петли нужно отпустить все крепежи на средней петле, а на нижней и верхней по одной оставить затянутой.

Если величина зазора превышает норму сверху, то нужно ослаблять крепеж на нижней петле. Как только дверное полотно будет установлено правильно, нужно закрепить расслабленный винт на верхней петле, а затем остальные винты на нижней петле. После этого закрепляются винты на верхней петле и в последнюю очередь на средней.

Совет. Проверить качество установки входной двери можно следующим образом. На порог или стойку положить лист бумаги и закрыть дверь. Потянуть за лист. Он должен вытягиваться с некоторым усилием.

6. Заполнение пеной технологических зазоров

Прежде чем приступить к заполнению пеной щелей между дверной коробкой и стеной многие профессионалы советую снять дверное полотно, чтобы не допустить попадания на него пены. Однако, мастера советуют закрыть его пленкой и задувать проемы при закрытой двери. Это позволит не переусердствовать с пеной, которая может раздуть даже металлический короб.

Совет. При значительной величине зазоров между стеной и коробом лучше заделать их пенопластом, а только потом запенить.

В течении суток пена застынет окончательно и можно будет ее срезать. Если деревянные клинья будут выступать их рекомендуется срезать и ни в коем случае не забивать. Это может привести к деформированию дверной коробки, которое устраняется только выполнением работ заново.

Совет. Порог не следует задувать пеной. Она разрушиться от постоянных нагрузок. Лучше заделать основание и щели бетоном.

Установка входных металлических дверей - видео инструкция

7. Декоративное оформление входной металлической двери и проема

Включает в себя оформление (отделку) откосов, крепление наличников, установку доводчика на дверь и т.п.

8. Уход за входной металлической дверью

Правильно установленная дверь из металла не нуждается в уходе, смазке. Поэтому весь уход сводится к аккуратной эксплуатации и уходу за дверным полотном с внутренней стороны:

• при порошковой окраске можно использовать агрессивные моющие средства;

• при отделке виниловой кожей и панелями МДФ, лучше использовать влажную ткань без химических средств;

• при декорировании ламинатом можно использовать любой вид ухода, главное вытереть дверь досуха;

• при использовании шпона в отделке двери лучше применять для чистки специальные полироли для дерева;

• для чистки ручки и замков используют мягкую ткань, а подвижная часть замка периодически смазывается техническим вазелином.

Заключение

В данной инструкции собраны все нюансы по установке входной металлической двери. Придерживаясь изложенных рекомендаций каждому будет под силу выполнить правильный монтаж железной двери своими руками.

Двери с Винилискожей

Двери с зеркалом

Двери с панелями МДФ

Двери Противопожарные

Двери с Порошком

Двери МДФ с печатью

Двери Металлофиленка

Двери с Ламинатом

Двери Тамбурные

Двери с Вагонкой

Двери с Массивом дерева

Стальные двери
Оптом и в розницу
За наличный и Безналичный расчет
Любой размер

Фурнитура

Задвижки

Дверные глазки

Броненакладки

Доводчики

Рисунки МДФ

МДФ с фотопечатью

• Порошок под крокодил

  Порошок под дерево

  Винилискожа Россия

  Винилискожа Индия

  рисунки Винилискожа

  Рисунки металлофиленки

• Рассматриваем основные правила установки металлических дверей, а также ошибки при монтаже

  Если вы собрались покупать входную дверь, не забудьте, что монтаж двери является важным этапом. Самый проверенный вариант это приобрести металлическую двери в компании МосДвери вместе с установкой. Но иногда услуга монтажа заказывается в сторонней организации. В таком случае, необходимо учитывать определенные моменты и нюансы, без которых необходится в монтаже, чтобы вы могли проверить правильность исполнения работ и понимать наиболее важные тонкости.

  Как правило, приобретя стальную дверь в магазине, большинство прибегает к помощи каких-то знакомых знакомых, мастерство и профессионализм, которых не на много отличается от вашего уровня знаний в этом вопросе. И в данных ситуациях вас смогут поджидать не очень приятные сюрпризы.

