Карнизная лобовая доска. Устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок. Монтаж лестницы, переходного мостика, кровельного ограждения и снегозадержателя

Поговорим о кровельном «пироге»

Кровельный «пирог» приобрел такое оригинальное название за счет своей слоистой конструкции, каждый из слоев которой выполняет свою отдельную функцию. При этом все они в случае грамотного расчета, правильного выбора материалов и профессионального монтажа обеспечивают кровле надежность и долговечность.

Не так уж и важно, кто именно будет заниматься кровельными работами в процессе возведения Вашего дома - Вы сами или, например, приглашенные специалисты компании Евромет. Нужно только помнить о том, что кровельный «пирог» по своей сути является весьма сложной конструкцией, при создании которой обязателен учет всех рекомендаций производителей строительных материалов и соответствующих нормативов и правил. Весь процесс монтажа необходимо строго контролировать с самого начала и до конца, ибо в противном случае допущенные недочеты могут проявиться не сразу, а в течение последующей эксплуатации кровли. К примеру, непрофессионально выполненная укладка паро- и гидроизоляции влечет за собой образование конденсата, разрушение деревянных несущих конструкций кровли, снижение термоизоляционных параметров утеплителя. Стоит обратить внимание и на проведение внутренних отделочных работ, так как при их выполнении рабочие могут непреднамеренно нарушить целостность пароизоляционной мембраны, а это также чревато негативными последствиями.

Структура кровельного «пирога»

1. стропило
2. контррейка, дист. брусок
3. гидроизоляционная пленка
4. обрешетка вертикальная
5. начальная обрешетина горизонтальная
6. обрешетка горизонтальная
7. дополнительные бруски обрешетки
8. лобовая доска
9. крюк водосточного желоба
10. карнизная планка
11. лист металлочерепицы
12. вентилируемый конек
13. уплотнитель
14. слуховое окно
15. утеплитель
16. пароизоляционная пленка
17. потолочный настил (мансарда)

Порядок монтажных работ:

1. расчет количества материалов и аксессуаров для устройства кровли (кровельного материала, гидро- и пароизоляции, утеплителя, саморезов);
2. возведение системы стропил (включая проверку горизонтальности конька, плоскостности скатов и прямоугольности стропильных скатов);
3. монтаж карнизной доски (под крюк желоба);
4. монтаж лобовой доски, выполнение подшивка свесов кровли;
5. монтаж крюков для крепления желоба водосточной системы;
6. настил гидроизоляции и выполнение контробрешетки по стропилам;
7. устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок (выполняется в местах крепления ограждений и мостиков, у конька, вокруг дымоходов, вентиляционных проходок и мансардных окон, у ендов);
8. монтаж карнизной планки;
9. монтаж нижней ендовы и устройство под ней дополнительной гидроизоляции;
10. укладка специального «фартука» вокруг дымохода;
11. монтаж листов кровельного материала и устройство выходов на кровлю (слуховых и мансардных окон, окон-люков для крыши);
12. монтаж торцевой планки;
13. монтаж верхней ендовы;
14. монтаж планок примыкания;
15. монтаж внешних углов и коньковых планок;
16. установка аксессуаров (планок ограждения, мостиков);
17. монтаж системы водостока;
18. заземление кровли посредством шины, отдельной от шины основного громоотвода;
19. очистка, подкраска, послемонтажный уход;
20. установка под стропилами контрреек и укладка между стропил теплоизоляции;
21. укладка пароизоляции с последующим креплением рейками.

1. Расчет материала для кровли

Количество рядов:

Каждый лист металлической черепицы Grand Line* имеет две ширины:

• общую (полную) - 1,19 м;
• полезную (рабочую) - 1,11м.

Количество рядов металлочерепицы по горизонтали ската кровли рассчитывают следующим способом:

длину горизонтали ската - максимальную (по коньку или по карнизу) - необходимо разделить на рабочую (полезную) ширину листа 1,11м, округлив полученный результат в большую сторону. При выполнении данного расчета горизонтальный перехлест рядов (1,19 – 1,11 = 0,08м) уже учитывается, так как за основу берется рабочая ширина листа.

