В современном строительстве, при возведении новых зданий, одним из самых популярных видов возводимых стен является бетонная стена, благодаря финансовой доступности и быстроте возведения этого вида. Бетонные стены состоят из специальных блоков. Их получают путем смешивания различного вида наполнителей со связующими веществами и последующей заливки этой бетонной массы в специальные формы.

В зависимости от используемых материалов, бетонные блоки для стен получаются различных типов:

• шлакоблоки;
• ячеисто-бетонные блоки;
• пенобетонные;
• керамзитобетон;
• пенополистирольные;

Конечно, все эти типы бетонных блоков, используемые для строительства стен, имеют определенные особенности, которые напрямую зависят от используемых исходных материалов.

Одним из самых распространенных строительных материалов является шлакоблок, в котором в качестве наполнителя могут использоваться различные металлургические и топливные шлаки различной зернистости с добавлением песка. От процентного соотношения в бетонном блоке крупного и мелкого шлака зависит прочность получаемого строительного материала. Чем больше в составе мелкого шлака, тем прочнее получаются шлакоблоки. Ячеистые бетонные блоки для строительства стен получают путем смешивания необходимых материалов в автоклаве.

Стены, выстроенные с помощью таких блоков, обладают высокой теплоизоляцией и небольшим весом, что позволяет значительно снижать нагрузку на фундамент.

Пенобетонные блоки обычно изготавливают непосредственно на месте строительства, без использования автоклава. Этот вид блоков легко подвергается обработке, что делает возможным возводить здания самой сложной конструкции.

Керамзитобетон отличается высокой прочностью и очень трудно поддается обработке, поэтому чаще всего его используют при заливке монолита.

Пенополистирольные блоки получаются путем смешивания цемента, гранул пенополистирола. Такие блоки отличаются легкостью, прочностью, высокой термоизоляцией и низким влаговпитывающим коэффициентом.

Качественная резка бетонных стен различными способами

Нередко при перепланировке или проведении капитального ремонта возникает необходимость выполнить новый дверной или оконный проем в монолитной стене, проделать отверстия или выполнить штрабирование. Для решения всех этих задач применяется резка бетонных стен.

Произвести резку готовых бетонных стен можно несколькими способами:

• резка перфоратором;
• комбинированная резка;
• алмазная резка бетонных стен;
• канатная резка.

Чаще всего резка бетона производиться специальным строительным оборудованием, с использование алмазных кругов, т.е. производиться алмазная резка готовых бетонных стен. Если возникает необходимость прорезать бетон на небольшую глубину, то для этой цели можно использовать угловую шлиф машинку с установленным на ней алмазным диском. Этот процесс сопровождается выделением большого количества пыли, поэтому, рекомендовано, периодически поливать место разреза и сам алмазный диск.

Перед началом работ, связанных с резкой бетона необходимо обязательно установить качественный состав обрабатываемой поверхности и определить наличие армирующего каркаса. И уже опираясь на структурный состав, выбирается марка режущего алмазного диска. При выполнении резки стен из бетона, обязательно необходимо использовать средства защиты дыхательных путей и слизистые оболочек.

Отметим, что иногда можно встретить такое понятие, как лазерная резка бетонных стен. Однако на сегодняшний день нет ни одной компании, которая бы предлагала резку бетонных стен при помощи лазера. Чаще всего под этой услугой подразумевают не что иное как алмазную резку стен, выполненных из бетона.

При необходимости бетонные стены могут быть подвергнуты механической обработке, что позволяет не ограничивать дизайнерские возможности при проведении капитального ремонта. К самым доступным и эффективным способам резки бетона относят резку с использованием алмазных дисков.

Правильное утепление бетонных стен снаружи позволяет улучшить энергосбережение

При возведении зданий из бетона одним из важных этапов строительства является утепление бетонных стен снаружи. Ведь утепление позволяет значительно сохранять тепло внутри дома, что гарантирует значительную экономию энергоносителей. Чтобы утепление бетонных стен зданий снаружи выполняло свои функции эффективно, необходимо строгое соблюдением всех технологических особенностей этого процесса.

Далее предлагаем рассмотреть, как утеплить бетонную стену снаружи самостоятельно. Прежде чем приступить к утеплению, поверхность стены необходимо тщательно очисть и убрать все неровности, произвести грунтовку, чтоб предотвратить впитывание влаги в процессе эксплуатации здания. После этого необходимо установить цокольный профиль, толщина которого напрямую связана с толщиной утеплителя. После этого можно начинать процесс приклеивания утеплителя.

Клей можно наносить на центр и края плиты утеплителя, что позволяет экономить клеевой раствор. Плиты дополнительно закрепляются дюбелями, из расчета 5 дюбелей на квадратный метр. После полного высыхания, на утеплитель крепится специальная армированная сетка, для усиления всей конструкции. Поверх сетки наносится еще один слой клея. После того как клей высохнет, можно наносить декоративный, завершающий слой, который может быть выполнен из самых разнообразных материалов. При этом кроме эстетической функции, декоративный слой также несет функциональную нагрузку по сохранению тепла.

В принципе, как самостоятельно утеплять бетонную стену снаружи дома в общих чертах знает практически каждый: написано об этом уже немало. Главное в этом процессе соблюсти этапы работы, выбрать качественный материал и не торопиться с выполнением работ.

Бетонные стен возможно, и главное необходимо утеплять, добиваясь сбережения внутреннего тепла помещений при маленьких энергетических затратах. А, кроме того, процесс утепления бетонных стен снаружи позволит значительно увеличить срок эксплуатации здания, в связи с качественной защитой стен от воздействия атмосферных осадков и перепадов температур.

Важный этап в строительстве - гидроизоляция бетонных стен дома

При возведении здания, с использованием бетонных блоков стоит особое внимание уделить такому процессу, как гидроизоляция бетонных стен. Этот этап строительства нельзя игнорировать, так как именно гидроизоляция стен из бетона делает всю конструкцию особо прочной и обеспечивает долговечность эксплуатации. Материалы для гидроизоляции, кроме прямой защиты от впитывания влаги, придают бетонной поверхности устойчивость к низким температурам, и повышают твердость материала.

По своей структуре бетонные блоки очень гидроскопичны, поэтому если не провести тщательную гидроизоляцию таких бетонных стен, здание через очень короткий промежуток времени начнет разрушаться.

Весь процесс гидроизоляции можно разделить на три этапа:

1. гидроизоляция, проводимая еще в процессе замешивания бетонной смеси для блоков;
2. гидроизоляция уже готовой поверхности;
3. эксплуатационная гидроизоляция.

Еще в процессе подготовки смеси для бетонных блоков стоит задуматься о сокращении гигроскопичности получаемого строительного материала, поэтому в бетонную смесь добавляют специальное вещество, которое повышает водонепроницаемость материала и защищает бетон по всей толщине. К таким материалам относится пенетрон адмикс.

После того как бетонная поверхность уже готова, также необходимо провести поверхностную гидроизоляцию, а также гидроизоляцию швов, для этого пользуются следующими смесями: пенебар, пенекрит и пенетрон.

Кроме того, в процессе эксплуатации здания следует тщательно следить за целостностью бетонной поверхности и при необходимости замазывать возникающие трещины или щели, специальными составами.

Гидроизоляция является основополагающим этапом в строительстве бетонных конструкций, который гарантирует прочность и долгий срок службы.

Чем осуществить демонтаж бетонных стен быстро и качественно?

При проведении ремонтных работ или перепланировке, а также при возникновении необходимости сноса здания, производится демонтаж бетонных стен. Так как бетон отличается высокой прочностью, то процесс демонтажа таких бетонных стен может быть сопряжен с определенными трудностями.

Основными инструментами, используемые для демонтажа, являются различные ударные инструменты: кувалды, зубила, перфораторы, а также новые современные приспособления, такие как гидраклин и алмазная резка.

Алмазная резка позволяет выполнить демонтаж в короткое время и практически без шума, разрезая бетонные блоки на куски необходимого размера.

Несмотря на высокую прочность бетонных стен, при необходимости, можно провести демонтаж конструкции в короткие сроки, с использованием современных инструментов.

a. Заполнение опалубки бетонной смесью

Для бетонирования сооружений в скользящей опалубке применяются бетонные смеси на портландцементах марки не менее 400 с началом схватывания не ранее 3 ч и концом схватывания не позднее 6 ч. Исходя из данных испытаний цемента следует определять скорость бетонирования и подъема скользящей опалубки.

Осадка конуса применяемой бетонной смеси должна быть: при уплотнении вибратором 6-8 и ручном уплотнении 8-10 см, а В/Ц - не более 0,5. Размер зерен крупного заполнителя должен быть не более /6 наименьшего размера поперечного сечения бетонируемой конструкции, а для густоармированных конструкций - не более 20 мм.

Толщина стен и балок, возводимых в скользящей опалубке, как правило, не должна быть менее 150 мм (вес бетона должен быть больше сил трения), а объем бетона на 1 пог. м их высоты не должен превышать 60 ж3.

Первоначально опалубка заполняется бетонной смесью двумя или тремя слоями на высоту, равную половине опалубки, в продолжение не более 3;б ч. Укладка второго и третьего слоев производится только после окончания укладки предыдущего слоя по всему периметру опалубки. Дальнейшее заполнение опалубки возобновляется только после начала ее подъема и заканчивается не позднее чем через 6 ч.

До заполнения опалубки бетонной смесью на полную высоту ее подъем осуществляется со скоростью 60-70 мм/ч.

b. Процесс уплотнения смеси

После первоначального заполнения опалубки на всю высоту при дальнейшем ее подъеме бетонная смесь укладывается непрерывно слоями толщиной до 200 мм в тонких стенах (до 200 мм) и не более 250 мм в остальных конструкциях. Укладка нового слоя производится только после окончания укладки предыдущего слоя до начала его схватывания.

В процессе бетонирования верхний уровень укладываемой смеси должен быть ниже верха щитов опалубки более чем на 50 мм.

Уплотняется бетонная смесь стержневыми вибраторами с гибким валом либо вручную - шуровками. Диаметр наконечника вибратора должен быть 35 мм при толщине стены до 200 мм и 50 мм при большей толщине.

В процессе уплотнения смеси рекомендуется приподнимать и опускать вибратор на 50-100 мм в пределах укладываемого слоя, при этом наконечник вибратора не должен упираться в опалубку или арматуру, а также не должен доходить до ранее уложенного схватывающегося слоя бетона.