  Во первых, вы не предполагаете кто эти люди, представители какой организации. Конечно же, ни какой речи о гарантии на произведенные работы по установке вашей металлической двери идти не может. И где вы их будете искать в том случае если возникли проблемы после такой установки, вы не узнаете.

  Во-вторых, стальные двери от разных изготовителей имеют как правило, свои индивидуальные конструктивные детали и особенности.

  В-третьих, и даже если вам и посчастливилось отыскать монтажников которые производили монтаж, то где гарантия, что вас не будут убеждать в том, что изначальный дефект стальной двери являетя проблемой, а не их работа по монтажу. В результате чего, вы позвоните к продавцу, у которого приобрели дверь. И вероятнее всего, продавец напомнит вам о том, что прежде чем ее купить, вы проверили дверь и она находилась в отличном состоянии, без нареканий. Что из этого может последовать? Конечно же вина в этой проблеме - неквалифицированные установщики и монтажники. И получается круговая порука: продавцы двери обвиняют установщиков, а установщики в свою очередь продавцов двери.

  После таких ваших путешествий, вам достается испорченная металлическая дверь и истраченное свободное время и крайне скверное настроение.

  Хотим предложить вам детально рассмотреть наиболее главные недочеты и ошибки при монтаже металлических дверей:

  1. При установки двери необходимо проверить уровень в трех измерениях. Открытая в любом положении дверь должна стоять прямо и не закрываться. Вы же не желаете, чтобы стальная дверь сама по себе закрывалась и открывалась? Одно из главных правил монтажа двери, это сохранение равновесия или вертикальность.

  2. Для понижения звуко- и теплоизоляции необходимо плотное прилегание дверного полотна к коробке. Это достигается путем стягивания верхней или нижней частей дверной коробки в замковой части.

  3. Замки должны быть плотно подогнаны. В результате ригели, которые входят в дверную коробку, должны иметь технический зазор.

  4. Также нужны технические зазоры между дверным проемом и дверной коробкой, которые не должны препятствовать качественной заделке монтажной пеной щелей между дверной коробкой и проемом.

  5. Нельзя допускать близкого расположение крепежные отверстия в дверной коробке, это может привести к откалывание части стены.

  6. Не следует допускать асимметричности закрывающихся створок для двустворчатых стальных дверей.

  7. В результате ненадежного крепления коробки, происходит разбалтывание дверной коробки.

  8. Сильно перетянутые крепежные штыри (анкерные болты) могут «увести» за собой дверную коробку, что преведет к потери уровня установки двери.

  9. Производя монтаж двери на монтажную пену, применение анкерных креплений обязательно.

  10. В деревянных строениях обязательны должны быть учтены технические зазоры необходимые на усадку, а также обязательно применение "окосячки дверного проема".

  11. Еще один нюанс: многоэтажные панельные дома и монтаж в них металлических дверей. Важно помнить о том что в бетонных стенах, находится несущая арматура. И все имеется вероятность при сверлении отверстий для анкерных креплений, попадания в арматуру. В результате монтаж стальной двери, производится на небольшой глубине крепления анкеров. Также в этом случае возможно появление трещин в бетонной стене, что крайне негативно скажется на защитных свойствах смонтированной двери. Но при использовании стальных тяг, это сможет решить проблему. Эти тяги перемещают точку сверления глубоко внутрь плиты.

  12. Необходимо помнить об адекватномсоотношении тяжести металлической двери и прочности дверного проема. Если прочность проема мала, то в таком случае ее необходимо обязательно укрепить перед монтажом двери. Также не стоит забывать о прочности, если имеется наличие минимальной толщины кирпичных стен. Также это относится и к стенам из пенобетона. В таком случае, необходима установка стального каркаса, который укрепит дверной проем.

  Мы перечислили наиболее важные правила при монтаже двери, и любому заказчику необходимо обращать внимание, на их нарушение.