Количество листов в ряду и их длина:

Общую длину листов ряда рассчитывают по простой формуле: D=A+B+C, где:

А - длина ската, измеряемая от конька до карниза (от верхней точки ската до его нижней точки);

В - свес с карниза (обычно равен 0,05м). Устройство свеса является необходимой мерой для предотвращения попадания снега и дождя под листы кровли в случае сильного ветра;

С - вертикальный перехлест листов, составляющий согласно нормам 0,15м. Если ряд состоит из двух и более листов, то каждый последующий верхний лист накладывается на нижний с вышеуказанным перехлестом, образуя надежное соединение в месте «замка» - прочное, ровное и герметичное.

Производство металлочерепицы организовано таким образом, что по заданным длинам скатов можно нарезать листы, исходя из индивидуальных размеров и конфигурации Вашей кровли. Это позволяет сэкономить значительные суммы за счет минимизации количества отходов, которое может быть весьма значительным при использовании листов стандартной длины, в изобилии предлагаемых на рынке.

Возможна укладка по скату одного единственного листа при условии, что сумма длины ската и карнизного свеса (0,05м) не превышает максимально допустимой длины листа металлочерепицы - 8 метров. Минимальная длина листа - 0,7 метра.

Специалисты компании Евромет рекомендуют использовать листы длиной 4-4,5 метра. Несмотря на то, что разбивание, к примеру, ската длиной 6 метров на два отдельных листа, укладываемых с перехлестом, может показаться нерациональным использованием материала, подобный способ имеет ряд неоспоримых преимуществ:

• простота и удобство погрузочно-разгрузочных работ;
• меньшие требования к транспорту по длине кузова;
• экономия на складировании материала, простота перемещения листов по территории стройки;
• при подъеме на кровлю листы не деформируются;
• монтаж проводится быстрее и качественнее, с привлечением меньшего числа специалистов и техники;
• общее удешевление кровельных работ;
• на листах небольшой длины не так явно выражен эффект температурного расширения/сжатия металлочерепицы, вероятность срыва саморезов, как и увеличения отверстия, разрушения слоя защитного полимера в местах креплений, значительно уменьшена.

В местах примыкания других скатов (наклонный конек, ендова) следует подбирать длину листа таким образом, чтобы в каждом из рядов были закрыты все скосы.

При индивидуальной нарезке металлочерепицы линейный размер листов подбирается с тем расчетом, чтобы выбранная длина не попала в разряд «запретных величин» - не пришлась по линии отреза на «замок», ступеньку металлочерепицы или район перепада волны. Если же пренебречь этим требованием, то возможна деформация листов, которая приведет к их полной технологической непригодности для устройства кровли. Только полное соблюдение геометрии профиля волны или ступеньки способно обеспечить хорошее соединение листов, образовывающих ровную и герметичную поверхность ската.

Таблица запретных длин металлочерепицы, м

0,51-0,69	1,78-1,88	3,18-3,28	4,58-4,68	5,98-6,08
0,71-0,84	2,13-2,23	3,53-3,63	4,93-5,03	6,34-6,43
1,08-1,18	2,48-2,58	3,88-3,98	5,28-5,38	6,68-6,78
1,43-1,53	2,83-2,93	4,23-4,33	5,63-5,73	7,03-7,13

Если ряд состоит из двух листов:

Длина листа, монтируемого снизу, должна быть кратна шагу волны по вертикали (для продукции Grand Line - 0,35м). К этой величине следует добавить припуск на перехлест - 0,15м. В результате формула выглядит следующим образом: 2х0,35+0,15=0,85м; 3х0,35+0,15=1,2 м и так далее.

Для нижнего листа возможны следующие длины: 0,85; 1,2; 1,55; 1,9; 2.25; 2.6; 2.95…

Для того чтобы выбрать длину нижнего листа из представленного ряда, необходимо общую длину листов (длина ската + свес + перехлест) поделить пополам с целью получения величины средней длины ската.

Для нижнего листа выбирается длина, максимально приближенная по величине к средней длине ската кровли. После этого из общей длины ската вычитаем длину нижнего листа, вносим коррективы, согласно таблице запретных длин, и получаем длину верхнего листа.

Расчет количества рулонов паро- и гидроизоляционных материалов Folder:

Каждый рулон изоляционного материала способен покрыть площадь 65 кв.м. с учетом того, что 10 кв.м. необходимо для укладки материала внахлест на скатах (15-20 см в зависимости от угла уклона кровли).