Темп укладки бетонной смеси и подъема опалубки должен исключать возможность сцепления уложенного бетона с опалубкой и обеспечивать прочность бетона, выходящего из опалубки, достаточную для сохранения формы сооружения и в то же время позволяющую легко затирать теркой следы опалубки на его поверхности.

c. Перерывы в бетонирования

Интервалы между подъемами опалубки не должны превышать 8 мин при использовании вибраторов и 10 мин при ручном уплотнении бетонной смеси. Скорость подъема опалубки при температуре наружного воздуха +15, +20° С и использовании портландцемента М 500 достигает 150-200 мм в час.

В процессе бетонирования стен в скользящей опалубке могут быть «срывы» бетона: опалубка увлекает за собой часть неокрепшего бетона стены, в результате образуются раковины, оголяется арматура. Основные причины «срывов» следующие: загрязнение опалубки; несоблюдение конусности опалубки; большие перерывы при бетонировании.

В случаях вынужденного перерыва в бетонировании следует принять меры против сцепления уложенного бетона с опалубкой; опалубка медленно поднимается до образования видимого зазора между опалубкой и бетоном либо периодически поднимается и опускается в пределах одного шага домкрата («шаг на месте»). При возобновлении бетонирования необходимо очистить опалубку, удалить цементную пленку с поверхности бетона и промыть их водой.

В процессе бетонирования следы движения опалубки и мелкие раковины на наружной поверхности бетонируемых зданий и внутри силосов, бункеров и помещений немедленно по выходе бетона из опалубки затираются цементным раствором состава 1:2.

d. Подача смеси

К нижним кромкам опалубки крепят рогожи или брезент для предохранения свежего бетона от пересыхания (переохлаждения) и в летнее время с помощью кольцевого трубопровода регулярно поливают его водой.

Оконные и дверные блоки в зданиях и сооружениях устанавливают на место в процессе движения опалубки, для чего их предварительно подготавливают (антисептируют, обшивают толем) в соответствии с требованиями проекта. Для уменьшения до 10 мм зазоров между стенами опалубки и коробкой блока к коробке пришивают рейки, которые впоследствии удаляются. Арматура вокруг блока устанавливается в соответствии с проектом.

Укладка бетона около установленных блоков производится одновременно с двух сторон. После того как опалубка поднимется выше установленных блоков, временные рейки удаляют.

Для подачи на опалубку бетонной смеси, арматуры, домкратных стержней и других грузов применяются башенные краны, шахтные подъемники, самоподъемные краны.

Для подачи смеси используются также бетононасосы и пневмо-нагнетатели. По окончании возведения сооружения скользящая опалубка и все укрепленные на ней конструкции и оборудование демонтируются в порядке, при котором после удаления отдельных частей обеспечивается устойчивость и сохранность остающихся элементов.

Каналы, в бетоне, образованные при движении защитных трубок, после извлечения домкратных стержней должны быть тщательно заделаны.

e. Сборные перекрытия

При возведении сооружений в зимних условиях бетон обогревается в специально сооружаемых тепляках над рабочим полом и на наружных подмостях с помощью паровых или электрических калориферов или инфракрасного излучения.

Плиты многоэтажных перекрытий, лестничные марши и площадки бетонируют с применением дополнительной инвентарной опалубки или монтируют из сборных элементов. В последнем случае в процессе возведения здания или сооружения исключается необходимость в переделках и дополнительных устройствах в скользящей опалубке.

Сборные перекрытия могут монтировать башенным краном после того, как стены возведены «колодцем» на всю высоту здания. При этом плиты опираются на специальные инвентарные, съемные кронштейны, закрепленные на стенах несколько ниже ряда небольших проемов в стене. Через проемы пропускаются арматурные стержни, стыкуемые с выпусками из плит перекрытия. Стыковка наружных стен с плитами перекрытия осуществляется с помощью штраб в стенах. Такая технология обеспечивает непрерывность бетонирования, быстрое и качественное возведение стен.

Монолитные перекрытия могут бетонироваться после возведения стен здания «колодцем». Щиты инвентарной опалубки и поддерживающие устройства (металлические телескопические стойки и раздвижные ригели) переносятся с этажа на этаж башенным краном или вручную.

Монолитные перекрытия могут также бетонироваться с применением опускающейся подвесной опалубки, смонтированной на специальной платформе. Этот способ особенно эффективен, если для подачи бетонной смеси применяются бетононасосы или пневмонагнетатели.

f. Бетонирование перекрытий

Бетонирование перекрытий с отставанием от бетонирования стен на 1-2 этажа процесс возведения зданий осложняется необходимостью частых остановок при подъеме скользящей опалубки.

Метод совмещено цикличного бетонирования стен и перекрытий заключается в том, что бетонирование стен в скользящей опалубке прекращается каждый раз на отметке очередного перекрытия. Пустая опалубка стен выводится выше этой отметки так, что между низом скользящей опалубки и отметкой низа перекрытия остается зазор, равный толщине будущего перекрытия. При этом щиты опалубки наружных стен, а также опалубки, формующие внутреннюю поверхность лифтовых шахт и других ячеек, не имеющих перекрытий, делаются больше по высоте, чем щиты всей остальной опалубки. Бетонирование перекрытий производится щитовой или секционной опалубки при снятых щитах рабочего пола после остановки и выверки скользящей опалубки.

Возведение зданий и сооружений высотой 40-50 м в монолитном железобетоне методом скользящей опалубки по основным технико-экономическим показателям находится на уровне строительства из сборных железобетонных конструкций, а строительство высотных гражданских зданий имеет ряд преимуществ: сокращение продолжительности строительства; снижение трудоемкости и сметной стоимости строительства, в том числе за счет уменьшения удельных капитальных вложений в базу строительной индустрии; повышение надежности, долговечности и жесткости конструкций за счет монолитности и отсутствия стыков, что особенно ценно при строительстве в сейсмических районах, на горных выработках и просадочных грунтах.

g. Возведение высотных сооружений

За последние годы в нашей стране разработан и внедрен новый способ возведения высотных сооружений из монолитного железобетона в скользящей опалубке бесстержневой системы, состоящей из гидравлических или пневматических опорно-подъемных устройств, обеспечивающих надежное опирание путем обжатия возведенной части стен специальными захватами и создания опорных сил трения.

На основе предложений Донецкого ПромстройНИИпроекта создан опытно-производственный образец подвижной опалубки, состоящей из двух (нижней и верхней) опорно-подъемных секций шагающего действия с опиранием на стены возводимого сооружения, электромеханических червячно-винтовых подъемников, форм скользящей опалубки и рам для крепления. С помощью этой опалубки были возведены башенные опоры транспортных галерей склада доменной руды на строительстве Запорожского железнорудного комбината.

Возводимые башенные опоры имеют наружный диаметр 6 м и высоту 14 м, толщина стен составляет 300 мм. Строительство одной башни осуществляла бригада из пяти человек. Средняя скорость бетонирования достигла 0,3 м/ч при величине машинной скорости подъема опалубки в процессе укладки и уплотнения бетонной смеси 0,6. м/ч. При этом нижняя секция подъемного устройства опиралась на бетон 10-12-часовой прочности. Шаг подъемных секций в 2 м позволял вести непрерывное бетонирование в течение 6-6,5 ч.

h. Подъемно-переставная опалубка

Подъемно-переставная опалубка применяется при возведении сооружений переменного поперечного сечения по высоте, в том числе дымовых труб, гиперболических градирен, телевизионных башен и других высоких объектов. Основным элементом этой опалубки является шахтный подъемник с рабочей площадкой, к которой крепится комплект переставной наружной и внутренней опалубки.

Конструкция подъемника позволяет периодически наращивать его сверху или подращивать снизу. После каждого цикла установки опалубочных щитов, арматуры и укладки бетонной смеси производится очередной подъем рабочей площадки и перестановка опалубки.

Опалубка дымовых труб высотой до 320 м. состоит из наружных и внутренних панелей, несущих колец, обрамляющей (опорной) рамы, механизмов радиального перемещения, рабочей площадки, подвесных лесов, а также стоечного шахтного подъемника с подъемной головкой, собираемого из 2,5-метровых трубчатых секций и оборудованного грузовой клетью и грузопассажирским лифтом.

Подъемная головка, устанавливаемая на подъемнике грузоподъемностью 25 и 50 т, при перестановке опалубки на следующий ярус поднимается со скоростью до 3 мм/сек. Рабочий шаг подъема опалубки равен 2,5 м.

i. Бетонирование ствола трубы

Опалубка состоит из двух оболочек - наружной и внутренней, которые собираются из панелей, выполненных из листовой стали толщиной 2 мм, скрепленных между собой болтами.

Наружная опалубка дымовых труб состоит из прямоугольных и трапецеидальных щитов высотой 2,5 м. Комбинация из этих щитов даст возможность получить конусообразную поверхность трубы.

Подвешивается наружная опалубка к несущему кольцу, которое при уменьшении периметра трубы заменяют новым меньшего диаметра.

Для удобства укладки бетона внутренняя опалубка собирается из щитов размером 1250x550 мм.

Бетонирование ствола трубы: схема организации работ; развертка наружной подъемно-переставной опалубки конической дымовой трубы; прямоугольные панели; трапецеидальные панели; в - панель внутренней оболочки опалубки; крытый навес; защитное перекрытие; шахтный подъемник; футеровочная площадка; обойма; рабочая площадка; раздаточный бункер; ковш грузовой клети; подъемная головка; грузопассажирский лифт; тельфер; грузовая клеть; кран-балка; полосовая накладка; проушины из полосовой стали; стальные полосы; стальной лист толщиной 2 мм.

Для придания жесткости панелям к верхним и нижним их краям привариваются накладки, с помощью которых собирают панели по высоте. С наружной стороны щитов привариваются проушины, в которые закладываются арматурные стержни 10- 14 мм, образующие ряд упругих горизонтальных колец.

j. Возведение оболочек градирен

Щиты устанавливаются в два (иногда три) яруса. Опалубка второго яруса устанавливается после укладки бетона в опалубку первого яруса. Через 8-12 ч после укладки бетона во втором ярусе наружная опалубка снимается и устанавливается в следующее по высоте положение. После установки арматуры третьего яруса нижний ярус внутренней опалубки снимается и переставляется выше. Далее происходит повторение цикла. Устанавливается арматура отдельными стержнями вручную.

Подается бетонная смесь ковшом грузовой клети в приемный бункер, расположенный на рабочей площадке, затем в подвижной бункер бетоноукладчика и оттуда - по хоботу в опалубку. Уплотняют бетонную смесь глубинными вибраторами с гибким валом.

Скорость бетонирования стволов дымовых труб при температуре наружного воздуха 15-20° С достигает 1-1,5 м/сут.