Установка металлических дверей имеет много нюансов, учесть которые смогут только опытные специалисты. На сегодняшний день можно найти немало различной информации о видах стальных дверей, и . Безусловно, для потребителя все это очень важно, но не стоит забывать о том, что никакие супердвери не будут служить как должно, если при их монтаже допущены ошибки.

Ваши действия на этапе оформления заказа

Обязательно нужно обращать внимание на конкретные характеристики двери: вес, габариты, конструктивные особенности. Например, иногда перед креплением коробки необходимо укрепить сам дверной проем. Особенно это важно для кирпичных стен, отличающихся минимальной толщиной, — здесь потребуется установка металлического каркаса. Его следует предварительно закрепить к бетонной плите перекрытия и стенам, и только потом приниматься за монтаж входной двери. Необходимость этих работ еще до оформления заказа вам должен обозначить приезжающий на замеры специалист.

На этом же этапе вы должны предупредить мастера о возможных изменениях в помещении, непосредственно прилегающем к входной двери: поднятии пола, устройстве стяжки, других предполагаемых ремонтных работах. Обсудите с замерщиком степень взломоустойчивости выбранной входной двери, посоветуйтесь насчет замков, узнайте о наличии защиты ригелей и влиянии кривизны стен на конечный результат.

Контроль за установкой дверей

Самая главная ошибка — установка дверной коробки с перекосом. Что может служить тому причиной?

Первое — невнимательное выравнивание коробки относительно вертикали и горизонтали, во избежание чего нужно использовать уровень, желательно, лазерный. Дверь должна стоять абсолютно ровно, даже если сам дверной проем не отличается геометрической точностью.

Второе — плохая очистка посадочных мест от неровностей и наплывов раствора. Они мешают правильно выставить конструкцию, что особенно опасно для тяжелых бронедверей, требующих особой выверки при монтаже. Малейшее отступление от уровня рано или поздно проявит себя, поскольку дверь устанавливается не на один и не на два года, а на десятки лет.

Внимательно отнеситесь к процессу установки, если вы проживаете в панельном доме. Ни для кого не секрет, что в бетонных стенах есть арматура, и зачастую при сверлении отверстий под анкерные болты, монтажники попадают в места ее пролегания. Это чревато либо недостаточной глубиной крепления, либо сколами хрупкого бетона, а это прямой путь к уменьшению степени защиты входной двери. Для устранения данного недостатка рекомендуют использовать металлические тяги, дающие возможность сместить точку сверления дальше вглубь бетона. В зависимости от длины металлической тяги можно выбрать любое удаление крепления от края стены.

Проверка качества выполненных работ

Дверь должна закрываться достаточно легко даже при наличии уплотнителя и прижиматься управляемым ручкой язычком. Закрывая дверь, вы не должны слышать звука трения ригелей о дверную коробку. Легкий люфт, появляющийся при нажатии на ручку при закрытой двери, свидетельствует о правильной установке — ригели свободно перемещаются, то есть их нигде не клинит. Щели между стенами и дверной коробкой могут остаться только в том случае, если их причиной является кривизна проема, а не нарушение геометрии при изготовлении конструкции.

Проверьте замки несколько раз — легкость их открывания и закрывания на все заявленные обороты говорит о хорошем качестве их установки. И, наконец, посмотрите в глазок, — если он дает тот угол обзора, который прописан в документах, можете смело подписывать акт выполненных работ и прощаться с установщиками. И не забудьте взять у них гарантийный талон!

Рекомендуем вам не заниматься самостоятельной . Каким бы мастером-золотые руки вы ни были, произвести монтаж тяжелой конструкции в одиночку окажется сложной, практически невыполнимой задачей. К тому же, технология установки, в зависимости от изготовителя, может различаться — даже совсем небольшая ошибка может привести к быстрому выходу механизмов из строя. Лучше всего заказать монтаж у производителя: специалисты, в отличие от кустарей-одиночек, уже досконально изучили все особенности именно этой конструкции, что гарантирует вам высокое качество установки, долгий срок службы двери и бесплатный гарантийный ремонт при возникновении проблем.