Для подсчета общего количества рулонов необходимо площадь кровли разделить на 65 и округлить в большую сторону.

Расчет количества теплоизоляционных материалов: Расчет необходимого количества доборных элементов:

Длина стандартных доборных элементов - 2 метра. Для каждого типа планок и прочих элементов суммируем длины сторон скатов, где предполагается их установка, делим на 1,9 (с учетом горизонтального нахлеста 0,1 метра); рассчитывая нижнюю ендову, производим деление на 1,7 (так как горизонтальный нахлест для этого элемента составляет 0,3 метра). Округляем в большую сторону полученный результат.

Расчет количества саморезов:

На один квадратный метр площади кровли необходимо 8 саморезов, как и для крепления каждого погонного метра доборных элементов. Исходя из этого правила, и производится расчет необходимого для устройства кровли количества саморезов.

2. Возведение стропильной системы

Как правило, расчет стропильной системы выполняется на стадии проектирования. При этом необходимо учитывать не только выбранную клиентом форму кровли, но и снеговую, ветровую нагрузки, характерные для определенного региона. Для средней полосы России суммарная нагрузка (снеговая и ветровая) на кровлю составляет порядка 200 кг/м 2 . Необходимо учитывать, что грамотно рассчитанная стропильная система является гарантией надежности и длительного срока службы кровли, поэтому ошибки в расчетах просто недопустимы. К примеру, при выборе тяжелой натуральной черепицы шаг и сечение стропил были рассчитаны неверно. Значит, в скором времени стропильная конструкция не выдержит нагрузки и крыша просядет.

Рекомендуемое расстояние между стропилами для металлочерепицы составляет от 600 до 900 мм. Если рекомендованное расстояние превышается, то необходима обрешетка (поперечные доски) большего сечения. Обычно применяются стропила с сечением 150x50 мм или 100x50 мм.

Желательно просверлить в боковой части стропил ближе к верхней части кровли отверстия диаметром 2- 2,5 см, шаг между которыми составляет 30 см. Это даст возможность создать межстропильную (горизонтальную) дополнительную вентиляцию, но только при условии грамотного утепления кровли.

Необходимо учитывать и тот факт, что влажность используемых при возведении стропильных конструкций древесных материалов не должна превышать 18-22%.

Прежде чем приступить к работам по возведению стропильной системы, необходимо проверить соответствие длин диагоналей скатов кровли (см. рис.), чтобы удостовериться в их прямоугольной форме. Следует также убедиться в горизонтальности конька, карнизов и переломов скатов. Нелишней будет и проверка плоскостности скатов. Только после выравнивания всех найденных отклонений можно будет перейти к дальнейшему монтажу.

Чтобы обеспечить наилучший сток влаги в момент схода снега и период дождей, минимальный уклон крыши не может быть менее 14 градусов (высота кровли укладывается по скату не более четырех раз).

3. Установка карнизной доски (в том числе под крюк желоба)

Карнизная доска устанавливается в пазы, специально выпиленные в стропилах. Эта доска служит для придания конструкции большей жесткости. Пазы же необходимы для того, чтобы высота стропильной конструкции не увеличивалась. Также на карнизной доске производится выпиливание пазов под установку крюков желоба, если применяются длинные крюки. В том случае, когда используются крюки короткие, их крепление производится непосредственно на лобовую доску.

4. Монтаж лобовой доски, выполнение подшивки свеса кровли

Рекомендация от компании Евромет: лобовую доску следует крепить к торцевой части стропил при помощи оцинкованных гвоздей. В некоторых монтажных инструкциях фигурирует либо лобовая доска, либо карнизная. Мы же, понимая разницу между ними, упоминаем оба вида. Дело в том, что лобовая доска выполняет защитную и усиливающую функцию, ее крепление производится к торцу стропил. А доска карнизная выполняет только задачу усиления конструкции и размещается в специально выпиленных пазах стропил.

При выполнении работ по подшивке карниза нужно помнить о необходимости обеспечения свободного поступления воздуха в подкровельное пространство. В разделе 6 приведен расчет суммарной площади вентиляционных щелей.