Возведение оболочек градирен осуществляется с помощью агрегата, представляющего собой решетчатую (наращиваемую) башню, на поворотной головке которой смонтированы вращающиеся стрелы, к которым крепятся щиты подъемно-переставной опалубки, а также рабочие люльки.

Подается бетонная смесь на верхнюю площадку люльки в вибробадье тельфером, движущимся по стреле. Бетонирование осуществляется ярусами по аналогии с бетонированием дымовых труб.

2. Способы бетонирования конструкций

a. Бетонирование в скользящей опалубке

Специальные способы бетонирования конструкций. Бетонирование в скользящей опалубке применяется при сооружении стен дымовых труб, рабочих башен элеваторов и силосов, надшахтных копров, водонапорных башен, а также каркасов многоэтажных зданий. Конструктивные элементы зданий и сооружений, возводимых в скользящей опалубке, должны быть вертикальными, что диктуется основной особенностью скользящей опалубки.

Метод бетонирования монолитных железобетонных зданий и сооружений в скользящей опалубке представляет собой высокоорганизованный и комплексно-механизированный, поточно-скоростной процесс строительства. Устройство опалубки, армирование, укладка и уплотнение бетонной смеси, распалубка бетона выполняются совмещение и непрерывно в процессе подъема опалубки (СНиП Н1-В.1-70).

Скользящая опалубка включает в себя: щиты опалубки, домкратные рамы, рабочий пол с козырьком по наружному контуру опалубки, подвесные подмости, оборудование для подъема опалубки.

Опалубочные щиты выполняют инвентарными высотой 1100-1200 мм из следующих материалов: стального листа толщиной не менее 1,5 мм; строганых деревянных досок толщиной не менее 22 мм; водостойкой фанеры толщиной 8 мм; баке-лизированной фанеры толщиной 7 мм или стеклопластика толщиной 3 мм. В ряде случаев изготовляют дерево-металлические щиты, у которых каркас выполняется из стальных прокатных профилей, а обшивка - из строганых досок или фанеры. Кружала для крепления щитов опалубки, как правило, изготовляются из стальных прокатных профилей.

b. Возведения нетиповых сооружений

Металлические щиты опалубки применяются при возведении ряда однотипных сооружений (силосов, дымовых труб, резервуаров), когда боковые стенки воспринимают большое давление свежеуложенной бетонной смеси и, кроме того, обеспечивается многократная оборачиваемость щитов опалубки.

Деревянные и дерево-металлические щиты обладают меньшей жесткостью и оборачиваемостью, но в то же время меньшей стоимостью по сравнению с металлическими. Их применяют при сооружении жилых и гражданских зданий, где толщина стен не превышает 200 мм, а также в условиях сухого и жаркого климата для защиты бетона от перегрева.

Перспективными являются щиты опалубки из водостойкой фанеры и стеклопластика. Они прочны и легче щитов из других материалов, но пока дороже их.

Для возведения нетиповых сооружений применяется неинвентарная деревянная опалубка. По конструкции инвентарные щиты скользящей опалубки применяют двух типов: крупноблочные и мелкоблочные.

В крупноблочных щитах металлические кружала жестко скреплены с обшивкой. Эти щиты прочны, долговечны и относительно просты при сборке.

В мелкоблочных щитах жестко соединены между собой только металлические кружала, образующие каркас стенок, а щиты опалубки навешиваются на кружала бе скрепления между собой.

3. Бетонирование оснований и полов

a. Бетонные подготовки

Бетонные полы и основания (подготовки) получили широкое распространение в промышленных и гражданских зданиях.

Бетонные подготовки устраивают преимущественно в одноэтажных промышленных цехах под цементные и асфальтные полы, полы из чугунных плит, торцевой деревянной шашки и другие виды полов толщиной 100-300 мм по подготовленному и выровненному грунту. Для бетонных оснований обычно применяются жесткие бетонные смеси марок 100, 200 и 300.

Бетонные и цементно-песчаные покрытия полов выполняются толщиной до 40 мм из бетона или раствора по подготовке. В многоэтажных зданиях основанием обычно служат железобетонные перекрытия.

В состав работ по устройству однослойных бетонных полов в одноэтажных зданиях входят: подготовка грунтовых оснований; установка маячных досок; прием, разравнивание бетонной смеси; затирка поверхности или железнение.

До начала устройства бетонной подготовки должны быть закончены все подземные работы по устройству фундаментов, каналов, тоннелей и т.п., выполнена обратная засыпка пазух котлованов, планировка и уплотнение грунта.

Подготовка грунтового основания. При плотных грунтах бетонную смесь укладывают непосредственно на спланированный грунт. Насыпные и с нарушенной структурой грунты в основаниях должны быть уплотнены механизированным способом. В недоступных для уплотняющих механизмов местах толщина слоя грунта, уплотняемого ручными трамбовками, не должна превышать 0,1 м.

b. Приемы бетонирования полов

Грунты, подверженные значительной осадке, заменяются или укрепляются. В последнем случае бетонная подготовка армируется сеткой.

В поверхность основания слабых грунтов перед укладкой на него бетонной подготовки втрамбовывается или укатывается катками слой щебня или гравия толщиной 60-150 мм. Перед устройством полов на насыщенных водой глинистых, суглинистых и пылеватых грунтах необходимо понизите уровень грунтовых вод и просушить основание до восстановления проектной несущей способности. На пучинистых грунтах устройство полов должно выполняться с соблюдением указаний проекта.

Планировать и уплотнять грунт с примесью мерзлого грунта, а также со снегом и льдом запрещается. Не допускается также устройство бетонных полов на мерзлых грунтах.

Приемы бетонирования полов и оснований. Перед бетонированием по нивелиру устанавливают маячные доски с таким расчетом, чтобы их верхняя грань находилась на уровне поверхности бетонной подготовки (рис. 14,а). Расстояние между досками зависит от длины виброрейки и обычно равно 3-4 м. Крепят маячные доски с помощью деревянных кольев, вбитых в землю. Бетонируют полы и основания полосами через одну, начиная с наиболее удаленных от проезда мест.

c. Бетонирование подготовок

Промежуточные полосы бетонируют после затвердения бетона смежных полос. Перед бетонированием промежуточных полос маячные доски снимают. Длина полос принимается по возможности большей. Слой бетонной смеси в подготовке до его разравнивания и уплотнения должен превышать на 2-3 см уровень маячных досок.

Уплотняется бетонная смесь виброрейкой, представляющей собой металлическую балку (швеллер, двутавр), на которой укрепляется один или два электродвигателя от поверхностного вибратора.

При бетонировании подготовок и покрытий пола каждый провибрированный участок должен перекрываться виброрейкой соответственно на 150 мм и на половину ее ширины.

Приемы бетонирования полов и оснований: схема бетонирования основания под полы; ручной инструмент для заглаживания поверхностей бетона; уложенное основание; подготовка под основание; колья; бортовая опалубка; скребок с резиновой лентой для удаления цементного молока; гладилка; полутерок; гладильная доска; резиновая лента.

В зависимости от условий производства работ укладка бетонной смеси бетоноукладчиками в основания производится двумя способами: «от себя», когда агрегат перемещается позади фронта бетонирования, и бетон в зоне действия агрегата успевает набрать необходимую для его передвижения прочность, и «на себя», когда механизм перемещается впереди фронта бетонирования, так как бетон не успевает набрать необходимой прочности.

d. Производство бетонной смеси

Первый способ предпочтительнее, поскольку при нем создается широкий фронт работ для подготовки основания. При втором способе подготовительные работы опережают укладку бетонной смеси на одну делянку, длина которой равна радиусу действия механизма.

В неотапливаемых помещениях в бетонной подготовке через каждые две полосы устраивают продольные и через 9-12 м по длине полос поперечные температурно-усадочные швы, которые разбивают бетонируемую площадь на отдельные плиты размерами 6X9-9X12 м.

Продольные швы выполняются путем установки строганых досок, обмазанных горячим битумом, либо досок, обернутых толем. После окончания схватывания бетона доски удаляются, а швы заполняются битумом. Устраивают швы также путем обмазки битумом слоем 1,5-2,0 мм боковых граней полос перед укладкой бетонной смеси в смежные пространства.

Для образования поперечных деформационных швов (полушвов) используют металлические полосы шириной 60-180 и толщиной 5-7 мм, которые в процессе бетонирования закладываются в подготовку на 7з их ширины и затем через 30-40 мин извлекаются. Образовавшиеся углубления после окончательного затвердевания бетона очищаются и заливаются битумом марки III или цементным раствором.

e. Поверхность бетонных оснований

В местах перерыва в бетонировании оснований и полов не разрешается устанавливать виброрейку у края уложенного слоя, так как при этом будет происходить оползание и расслаивание бетонной смеси. Поэтому в конце рабочей смены в местах намечаемого перерыва в бетонировании устанавливается перегородка из досок и последняя порция бетонной смеси разравнивается и вибрируется вдоль нее.

Поверхность бетонных оснований перед укладкой на нее сплошных покрытий полов на цементном вяжущем либо из штучных материалов на цементно-песчаном растворе должна быть очищена от мусора и цементной пленки.

В раннем возрасте бетона для этой цели используют механические стальные щетки. При большой прочности бетона с помощью пневмоинструмента на его поверхность наносят бороздки глубиной 5-8 мм через каждые 30-50 мм. Это позволяет получить грубую поверхность подстилающего слоя и обеспечить лучшее его сцепление с верхним слоем.

Бетонные или цементно-песчаные покрытия полов состоят из 20-40-миллиметрового слоя бетона или раствора и бетонируются аналогично подготовке полосами шириной 2-3 м через одну.

Перед бетонированием покрытия на поверхности бетонного основания закрепляют маячные деревянные рейки или металлические уголки-обрамления. Уплотняют бетонную смесь виброрейками, а поверхность бетона выравнивают с помощью деревянной рейки, перемещаемой поперек полосы.

f. Цементное молоко

Цементное молоко, выступившее на поверхность при уплотнении бетонных оснований и покрытий полов, удаляется с помощью скребка с резиновой лентой.

При небольших объемах работ поверхность бетонного пола окончательно отделывают гладильной доской или брезентовой прорезиненной лентой, длина которой должна быть на 1 -1,5 м больше ширины бетонируемой полосы. Концы ленты прикреплены к валикам, служащим ручками, ширина ленты - 300-400 мм. Заглаживают уплотненную бетонную смесь через 25-30 мин после укладки. При перемещении ленты поочередно поперек и вдоль полосы с поверхности бетона удаляется выступившая тонкая пленка воды и производится предварительное заглаживание бетонного пола. Окончательное выравнивание поверхности выполняется спустя 15-20 мин более короткими движениями ленты.