Здравствуйте, в этой статье я постараюсь максимально подробно описать технологию установки стальной двери.
Определимся с набором необходимого инструмента, итак нам понадобится:
- Перфоратор с комплектом победитовых буров на 14 и на 10 длинной не меньше 30 см (по своей практике я пришел к выводу что это самые нужные и оптимальные буры по диаметру и размерам, если вы хотите профессионально заниматься, советую приобрести еще бур на 12)
- насадка под перфоратор для расширения стен (пика и лопатка)
- Дрель или насадка под перфоратор
- Болгарка с кругом по металлу на 125 + алмазный круг по камню на 125
- уровень (Лично я использую маленький магнитный, очень удобно)
- комплект крепежа (какой именно я опишу ниже)
- заранее подготовленные чепчики из брусков дерева
- пила по дереву
- молоток, маленькая кувалда, зубило, гвоздодер (монтажка в простонародье)
- набор отверток (нас интересует маленькая крестовая для собирания ручек двери и большая крестовая для закручивания анкеров под отвертку)
Перед монтажом вам необходимо оценить проем, замерить высоту и ширину, нас интересуют именно световые размеры - от кирпича до кирпича. Двери всех производителей имеют одинаковые стандартные размеры, или отличаются совсем немного. Самые распространенные размеры дверей 96 на 205 и 86 на 205, у некоторых производителей могут отличаться на пару сантиметров. Итак, в идеале у нас должен быть проем 90 на 210 или 100 на 210 под нашу дверь, если проем у вас уже или шире, я вернусь к этому ниже. Далее, смотрим из чего у нас сделаны стены, в новостройках как правило два варианта: либо кирпич, либо пустотелые блоки, во вторичном жилье либо бетонные плиты с арматурой, либо кирпич. В зависимости от материала готовим необходимый крепеж и запас нервов. Для кирпичных стен и бетонных плит нам необходимы будут анкера 14 на 150, для пустотелых блоков необходимы будут длинные анкера под отвертку 6 штук 10 на 202, 6 перфорированных пластин, 6 не усиленных уголков, 12 кровельных само резов, 6 маленьких анкеров 10 на 58 В новостройках как правило с проемом проблем нет, но во вторичном жилье возникают ряд сложностей, рассмотрим этот вариант поподробнее.

Монтаж в панельной хрущевке.
Сам процесс монтажа я опишу ниже, пока что я расскажу о возможных трудностях.
В хрущевках 2 типа проемов – с фрамугой и без. Если у вас проем не с фрамугой, то есть без дырки сверху, как правило, приходится расширять. В таких проемах размеры обычно 204-207 на 86-89, но за счет того что верхняя плита выпирает и петлевой наличник упирается перпендикулярно в соседскую стену впритык придется долбить. Приступим к работе. Снимаем с петель стальную старую дверь, затем спиливаем болгаркой шляпки болтов, которые держат металлическую старую раму, поддеваем монтажкой раму и вынимаем. Перед нами старая деревянная коробка с дверью. Также снимаем сначала дверь, затем берем в руки пилу по дереву и ищем самый слабый брус в конструкции коробки, я обычно выбираю порог и пилим его на пополам. Сломанный порог вынимаем и монтажкой легко поддеваем и вынимаем боковые и верхние бруски. Перед нами оголился чистый световой проем. Берем перфоратор, одеваем бур на 10 и сверлим пунктиром сверху и сбоку линию, предварительно отмерив нужную ширину и высоту. Будьте готовы к тому, что вы встретитесь с арматурой. Затем берете зубило и кувалду и в каждую дырку простукиваете, берете перфоратор и одеваете насадку – пику и в режиме удара бьете по простуканным дыркам. Бетон начнет крошиться и отходить пластами по пунктиру, но не все так просто сверху и сбоку есть арматура, она будет держать бетон. Ищем основной прут, освобождаем перфоратором крайние точки и болгаркой обрезаем, и продолжаем расширять, бетон отвалится вместе с арматурой. В варианте с фрамугой все проще, демонтируем коробку двери по описанной схеме, демонтируем фрамугу, ставим дверь, и образовавшуюся дырку закладываем блоками. Мы разработали, по моему мнению самый надежный способ крепления блоков, он представлен на фото.