Для придания бетонному полу высокой прочности на истирание его поверхность примерно через 30 мин после окончательного выравнивания обрабатывают металлическим полутерком, обнажая зерна щебня. Если высокой прочности на истирание не требуется, то на бетонной подготовке устраивается цементный пол из раствора.

При необходимости устройства сразу двухслойного пола вначале укладывается нижний слой между маячными досками и уплотняется площадочным вибратором или наискось устанавливаемой виброрейкой, затем с перерывом не более 1,5-2 ч (для лучшей связи нижнего слоя с верхним) выполняется чистый пол.

e. Железнение поверхности бетона

При больших объемах работ поверхность чистого бетонного пола в начальный период твердения затирают машиной СО-64 (или ОМ-700), состоящей из затирочного диска диаметром 600 мм, электродвигателя и рукоятки управления. Вращаясь со скоростью 140 об/мин, затирочный диск выравнивает и заглаживает бетонную поверхность пола. Производительность машины 30 м2/ч.

Железнение поверхности бетона применяется с целью придания полу повышенной плотности. Оно заключается в том, что сухой и просеянный цемент втирается в поверхность влажного бетона до появления на нем ровного блеска. Сухие бетонные поверхности перед железнением смачивают водой. Железнение может выполняться вручную с помощью стальных кельм либо затирочной машиной СО-64.

Разновидностью бетонных полов являются мозаичные, выполняемые из смеси, в состав которой входят: белый или цветной портландцемент, мраморная, гранитная или базальтовая крошка и минеральный краситель. Мозаичный слой толщиной 1,5-2 см укладывают, как правило, на подстилающий слой цементного раствора примерно такой же толщины. Ограничение одноцветных полей и выполнение узоров, предусмотренных проектом, осуществляется с помощью полосок-жилок из стекла, меди или латуни, втапливаемых в подстилающий слой раствора. Эти полоски выставляют таким образом, чтобы их верхние ребра служили маяками при укладке и разравнивании мозаичного слоя.

Отделывают поверхности мозаичных полов электрическими машинами после твердения бетона (через 2-3 и более суток). После первой шлифовки обнаруженные на поверхности пола изъяны шпаклюют окрашенным цементно-песчаным раствором. Затем пол шлифуют более мелкими абразивами, обрабатывают полировочными порошками и глянцуют с помощью натирочной машины.

4. Бетонирование колонн

a. Опалубка прямоугольных колонн

Колонны как элемент каркаса зданий и сооружений бывают прямоугольного, многоугольного и круглого сечения. Высота колонн достигает 6-8 м и более.

Опалубка прямоугольных колонн представляет собой короб из двух пар щитов (деревянных, металлических или комбинированных). Боковое давление бетонной смеси воспринимается хомутами, обжимающими короб. Хомуты выполняют инвентарными металлическими при большой оборачиваемости опалубки и деревянными - при малом числе оборотов. Отверстия в планках металлического хомута для скрепляющих клиньев позволяют применять их для колонн различного сечения. Для прочистки короба в нижней части одного из щитов устраивается временное отверстие. Для бетонирования колонн применяются также блок-формы.

Типовые унифицированные щиты и панели опалубки крепят к арматурным блокам стяжными болтами и стягивают между собой тяжами. Опалубка невысоких колонн закрепляется в двух взаимно перпендикулярных направлениях наклонными расшивками (расчалками). При высоте колонн более 6 м короба опалубки крепятся к специально устраиваемым лесам.

После установки опалубки колонны через каждые 2-3 м по высоте устраиваются отверстия размером 500x500 мм и рабочие площадки для производства бетонных работ. Опалубку высоких колонн можно монтировать только с трех сторон, а с четвертой - наращивать в процессе бетонирования.

b. Бетонирование колонн

Для колонн круглого сечения изготовляют специальные металлические блок-формы.

Соблюдение толщины защитного слоя в колоннах обеспечивается специальными цементными прокладками, которые перед бетонированием крепятся к стержням арматуры вязальной проволокой, заложенной в прокладки при их изготовлении.

Бетонирование колонн с поперечными размерами от 400 до 800 мм при отсутствии перекрещивающихся хомутов производится сверху без перерыва участками высотой до 5 м. Колонны со сторонами сечения менее 400 мм и колонны любого сечения с перекрещивающимися хомутами, которые способствуют расслоению бетонной смеси при ее падении, бетонируют сбоку участками высотой не более 2 м.

Опалубка колонны: короб в собранном виде; инвентарный металлический хомут; деревянный хомут на клиньях; деталь узла деревянного хомута; короб; хомут инвентарный металлический; клинья, скрепляющие хомуты; рамка под опалубку колонны; дверца прочистного отверстия; накрывные щиты; отверстия для клиньев закладные щиты; упорные плашки.

При большей высоте участков колонн, бетонируемых без рабочих швов, необходимо устраивать перерывы для осадки бетонной смеси. Продолжительность перерыва должна быть не менее 40 мин и не более 2 ч.

c. Каркасные конструкции

В случаях, когда колонны являются частью каркасной конструкции и над ними, расположены балки или прогоны с густой арматурой, разрешается вначале бетонировать колонны, а затем, после установки арматуры - балки и прогоны.

Нижнюю часть опалубки колонн при бетонировании их сверху рекомендуется первоначально заполнять на высоту 100-200 мм цементным раствором состава 1:2-1=3 для предупреждения скапливания у основания колонны крупного заполнителя без раствора. При сбрасывании сверху порции бетонной смеси крупные частицы заполнителя втапливаются в этот раствор, образуя смесь нормального состава.

Уплотняется бетонная смесь в колоннах внутренними вибраторами с гибким или жестким валом. Уплотнение наружными вибраторами, прикрепляемыми к опалубке колонн небольшого сечения, менее эффективно и практически не применяется.

Во избежание образования раковин в процессе бетонирования колонн (особенно углов) весьма полезно обстукивать деревянным молотком снаружи на уровне или несколько ниже укладываемого слоя бетонной смеси.

Бетонирование колонн согласно СНиП III-В.1-70 производится на всю высоту без рабочих швов. Допускается устройство рабочих швов: на уровне верха фундамента, у низа прогонов и балок или подкрановых консолей и верха подкрановых балок.

d. Бетонирование рамных конструкций

В колоннах безбалочных перекрытий допускается устраивать швы либо у самого низа колонн, либо у низа капителей. Бетонируют капители одновременно с плитой перекрытия.

Поверхность рабочих швов, устраиваемых при укладке бетонной смеси с перерывами, должна быть перпендикулярна оси бетонируемых колонн.

Бетонирование рамных конструкций должно производиться с перерывом между укладкой бетонной смеси в колонны (стойки) и ригели рам. Рабочие швы устраиваются на несколько сантиметров ниже или выше примыкания ригеля рамы к стойке.

Стены (в том числе перегородки) бывают постоянного и переменного сечения, вертикальными и наклонными, в плане круглыми, криволинейными, многоугольными и прямыми.

При бетонировании стен и перегородок применяются следующие виды опалубки: типовые унифицированные щиты и панели разборно-переставной опалубки, блок-формы, катучая подъемно-переставная, скользяще-переставная и скользящая опалубка.

Разборно-переставная мелкощитовая опалубка устанавливается в два приема: вначале с одной стороны на всю высоту стены или перегородки, а после установки арматуры - с другой. Если толщина стены более 250 мм, опалубку второй стороны устанавливаются специальные инвентарные.

Устанавливают на вею высоту стены, в противном случае - поярусно в процессе бетонирования. В установленной на всю высоту стены опалубке предусматриваются отверстия для подачи через них бетонной смеси в конструкцию.

5. Бетонирование стен

a. Проектная толщина стен

Опалубка стен высотой до 6 м монтируется с передвижных площадок или легких подмостей. При большей высоте устраиваются леса. Крепится опалубка стен подкосами или расчалками, стяжными болтами или проволочными стяжками.

Для соблюдения проектной толщины стен в местах прохождения стяжек устанавливаются бетонные или деревянные распорки. Последние удаляются в процессе бетонирования.

Разборно-переставная крупноблочная опалубка устанавливается поярусно в процессе бетонирования стен. Это позволяет ограничиться комплектом опалубки только двух ярусов. Все работы полного цикла бетонирования стен в этой опалубке выполняются в такой последовательности: вначале устанавливаются или наращиваются леса (подмости), затем обрабатывается рабочий шов бетонирования и устанавливается арматура, после чего опалубка переставляется с нижнего яруса на верхний. Цикл бетонирования одного яруса заканчивается укладкой и уплотнением бетонной смеси и последующей выдержкой бетона в опалубке.

Блок-форма для опалубки: фиксирующий хомут № 1; железобетонная лента; подсыпка; домкрат винтовой; блок опалубки; элемент ограждения для 1-го яруса бетонирования; панель опалубя; фиксирующий хомут № 2; рабочего настила; элемент ограждения для 2-го яруса бетонирования; инвентарная вставка; раздвижная стойка; двойной деревянный клин.

b. Блок-формы опалубки

Блок-формы опалубки применяются при бетонировании стен значительной высоты и протяженности, т. е., когда обеспечивается их многократное использование. Блок-форма конструкции треста Харьковоргтехстрой состоит из блоков, панелей, доборных и крепежных элементов.

Жесткость блоков обеспечивается горизонтальными схватками и опорными фермами, которые одновременно служат и подмостями. Для установки, выверки и демонтажа опалубки опорные фермы снабжены домкратными устройствами. Размеры рядовых блоков 3X8,3X2 и 1,5x3 м.

Катучая опалубка конструкции Донецкого ПромстройНИИпроекта: тележка; колонна; балка; лебедка подъема щитов; щит опалубки; фиксаторы; лестница; ползуны; прижимное устройство; настил; ограждение; бункер.

Палуба блоков, панелей и доборов собирается из мелкоразмерных щитов, выполненных из углов 45X45x5 мм и листовой стали толщиной 3 мм. В ребрах каркаса щитов расположены отверстия диаметром 13 мм для крепления щитов между собой.

Собранные блоки опалубки при необходимости могут быть разобраны на отдельные щиты. Блок-форма опалубки переставляется поярусно в процессе бетонирования. При бетонировании стен постоянного и переменного поперечного сечения применяется катучая опалубка (в том числе перемещаемая на полозьях горизонтально).

c. Сооружение стен

Бетонирование конструкций может осуществляться поярусно с непрерывным или цикличным движением опалубки, а также по захваткам на всю высоту стены. Катучая опалубка конструкции Донецкого ПромстройНИИпроекта состоит из двух металлических щитов длиной 6-8 и высотой 1,3 м. Каркас щитов выполнен из уголка, а палуба - из листовой стали толщиной 6 мм. Размер опалубки 6700Х X 5400X3900 мм, масса 800 кг. С помощью специальных устройств - ползунов - щиты крепят к направляющим колоннам портала.

Колонны портала внизу опираются на тележку, а вверху соединены балкой, которая позволяет разводить колонны на необходимую ширину (до 600 мм). Перемещение щитов перпендикулярно к поверхности бетонируемой конструкции осуществляется винтовым устройством, а подъем - на тросах через неподвижные блоки, закрепленные на соединительных балках. Перемещение опалубки вдоль бетонируемой стены осуществляется с помощью двухсторонних лебедок.

Сооружение стен в скользящей и подъемно-переставной опалубке рассматривается ниже, среди специальных методов возведения конструкций.

При бетонировании стен высота участков, возводимых без перерыва, не должна превышать 3 м, а для стен толщиной менее 15 см - 2 м.

d. Подача бетонной смеси

При большей высоте участков стен, бетонируемых без рабочих швов, необходимо устраивать перерывы продолжительностью не менее 40 мин, но не более 2 ч для осадки бетонной смеси и предупреждения образования осадочных трещин.

Если в бетонируемой стене имеется оконный или дверной проем, бетонирование следует прервать на уровне верхнего края проема или устроить (если возможно) в этом месте рабочий шов. В противном случае около углов формы образуются осадочные трещины. При подаче бетонной смеси с высоты более 2 м применяют звеньевые хоботы.

Нижняя часть опалубки стен при бетонировании сверху заполняется вначале слоем цементного раствора состава 112-1: 3 во избежание образования у основания стен пористого бетона со скоплением крупного заполнителя.

При бетонировании стен резервуаров для хранения жидкостей бетонную смесь следует укладывать непрерывно на всю высоту слоями толщиной не более 0,8 длины рабочей части вибраторов. В исключительных случаях образовавшиеся рабочие швы необходимо очень тщательно обработать перед бетонированием.

Стены больших резервуаров разрешается бетонировать вертикальными секциями с последующей обработкой и заполнением бетонной смесью вертикальных рабочих швов. Стыки стен и днища резервуаров выполняются в соответствии с рабочими чертежами.

6. Бетонирование балок, плит, сводов

a. Бетонирование ребристых перекрытий

Бетонирование балок, плит, сводов, арок и туннелей. Балки и плиты, перекрытий бетонируют обычно в разборно-переставной опалубке из типовых унифицированных щитов и панелей. Балки и прогоны бетонируют также в блок-формах.

Опалубка ребристого перекрытия устраивается из мелкоштучных деревянных щитов, поддерживаемых дерево-металлическими раздвижными стойками при высоте до 6 ж и специально устраиваемыми лесами при высоте более 6 м.

Опалубка балки выполняется из трех щитов, один из которых служит днищем, а два других - боковыми ограждениями поверхностей. Боковые щиты опалубки закрепляют внизу прижимными досками, пришитыми к оголовку стойки, а вверху - опалубкой плиты.

Бетонирование ребристых перекрытий: общий вид лесов и опалубки ребристого перекрытия; расположение рабочих швов при бетонировании ребристых перекрытий в направлении, параллельном второстепенным балкам; то же, главным балкам; опалубка балок; опалубка плиты; кружала; опалубка прогона; опалубка колонны; раздвижные стойки; прижимные доски; подставки; фризовые доски; щиты опалубки плиты; кружала; подкружальные доски; боковые щиты; днище: оголовок стойки; рабочее положение шва (стрелками показано направление бетонирования).

b. Опалубка безбалочного перекрытия

Щиты настила опалубки плиты укладывают ребром на кружала досок, которые в свою очередь опираются на подкружальные доски, прибитые к сшивным планкам боковых щитов балки и поддерживаемые подставками.

Для закрепления кружал и боковых щитов по периметру плиты укладывают фризовые доски, облегчающие также распалубку плиты. При высоте балок более 500 мм боковые щиты опалубки дополнительно укрепляют проволочными тяжами и временными распорками.

Расстояние между стойками и кружалами определяют по расчету. Поддерживающие стойки раскрепляют по взаимно перпендикулярным направлениям инвентарными тяжами или расчалками.

Опалубка безбалочного перекрытия состоит из опалубки колонн, капителей и плиты. Опалубка плиты состоит из двух типов щитов, укладываемых по кружалам между фризовыми досками, нашитыми на верхушки стоек. Для поддержки кружал устраиваются парные прогоны из досок, опирающихся на стойки. Щиты капителей одной стороной опираются на опалубку колонн, а по наружному контуру поддерживаются кружалами.

При монтаже подвесной опалубки плит перекрытий по сборным железобетонным или металлическим балкам устраиваются металлические петли-подвески, раскладываемые по балкам с заданным шагом. В эти петли устанавливают надкружальные доски, на которые опираются кружала и щиты опалубки плиты.

c. Защитный слой

Бетонирование перекрытий (балок, прогонов и плит) производится, как правило, одновременно. Балки, арки и аналогичные конструкции при высоте более 800 мм бетонируют отдельно от плит, устраивая рабочие швы на 2-3 см ниже уровня нижней поверхности, а при наличии в плите вутов - на уровне низа вута плиты (СНиП Ш-В.1-70).

С целью предупреждения осадочных трещин бетонирование балок и плит, монолитно связанных с колоннами и стенами, следует производить через 1-2 ч после бетонирования этих колонн и стен.

Бетонная смесь укладывается в балки и прогоны горизонтальными слоями с последующим уплотнением вибраторами с гибким или жестким валом - в мощных или слабо армированных балках. В плиты перекрытий бетонная смесь укладывается по маячным рейкам, которые устанавливаются на опалубке с помощью подкладок рядами через 1,5-2 м. После бетонирования рейки удаляются, а образовавшиеся углубления заглаживаются. При двойном армировании плит перекрытий разравнивание и уплотнение бетонной смеси производится с переставного настила, чтобы не погнуть верхнюю арматуру.

Плиты перекрытия бетонируют в направлении второстепенных балок. Защитный слой в плитах, балках и прогонах образуется с помощью специальных прокладок из цементного раствора или фиксаторов. По мере бетонирования конструкций арматуру с помощью металлических крючков слегка встряхивают, следя за тем, чтобы под арматурой образовался защитный слой требуемой толщины.

d. Бетонирование перекрытий

Бетонная смесь в плитах толщиной до 250 мм с одинарной арматурой и толщиной до 120 мм с двойной арматурой уплотняется поверхностными вибраторами, в плитах большей толщины - глубинными.

Рабочие швы при бетонировании плоских швов разрешается устраивать в любом месте параллельно меньшей стороне плиты. В ребристых перекрытиях при бетонировании параллельно направлению главных балок рабочий шов следует устраивать в пределах двух средних четвертей пролета прогона и плит, а при бетонировании параллельно второстепенным балкам, а также отдельных балок - в пределах средней трети пролета балок.

Поверхность устраиваемых рабочих швов в балках и плитах должна быть перпендикулярной направлению бетонирования. Поэтому в намечаемых местах перерыва бетонирования плит устанавливаются доски на ребро, а в балках - щиты с отверстиями для арматуры.

Температурные швы в перекрытиях устраиваются на консолях колонн или путем установки спаренных колонн, обеспечивая свободное перемещение в шве балок в горизонтальной плоскости по металлическому опорному листу.

При бетонировании перекрытий в многоэтажных каркасных зданиях на уровне каждого перекрытия устраивают приемные площадки, а внутри здания устанавливают транспортеры и виброжелоба для подачи бетонной смеси после подъема ее краном к месту укладки.

e. Своды и арки

В процессе бетонирования покрытий, перекрытий и отдельных балок не разрешается нагружать их сосредоточенными нагрузками, превышающими допустимые, указанные в проекте производства работ.

Своды и арки небольшой протяженности бетонируют в разборно-переставной мелкоштучной или крупнопанельной опалубке, поддерживаемой стойками. Для бетонирования сводов и арок большой протяженности используется инвентарная катучая опалубка, смонтированная на тележке. На нижней части опалубки установлены подъемно-опускные кружала, несущие двухслойную обшивку, состоящую из досок, уложенных с зазором 10 мм, и водостойкой фанеры. Зазор между досками уменьшает опасность зажатия опалубки в своде при ее набухании. Подъем и опускание кружал производится с помощью талей и блоков, а вся опалубка перемещается по рельсам с помощью лебедки.

Своды и арки небольшого пролета следует бетонировать без: перерывов одновременно с двух сторон от опор (пят) к середине свода (замку), что обеспечивает сохранность проектной формы опалубки. При возникновении опасности выпучивания опалубки у замка свода в процессе бетонирования боковых частей ее временно загружают.

Катучая опалубка свода-оболочки: поперечный разрез; продольный разрез; затяжка арки-диафрагмы; выдвижные стойки; ручные тали.

7. Процесс бетонирования сложных конструкций

a. Массивные арки и своды

Своды большой протяженности делят по длине на ограниченные участки бетонирования рабочими швами, расположенными перпендикулярно к образующей свода. Укладка бетона в ограниченные участки производится так же, как и в своды небольшой протяженности, т. е. симметрично от пят к замку.

Массивные арки и своды пролетом более 15 м бетонируют полосами, параллельными продольной оси свода. Укладка бетонной смеси в полосы производится также симметрично с двух сторон от пят к замку свода.

Промежутки между полосами и участками сводов большой протяженности оставляются шириной примерно 300-500 мм и бетонируются жесткой бетонной смесью через 5-7 дней после окончания бетонирования полос и участков, т. е. когда произойдет основная укладка бетона.

При крутых сводах участки у опор бетонируют в двухсторонней опалубке, причем вторую (верхнюю) опалубку устанавливают отдельными щитами по ходу бетонирования.

Уплотняется бетонная смесь в массивных арках и сводах внутренними вибраторами с гибким или жестким валом в зависимости от степени армирования, в тонкостенных сводах - поверхностными вибраторами. Бетонировать затяжки сводов и арок, имеющих натяжные приспособления, следует после подтягивания этих приспособлений и раскружаливания покрытий. Жесткие затяжки без натяжных приспособлений допускается бетонировать одновременно с бетонированием покрытия.

b. Туннели и трубы

Туннели и трубы бетонируются в открытых траншеях и под землей в разборно-переставной и катучей передвижной опалубке. Передвижная деревянная опалубка проходного туннеля криволинейного очертания сечением до 3 м состоит из щитов в виде криволинейных кружал, обшитых строгаными досками, водостойкой фанерой или листовой сталью по дощатому настилу. К кружалам наружных щитов пришиты стойки, поддерживающие рабочий настил. Внутренняя опалубка состоит из двух щитов, низ которых опирается на парные клинья, а верх соединен болтами в замке свода.