Монтаж в панельном девятиэтажном доме.
В панельном девятиэтажном доме встречаются разные проемы – четверти и проемы трапеции. В обоих случаях необходимо делать расширение. Расширяем по той же технологии что и в хрущевке.
Монтаж в новостройках.
Если проем кирпичный то вам повезло, демонтируем строительную дверь, она, как правило, легко снимается, и приступаем к монтажу. Если проем из пустотелых блоков, то у нас 2 варианта монтажа: крепим либо на длинные анкера 10 на 202, либо крепим на пластины. Если вы не профессионал, то советую закрепить на пластины. На кровельные само резы крепим по три пластины с внутренней стороны коробки, затем ставим дверь в проем и расклиниваем по уровню. С внутренней стороны крепим на короткие анкера 10 на 58 уголки и стягиваем с пластинами кровельными само резами. У нас получится конструкция, при которой дверь своим наличником снаружи обхватывает стену, а с внутренней стороны она пластинами и уголками как краб обхватывает проем.
Сам процесс установки.
Итак, предположим что у вас идеальный проем, где не нужно расширять и закладывать фрамугу.

Собираем сначала дверные ручки, вставляем личинку замка, проверяем работу механизма замка. Вставляем дверь в проем. Напарник должен держать петлевую сторону вплотную к стенке. Первично прикладываем уровень и смотрим, как стоит наша дверь, заколачиваем заранее подготовленные чепчики между стеной и дверной коробкой так, чтобы наша дверь встала в уровень. В процессе монтажа могут образоваться зазоры между внешним наличником стены и двери, это показатель того что у вас не ровные стены, это не страшно и ничего с этим не поделаешь. Обратите внимание на то что по уровню выставляется только петлевая сторона, сторона замка (замковая зона) - выставляется по прихлопу. Итак наша дверь стоит в проеме расклиненная и по уровню, аккуратно открываем, при этом ваш напарник должен крепко придерживать дверное полотно. Советую подставить под полотно брус либо ногу. Крепим сначала крайний верхний анкер петлевой стороны. Очень важно закрепить его крайне надежно, так как основная нагрузка будет приходиться именно на него, я обычно использую длинный анкер. Затем крепим крайний нижний анкер и смотрим прихлоп, важно чтобы не было щелей и перекосов. Необходимо обеспечить равномерное прилегание уплотнителя к дверному полотну с замковой зоны, для этого подкладываем чепчики по необходимости между стеной и наличником двери. Крепим также крайний верхний анкер и снова проверяем закрывание, затем нижний. И только когда у нас дверь закреплена на 4 анкерах, закрепляем 2 средних анкера. Если дверь закрывается туго, ее можно отрегулировать. На многих моделях регулировка силы прихлопа предусмотрена ответной планкой. Ослабляем 4 винта которые ее держат и сдвигаем ее вправо или влево всю целиком на пару миллиметров, если после этой регулировки после закрывания двери образовался люфт, значит нужно сдвинуть на меньшее расстояние. Если планки нет, берем плоский напильник и стачиваем лишний металл в отверстии для собачки, и каждый раз проверяем плавность прихлопа. Наша дверь установлена и отрегулирована, настал черед пены. Пенить нужно только профессиональной пеной через пистолет, у нее низкий коэффициент расширения и ей удобно пропенивать труднодоступные места. Пенить начинаем снизу вверх зигзагообразными движениями. Если расстояние между рамой и стеной больше 3 см я советую проложить его картоном или свернутой газетой, что бы пене было за что ухватиться, иначе она может вывалиться и испачкать раму. Дверь готова и ей можно сразу пользоваться, пена высыхает 2 часа
Я надеюсь статья оказалась полезной для вас, успехов вам. ген. директор ООО «ДельтаБлис» Андреев А.В.