Наружная и внутренняя опалубка соединяются между собой стяжными болтами. Длина щитов обычно принимается равной 3 м, масса опалубки достигает 1,5 т. Перемещают наружную и внутреннюю опалубки с помощью лебедки по деревянным направляющим. Наружная опалубка также может переставляться на новое место краном. Катучая деревянная опалубка конструкции инж. В. Б. Дуба для бетонирования туннелей и коллекторов прямоугольного сечения состоит из секций длиной 3,2 м.

Секция внутренней опалубки состоит из четырех стальных П-образных рам, обшитых строгаными досками, фанерой или листовой сталью. Каждая рама состоит из двух боковых стоек и двух: полуригелей, соединенных между собой тремя шарнирами. Крайние рамы секции опалубки имеют в середине по одной раздвижной стойке из труб, стягивающихся винтовыми домкратами. Опираются рамы посредством средних стоек и выдвижных горизонтальных балок на тележку, передвигающуюся по рельсовому пути.

c. Своды туннельных сооружений

Секция наружной опалубки состоит из пяти рам с подкосами и разъемными ригелями. Стойки рам с внутренней стороны обшиваются досками. Скрепляется наружная опалубка с внутренней болтами, пропущенными через съемные прогоны. Опалубка позволяет бетонировать туннели шириной 2100-2800 мм и высотой 1800-2200 мм: Масса одной секции опалубки достигает 3 т.

Наружная опалубка переставляется обычно краном. При распалубке стяжные болты удаляют, разъединяют стыки ригелей: рам наружной опалубки, после чего опалубку снимают. Для снятия внутренней опалубки с помощью домкратных устройств, имеющихся в крайних стойках, опускают полуригели с потолочными: щитами.

Бетонирование туннелей производится, как правило, в две очереди: сначала днище, а затем стены и перекрытия (свод) туннеля.

Своды туннельных сооружений бетонируют одновременно с двух сторон от пят к замку радиальными слоями. Замок бетонируют наклонными слоями вдоль шелыги свода, при этом опалубка закладывается по мере бетонирования короткими участками - от кружала до кружала.

В мощных сводах туннельных сооружений устраиваемые рабочие швы должны быть радиальными. Нужное направление поверхностей швов обеспечивается установкой опалубочных: щитков. Перед бетонированием замка цементная пленка с поверхности: бетона должна быть удалена.

d. Туннельные отделки

Туннельные отделки целесообразно бетонировать параллельно с проходкой туннеля, так как в этом случае сокращается общий срок сооружения туннеля. Однако при небольших размерах поперечного сечения туннеля из-за стесненных условий отделку возводят по окончании проходки всего туннеля или отдельных участков между промежуточными забоями.

Туннельную отделку бетонируют или непрерывно по всему поперечному сечению выработки, или по частям в такой последовательности: лоток туннеля, свод и стены или наоборот.

За опалубку бетонная смесь подается с торца или через люки в опалубках с помощью бетононасосов или пневмонагнетателей. В боковые стены и лоток туннеля бетонную смесь можно также подавать опрокидными вагонетками с применением распределительных желобов.

Уплотняют бетонную смесь послойно глубинными вибраторами через окна в опалубке или наружными вибраторами, прикрепляемыми к опалубке.

Если стены отделки туннеля бетонируются после свода (метод «опертого свода»), то перед бетонированием опалубка с нижней поверхности пят свода удаляется и поверхность тщательно очищается. Бетонируют стены горизонтальными слоями с одновременным наращиванием опалубки до отметки, меньшей чем отметка низа пяты свода на величину до 400 мм. Пространство между пятой свода и примыкающей стенкой заполняется жесткой бетонной смесью и тщательно уплотняется. Предварительно на участке примыкания закладывают трубки для последующего нагнетания цементного раствора.

Сборный железобетон, а так же технологии монолитной заливки стен по несъёмным опалубкам, позволяют строить здания любой этажности. При этом огромное значение имеет не только прочность несущих конструкций, но и скорость их возведения. Ведь, в конечном счёте, от времени, затраченного на строительство, зависит цена квадратного метра площади - а это и является главной целью застройщика.

Бетон, как стеновой материал, сегодня популярен так же и в частном строительстве. В связи с этим вопрос: «Как оштукатурить бетонную стену?» - регулярно задаётся не только обитателями панельных многоэтажек, но и владельцами земельных участков, планирующими своими руками произвести отделку стен только что отстроенного дома.

Многие десятилетия штукатурка была основным способом защиты бетона от влаги и коррозии, но с появлением гидрофобных пропиток глубокого проникновения, этот вопрос решился сам собой. Конечно, когда речь идёт о фасадах, то оштукатуривание бетонных поверхностей остаётся актуальным всегда.

• Зато внутри зданий, оно теперь выполняется исключительно с целью декорирования или выравнивания (см. ) – когда есть необходимость закрыть стыки между панелями, а стены планируется облицевать, подготовить под покраску или оклейку обоями. Названные виды отделки внутренних стен можно назвать традиционными, но они отнюдь не являются в этом деле единственной прерогативой.

• Фактура бетона сама по себе очень привлекательна, и современные дизайнеры, как водится, взяли её на вооружение. К примеру, штукатурка стен из бетонных плит может быть выполнена так, чтобы не только оставить на виду, но ещё и выделить их стыки и места креплений, подчеркнуть небольшие раковинки на поверхности, которые, по большому, счёту, являются дефектами производства.
• Более того, штукатурка бетонной стены может и вовсе не выполняться - поверхность бетона просто покрывают защитной пропиткой, и, как на фото сверху, оставляют на виду в качестве акцента. Подобный дизайн характерен для интерьеров в стиле лофт, а так же для современного модерна, хай-тека, индустриального и техно стилей.

• Поверхности оставляют без отделки полностью или фрагментами, создавая акцент лишь на одной стене. Это отлично сочетается с кирпичной кладкой, гладкими деревянными панелями - да и с той же штукатуркой. В подобном дизайне чаще всего участвуют не только стены, но и потолки – тем более что в квартирах, коттеджах и таунхаусах (см. ), они практически всегда бетонные.
• Тут всё зависит от концепции стиля, взятого за основу оформления помещения - так что, штукатурить или нет, решать, в конечном счёте, хозяину. Мы своего мнения ни в коем случае не навязываем - мы просто информируем читателя о новых веяниях моды, которая, как и в случае с одеждой, переменчива, хотя и основана на незыблемых правилах.

Тем, кто склоняется к традиционным видам отделки, будет полезно посмотреть видео в этой статье под названием: «Как штукатурить бетонные стены». Из самой статьи, вы почерпнёте так же и много другой полезной информации.

Штукатурки для бетона

Многие интересуются, как изготавливается штукатурка по бетону ГОСТ, и какие требования к её нанесению предъявляют действующие нормы. Что ж, давайте рассмотрим основные виды растворов, используемых для выравнивания и декорирования бетонных поверхностей.

• Оштукатуривание внутри жилых помещений производится в основном гипсовыми (см. ) или гипсово-известковыми смесями, так как их белый цвет значительно облегчает процесс декоративной отделки. Перед тем, как штукатурить бетонную стену, следует оценить её исходное состояние, и, соответственно правильно подобрать выравнивающий материал.

• По сравнению с кирпичной кладкой, бетонные стены всегда более ровные – во всяком случае, когда они возведены из крупноформатных железобетонных панелей заводского изготовления. Поэтому при их подготовке к дальнейшей отделке, чаще всего можно обойтись без использования базового состава, а сразу использовать .

В базовых, или как их ещё называют, стартовых смесях, наполнители имеют более крупную дисперсию, что позволяет заделывать более значительные дефекты. К ним относятся перепады плоскостей двух смежных плит, что более всего характерно для потолков, стыки между панелями, выбоины, а так же трещины в бетоне раскрытием более 2 мм.

Пескобетонные смеси

Для заделки таких существенных дефектов, лучшего материала, чем пескобетон, просто не найти. Это сухая строительная смесь, состоящая из портландцемента, мытого фракционированного песка и добавок, регулирующих пластичность раствора и сроки затвердевания стяжки. Чаще всего, в качестве добавки для штукатурных смесей используется карбонатная известь.

Обратите внимание! В зависимости от марки цемента и крупности песка, готовый раствор имеет разные технические характеристики, и может иметь марки М150, М200 и М300. А вообще, пескобетонные смеси условно делятся на три подгруппы: с мелкой, средней и крупной фракцией наполнителя. Для замешивания штукатурных растворов требуется мелкозернистая смесь, в которой фракция песка не превышает 1 мм.

• В принципе, для выравнивания поверхности бетонной стены достаточно прочности стяжки, соответствующей марке М150. Но при оштукатуривании некоторых конструкций, к прочности которых предъявляются особо строгие требования, вполне может использоваться и пескобетон М300.

В частном строительстве, такие смеси чаще всего применяют для оштукатуривания стен подвалов (см. ) и фасадов. Внутри дома имеет смысл штукатурить пескобетоном стены там, где поверхность требуется выровнять под облицовку тяжёлым материалом: крупноформатной плиткой, натуральным камнем, фиброцементными или керамическими панелями на клею.

Тёплые штукатурки

Говоря о том, чем и как штукатурить бетонные стены, нельзя обойти вниманием и варианты тёплых штукатурок. Это тоже сухие смеси, только в их составе вместо песка, применяются лёгкие пористые наполнители.

Чаще всего в них добавляют гранулы вспученного вермикулита, шарики пеностекла, перлит, вспененный полистирол. Наполнитель занимает более половины общего объёма смесей, за счёт чего и обеспечиваются теплоизоляционные свойства материала.

• В качестве вяжущего вещества в таких составах используется белый цемент или известь - либо и то, и другое. Их рецептуры продуманы до мелочей: кроме основных компонентов, в них присутствует ещё множество добавок, обеспечивающих паропроницаемость стяжки, водоотталкивающие свойства, пластичность раствора.
• Чаще всего, тёплую штукатурку используют как вспомогательный способ утепления стен, и наносят не на базовое основание, а на поверхность, уже утеплённую плитным материалом. Такая штукатурка выручит и в том случае, где использовать другие виды утепления не представляется возможным.

• Между прочим, теплоизоляционные свойства такой стяжки толщиной 5 см, соответствуют свойствам слоя пенополистирола такой же толщины. Это несомненное достоинство данного материала, но не меньшее значение придаётся и декоративности готовой стяжки, которая за счёт крупного наполнителя имеет интересную зернистую фактуру.
• Именно поэтому, гранулированные наполнители включаются в состав многих видов декоративных штукатурок: как фасадных, так и интерьерных – и они могут быть не только сухими, но и уже готовыми к употреблению. При использовании зернистых смесей, штукатурка бетонных стен своими руками превращается в сплошное удовольствие, так как отпадает необходимость выполнения некоторых технологических операций.

• При оштукатуривании поверхности, раствор разравнивают по ней кельмой, и всё. Заглаживать и шлифовать поверхность стяжки, как это делается при оштукатуривании гипсовыми смесями, не требуется, так как зернистость прекрасно скрывает все мелкие недочёты базового основания.
• Для придания декоративности, оштукатуренную тёплой штукатуркой стену просто красят паропроницаемой краской. Так что, простоту нанесения смеси на отделываемую поверхность, тоже можно отнести к числу положительных качеств материала.

Но самое главное достоинство тёплых штукатурок, заключается в их способности пропускать через себя пар. Именно это качество делает их идеальным вариантом для стен, возводимых из ячеистых бетонов: газобетона, газосиликатного бетона и пенобетона, из которых сегодня строят подавляющее большинство частных домов.

Имитация текстуры бетона

В начале статьи говорилось о том, что некоторые современные стили интерьерного дизайна, предполагают наличие поверхностей, вообще не оштукатуриваемых. Хотим уточнить, что этим стилям должно соответствовать помещение в целом.

Например, оформление, в стиле лофт, в котором и зародилась такая тенденция, применяется в основном, для просторных домов в двух уровнях, или больших комнат-студий.

• Там неоштукатуренные стены или потолки смотрятся вполне гармонично, что уравновешивается дорогим напольным покрытием, шикарной мебелью, люстрами и текстилем. В стандартных комнатах небольшой площади, с высотой потолков менее 2,8м, это не будет смотреться.
• Поэтому бетонную стену или потолок, на который придётся любоваться с близкого расстояния, лучше всё-таки оштукатурить. Это необходимо и с точки зрения комфортности помещения, ведь даже простая стяжка обладает определёнными теплоизоляционными свойствами, а так же улучшает акустику.

• Пусть это будет штукатурка, имитирующая тот же бетон, зато вы сможете нанести на неё такой рисунок, какой сами пожелаете. В процессе отделки стен или потолка, можно сгладить все дефекты поверхности бетона, а можно наоборот, подчеркнуть их. Можно сделать набрызг, покрыть стену перламутром – всё, что вашей душе угодно.

Главную роль в подобной отделке играет серый цвет с великим множеством его оттенков. Он является нейтральным, и замечательно комбинируется практически с любыми другими цветами.

Именно поэтому текстура бетона стала такой популярной! Его цвет обусловлен цветом серого цемента, и для того, чтобы облагородить существующую бетонную стену, нет лучше способа, как использовать штукатурку на основе микроцемента.

Техника оштукатуривания

Вообще-то, никаких особых сложностей, по сравнению с обычным оштукатуриванием, здесь нет. Наоборот: в процессе подготовки заделываются только существенные недостатки поверхности: стыки, трещины, выбоины. Мелкие дефекты в виде раковин и мелких сколов, можно не трогать, так как они будут участвовать в дизайне.

Итак:

• Главное, чтобы на бетоне не было пятен копоти, ржавчины, масел, плесени! Это важно, так как замазать их невозможно – через некоторое время они проступают наружу. Рекомендации по удалению пятен того или иного происхождения, вы без проблем найдёте в интернете. Если с этим у вас всё в порядке, с поверхности бетона нужно просто удалить пыль и пропитать её бетоноконтактом.
• После того, как пропитка высохнет, можно наносить штукатурку. Если вы приобрели именно вариант для имитации текстуры бетона, то она, скорее всего, будет готовая к употреблению, и уже заколерованная в серый цвет. Хотя, выполнить покрытие с похожей на бетон фактурой, можно с помощью любых текстурных штукатурок.

• Их обычно продают в белом цвете, что даёт возможность проявить фантазию, и колеровать смесь по своему усмотрению. Прежде, чем выполнить на поверхности какую-либо фактуру, на неё сначала наносится первый слой штукатурки, заколерованной в соответствии с основным фоном рисунка.
• Её наносят на подготовленную поверхность венецианской кельмой, тщательно разглаживают, а затем, пока слой сохраняет пластичность, его механически обрабатывают. Для этой цели используют металлическую щётку «1000 линий», или другой подручный инструмент, с помощью которого можно сделать мелкие раковины на стяжке.
• Теперь нужно дать штукатурке немного времени на схватывание, после чего структурированный слой уплотняют той же кельмой. На поверхности остаются едва заметные раковинки – практически точно такие, как на настоящем бетоне. Примерно через шесть часов, можно заняться непосредственно декорированием поверхности.

• Сначала берётся прозрачный венецианский воск, который, после разбавления 1:1 водой, наносится кистью-маклавицей на оштукатуренную стену. Сохнуть он будет в течение двух часов. Следующий слой будет уже цветной, тоже серый. Его так же наносят кистью, а потом хорошо затирают губкой и оставляют высохнуть. Вот теперь можно формировать непосредственно рисунок бетона.
• Это могут быть полосы, потёки, разводы, брызги – всё, на что хватит вашей фантазии. Декоративный материал тонируется в более насыщенный цвет, и наносится неширокими полосами обычной посудной губкой. С помощью большой крупнопористой губки, эту полосу растушёвывают, создавая эффекты старения или потёртости. По окончании отделки фрагмента, его полируют лёгким нажатием и протяжными движениями кельмы.
• Подобный декор можно выполнить не только на панельном бетоне, но и на блочной кладке. Причём, при оштукатуривании, стыки между блоками не закрывают, а оставляют на виду. Можно пойти и другим путём. Если базовая поверхность имеет слишком много неровностей, требующих нанесения толстого слоя штукатурки, её проще обшить гипсокартоном, а уже его поверхность декорировать под бетон.

Многие кстати, так и делают, выделяя при этом стыки между листами, делая в них круглые или квадратные отверстия, имитирующие крепления. Стена или потолок при этом смотрится, как расчерченный лист, и кажется, что она смонтирована из ровных бетонных плит небольшого формата.

Сегодня популярен оригинальный и недорогой способ отделки фасадов и внутренних поверхностей стен – декоративная штукатурка под бетон. Готовая штукатурная смесь отличается от обычной: в ней присутствуют маленькие камешки и крупные песчинки, которые в лучах освещения переливаются и отсвечивают перламутровым блеском.

В продаже есть смеси разных оттенков: серые, бежевые, голубые, желтоватые, светло-коричневые, салатовые, другие. Можно самостоятельно придать серой штукатурке под бетон нужный оттенок, добавив к ней немного акриловой краски.

Преимущества декоративной штукатурки под бетон нанесенной своими руками.

Правильное нанесение, умело в меру проявленная фантазия, сочетаемость с другими элементами строения – залог того, что штукатурка будет смотреться не хуже, чем дорогая плитка. У этого покрытия есть другие достоинства:

Особенности работы с готовой смесью.

Декоративная штукатурка под бетон имеет не сплошную, а пористую структуру. Покрывают стену в несколько слоёв. Так достигается эффект рельефной и объёмной поверхности. Всего существует более 10 вариантов нанесения, но мы рассмотрим только самые популярные.

Совет: создать впечатляющий эффект поможет просвечивающая штукатурка. Такая стена выглядит особенно интересно с декоративной подсветкой.

Благородное покрытие получится, если использовать состав с вкраплениями золотистого цвета. Позолоченная бетонная стена – неожиданно и стильно. Есть смеси и с другими эффектами: ржавчина, изношенность, серебро, бронза, бетон с высолами, арт-бетон и т. д. Недорогая бетонная штукатурка в основном выпускается в сером цвете, но можно добавить красящий пигмент, чтобы получить нужные оттенок. Если собираетесь экспериментировать с цветами, имейте в виду, что понадобится колеровочная машина.

Производители штукатурных смесей.

Вот некоторые из фирм, заслуживающих внимания:

• Продукция российской компании Prof Decor — это разнообразная штукатурка для интерьеров в стиле лофт, минимализм, хай-тек.
• Компания изготавливает декоративные штукатурные смеси на основе полимеров. Такие покрытия отличаются прочностью, долговечностью, влагостойкостью, хорошо подходят для отделки криволинейных поверхностей.
• Краснодарская фирма «Асти» выпускает фактурные составы Hi-teck concrete с хорошей теплосберегающей способностью. В смесях присутствуют вкрапления для создания разных эффектов.
• Продукция «Флекс Бетон Систем» — это штукатурка, предназначенная для поверхностей, подверженных нагреву или контактирующих с влагой.

Порядок работы.

Сначала нужно удалить со стены старое покрытие. Имеющуюся штукатурку, которая держится непрочно и уже начала крошиться, можно счистить шпателем, предварительно смочив стену водой. Дайте воде впитаться в слой штукатурки, чтобы она размягчилась, после этого покрытие легко отстанет, если его поскоблить. Особенно тщательно нужно вычищать остатки штукатурки из впадин, стыков.

Если стена была оклеена обоями, их удаляют аналогичным образом. Сложнее но и с этой работой можно справиться. Купите в строительном магазине или на рынке специальный состав, растворяющий старую краску. Одной маленькой баночки хватает на несколько квадратных метров.

Важно: состав токсичен, поэтому используйте перчатки, респиратор и работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Грунтовка.

Сухую стену, очищенную от штукатурки, обоев или краски, обязательно грунтуют. Благодаря этой несложной процедуре готовая штукатурка под бетон своими руками будет выглядеть так, как будто её наносил профессионал. Грунтовка обеспечивает хорошее прилипание смеси к поверхности, а антисептическая ещё и предохраняет материал от появления плесени, грибка.

Совет: если на стене есть следы плесени, обработайте её антибактериальным составом.

Грунтовочный состав используйте без разбавления, если иное не указано в инструкции. При разведении водой следите, чтобы консистенция была однородной. Наносите грунтовку широкой кистью. Поролоновый валик не так удобен, потому что с него грунтовка сильно стекает (с кисти тоже, но меньше). Нанесите первый слой, подождите, пока он высохнет, затем покрывайте снова. Во второй раз грунтовка будет ложиться лучше, чем в первый.

Нанесение псевдобетона.

Загрунтованную стену покрывают подложкой – смесью краски и песка. На такую «подушку» декоративная штукатурка под бетон своими руками наносится лучше и ровнее. Впоследствии она держится прочнее, не растрескивается, не деформируется. Состав лучше покупать готовый, так как его производят из специальной краски и добавляют некоторые компоненты для придания антибактериальных свойств и улучшения адгезии.

Заранее подумайте, какую фактуру поверхности вы хотите получить. Инструменты для нанесения:

• шпатели разной ширины;
• мастерок;
• кисть;
• палочка.

Для создания сложного рельефа пригодится валик, обтянутый металлической сеткой. Можно воспользоваться и другими приспособлениями, в зависимости от вашей задумки. Как именно наносить, должно быть написано на упаковке с декоративной штукатуркой под бетон. Есть одно общее правило: чем сложнее рисунок, тем тоньше слои и больше их количество.

Популярные способы нанесения.

• При помощи веника – простой и доступный вариант, не требующий особых навыков. Обмакивайте край веника в подготовленную смесь и набрызгивайте на стену, ударяя по прутьям каким-нибудь предметом. Получается оригинальное, красивое покрытие.
• Если предыдущий способ кажется слишком простым, попробуйте штриховку. Металлической щёткой проводите по поверхности: она будет выглядеть как графический рисунок. Направление штрихов выбирайте опытным путём.
• Использование готовых трафаретов. Способ пригодится тем, кто боится, что не сумеет красиво нанести штукатурку под бетон. Трафареты облегчают задачу: с ними заданный рисунок получается сам собой.
• Смешивание штукатурки разных цветов. Считаете себя опытным мастером? Тогда этот вариант вам по плечу.

Совет: если вы раньше не имели дела с декоративной штукатуркой под бетон, сначала возьмите кусок фанеры или ДВП и попробуйте поработать на нём. Когда убедитесь, что материал «слушается» вас, начинайте штукатурить стену.

Время схватывания штукатурки под бетон составляет примерно 20 минут, с возможным отклонением в ту или иную сторону. По прошествии этого времени прогладьте поверхность гладилкой. Через час подправьте шлифовальной шкуркой. Это позволит добиться более аккуратного и выразительного рисунка. Полное высыхание произойдёт через 24 часа.

Посмотрите видео, в котором показано, как правильно наносить декоративную штукатурку под бетон:

Как сделать покрытие ещё более впечатляющим?

Вы можете покрыть штукатурку лаком, тогда она будет смотреться благородно и необычно. Также в продаже есть специальный воск – от тоже годится для финишной обработки. Если хотите, чтобы стена блестели и переливалась при дневном или искусственном свете, покройте штукатурку.

Сколько стоит и где купить?

Надёжные способы покупки штукатурки под серый бетон – через официальных посредников, работающих с изготовителями, и в известных магазинах стройматериалов. Шансы купить некачественную продукцию у продавцов «с именем» сводятся к нулю. Также можно заказать декоративную штукатурку для отделки под бетон в профильном интернет-магазине.

Как рассчитать стоимость?

Цена штукатурки под бетон, нанесённой своими руками, зависит от того, с каким материалом вы будете работать. Если выбрана обычная имитация бетона, то стоимость за 1 м 2 составит от 600 до 800 руб. То же касается и материала с эффектом состаренной поверхности. Простое покрытие с декоративными вкраплениями обойдётся в 1000 руб. за кв. м. Если нужен более эксклюзивный вариант, а не просто эффект бетонной стены, приготовьтесь выложить сумму, эквивалентную 1300 руб. за квадратный метр. Конечные затраты зависят от расхода материала.

Также читайте:

Штукатурка цоколя дома: фото и видео

Основными видами бетонных стен при строительстве мало- и многоэтажных зданий являются конструкции из легких и тяжелых бетонов. От выбора материала будет зависеть срок эксплуатации и комфортабельность постройки. Стены из легких бетонов (вспененных) выполняют из газобетона, пенобетона или газопенобетона, полученных путем примеси в цементную основу специальных добавок.

Блоки для стен из тяжелого бетона и преимущества бетонных блоков

Что такое бетонный блок?

Бетонными блоками называют стеновые материалы из тяжелых бетонов. Бетонные блоки для стен характеризуют высокая несущая способность, но в то же время низкие тепло-и звукоизоляционные свойства. При ведении кладки из бетонных камней с пустотами возможно усиление конструкции стены армированием сквозь пустоты камней. После установки арматуры пустоты замоноличиваются, т. е. в данном случае блоки играют роль несъемной опалубки. Лицевые камни могут выпускаться различных цветов (при введении в процесс производства пигмента), а также различных фактур.

Что представляет собой бетон в качестве стенового материала?

Бетон является одним из основных материалов, применяемых в строительстве. Преимуществом применения бетона для строительных изделий, с технико-экономической точки зрения, является использование местных материалов, а, следовательно, снижение затрат на производство и изготовление.

В чем заключаются преимущества бетонных блоков при возведении стен?

Бетон долговечен, огнестоек; в зависимости от требуемых условий применения можно варьировать такие его характеристики, как прочность, плотность. По плотности бетоны подразделяются на: особо тяжелые (плотность более 2500 кг/м2), тяжелые (2200-2500 кг/м2), облегченные (1800-2200 кг/м2), легкие (500-1800 кг/м2) и особо легкие (менее 500 кг/м2). Из бетонной смеси при соответствующей обработке можно изготовить изделия необходимой формы, в т. ч. и стеновые блоки - полнотелые и пустотелые, лицевые и рядовые. Причем, камни в блоках из тяжелого бетона твердеют в естественных условиях, при пропаривании или в результате автоклавной обработки.

Стены дома из легкого бетона

Что представляют собой легкие виды бетона?

Стены из легкого (вспененного) бетона сохраняют практически все достоинства кирпичной кладки. Блоки из пенобетона изготавливаются из цемента, песка, воды и пенообразователя. В основном используются синтетические пенообразователи на основе органических соединений. В качестве стабилизаторов пены применяют добавки раствора животного клея, сернокислого железа, жидкого стекла. Большое содержание воздуха в виде мельчайших пор делает материал хорошим теплоизолятором. Относительно малые размеры блоков и легкость обработки позволяют строить из них стены сложных конфигураций. В малоэтажном домостроении в качестве несущих конструкций стен применяют блоки из пенобетона марок от 500 и выше. В качестве теплоизоляции, как правило, используются блоки марки 400. Толщина пенобетонных стен может быть вдвое меньше, чем кирпичных. Облицовка пенобетонных стен снаружи декоративным кирпичом не намного увеличивает их вес, зато упрочняет конструкцию и избавляет от забот об отделке.

Пенобетонные блоки для стен делают из цемента, песка, воды и пенообразователя. Изделия отличаются хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, небольшим весом. Материал является негорючим и не разрушается от воздействия высокой температуры. На свойства пенобетона оказывает большое влияние качество пенообразователя. В настоящее время в основном применяются синтетические пенобразователи на основе органических соединений как отечественного, так и импортного производства. В качестве стабилизаторов пены применяют добавки раствора животного клея, сернокислого железа, жидкого стекла; вяжущими являются цемент и известь. В малоэтажном домостроении в качестве несущих конструкций стен дома применяют пенобетон марок от Д500 и выше. В качестве теплоизоляции, как правило, используются блоки марки Д400. Изготовление пенобетона (особенно безавтоклавного) - операция достаточно простая, поэтому производители материала есть практически во всех регионах России.

Свойства пенобетонных блоков, их преимущества и применение

Каковы физико-механические свойства пенобетона?

Блоки из пенобетона можно пилить, сверлить, фрезеровать. Элементы отделки выполненных стен крепятся гвоздями, как к обычному дереву. По своим характеристикам и потребительским свойствам пенобетонные блоки наиболее близки к дереву, но имеют большую долговечность. Пенобетон очень технологичен при укладке, поскольку блоки при малой массе имеют достаточно большой размер. Например, блок размером 600x300x250 мм весит не более 18 кг, что позволяет существенно снизить трудозатраты. Бригада из 3 человек может справиться со сборкой дома из пеноблоков площадью 120 м2 всего за 10-12 рабочих дней.

В чем преимущества пенобетонных блоков и способны ли стены из пенобетона хранить тепло в жилище?

По своим теплоизоляционным качествам 30 см пенобетона равны 75-90 см керамзитобетона или 150-180 см кирпича. А поскольку тепло не будет проходить через стены дома, то на бюджете владельца не отразится даже использование электрических обогревательных систем.

Где лучше применить пенобетон?

Пенобетон охотно впитывает влагу. Стены из облегченного бетона не терпят деформации, поэтому для них необходим прочный ленточный фундамент или фундамент-плита. Между окончанием кладки стен до начала их отделки должен пройти год, чтобы стены смогли «осесть». Нельзя использовать бетонные плиты перекрытий. Облегченный бетон занимает промежуточное положение между кирпичом и деревом, причем, чем выше его удельный вес, тем ближе его свойства к кирпичным. Применение пенобетонных блоков целесообразно при строительстве небольших коттеджей (не более 2-х этажей) и дач, предназначенных для круглогодичной эксплуатации.

Преимущества стен из газобетонных блоков

Газобетон по своим конструкционным качествам принципиально отличается от всех остальных стеновых материалов. Преимущества газобетонных блоков заключаются в том, что этот материал позволяет значительно уменьшить массу и толщину стен, что не только снижает стоимость работ в связи с экономией на возведении фундамента, но и сокращает сроки и объем строительства.

Конструкции стен из газобетона имеют высокие теплофизические показатели по сравнению с блоками из тяжелых бетонов, керамическими и силикатными кирпичами. Например, для устройства наружной стены пригодны блоки из пористого бетона толщиной 375 мм (плотностью 400 кг/м2). Газобетон обладает способностью поглощать влагу из воздуха при повышенной влажности внутри помещения, и возвращать при ее понижении. Газобетонные блоки имеют точные геометрические размеры (допуски +1 мм) и гладкую поверхность. Это позволяет вести кладку стен дома из газобетона на специальном минеральном клее, предотвращающем образование «мостиков холода», которые бывают при укладке блоков на привычный цементно-песчаный раствор. Стеновые блоки выпускают двух типов, как гладкие, так и с пазом-гребнем, что значительно облегчает работу с ними. Помимо стеновых блоков, из газобетона могут быть изготовлены плиты покрытий и перекрытий, стеновые панели, перемычки и т. д.

Газобетонные блоки применяются: при устройстве комбинированных стен в многоэтажных зданиях, при возведении жилых малоэтажных домов (до 3-х этажей), а также в качестве утеплителя. Кроме того, газобетонные блоки легко обрабатываются, не подвергаются коррозии и не гниют. Работы по монтажу стен из газобетонных блоков производятся при температуре до 0°С; при использовании морозостойкого клея до -5°С.

Лепнина фасада. Заказать фасадный декор из стеклофибробетона с производства.