Обычно для подшивки карниза применяют профнастил GL(C)-8, сайдинг GL-М2 или софиты. Все эти материалы производятся из стали с полимерным или лакокрасочным покрытием различных цветов, что позволяет подобрать подшивку, гармонично сочетающуюся по цветовой гамме с элементами системы водостока или самой кровлей. При желании в подшивку карниза можно вмонтировать светильники. Стоит напомнить, что проводка и электрооборудование в этом случае должны соответствовать требованиям нормативов, действующих для них при использовании вне помещений.

Для подшивки на одном уровне с низом лобовой доски(8) на стену в горизонтальном положении набивается брусок. Затем между ним и лобовой доской набиваются поперечные бруски. Подшивочный материал - софиты, сайдинг, профнастил - крепится на полученную обрешетку с обязательным оставлением вентиляционного зазора (кроме варианта с софитами, имеющими перфорацию). Можно предусмотреть большой зазор между стеной и последней подшивочной панелью, или же оставлять небольшие вентиляционные зазоры между панелями подшивочного материала. Чтобы в подкровельное пространство не смогли проникнуть птицы и насекомые, зазоры необходимо прикрывать мелкоячеистой решеткой.

Если карниз решено подшивать досками, то технология подшивки идентична той, что применяется для профилированных материалов. В этом случае вентиляционные зазоры могут быть оставлены между досками, или же подшивка выполняется «вглухую», но впоследствии устраиваются зазоры способом, приведенным здесь. На доски, уложенные вплотную, на расстоянии не менее 75 см от края крыши наносится разметка. Затем параллельно ей поводится еще одна линия на расстоянии ширины зазора. После этого по линиям разметки (исключая места креплений) прорезаются канавки, которые и выполняют роль вентиляционных зазоров. Канавки также следует прикрыть мелкоячеистой сеткой.

5. Установка крюков желоба водосточной системы

Чтобы крепление желобов водосточной системы было прочным и надежным, принято использовать для этой цели длинные крюки, установку которых производят перед тем, как приступить к монтажу металлочерепицы. Крюки для крепления желобов системы водостока монтируют на карнизную доску или непосредственно на стропила. Обычно шаг установки крюков равен шагу стропил. Перед тем, как установить крюки, в стропилах или карнизной доске вырезают специальные пазы под «ножку» крюка. После этого крюки отгибаются в вырезанные пазы и фиксируются в торцевую часть стропила и сверху при помощи саморезов.

Если же металлочерепица смонтирована до установки крюков под желоба водосточной системы, то можно установить на лобовую доску короткие крюки.

6. Укладка гидроизоляционного материала и выполнение контробрешетки по стропилам

Ни один кровельный материал сам по себе не способен обеспечить комфортного микроклимата в доме в любое время года и оградить подкровельное пространство от влаги. А она, как известно, губительна для кровельного пирога и несущих конструкций.

Причины и места проникновения влаги в подкровельное пространство:

• сквозные отверстия (выходы на кровлю);
• вентиляционные зазоры;
• стыки скатов;
• пары, поднимающиеся из отапливаемых помещений;
• протечки и т.д.

Попадание даже незначительного количества влаги в подкровельное пространство при отсутствии грамотно организованной вентиляции и с учетом постоянных перепадов температур может повлечь за собой самые неприятные последствия для строения в целом.

К примеру, если на улице холоднее, чем под кровлей, в подкровельном пространстве может выпасть конденсат - влажный теплый воздух при соприкосновении с холодными конструкционными элементами кровли оставляет на них капли воды. Оседая на стропильной системе и кровельных листах, конденсат в теплое время года приводит к коррозии металла, образованию плесени на деревянных конструкциях, гниению. В холодное время года застывшая влага образует наледи, утяжеляющие конструкцию, что приводит к растрескиванию дерева. Если же наступает потепление и под кровлей становится холоднее, нежели на улице, то влага, скопившаяся на деревянных элементах конструкции и обратной стороне кровельных листов, начинает интенсивно испаряться, что опять же создает условия для коррозии металла и разрушения структуры дерева (на этот раз вследствие быстрого высыхания).

Накапливающаяся влага в купе с постоянными температурными перепадами неизбежно с течением времени приводят к уменьшению надежности и прочности стропильной системы и кровельного материала.

Чтобы оградить свой дом от этих негативных явлений, создать в помещениях оптимальный микроклимат и спокойно абстрагироваться от проблем с кровлей, необходимо соблюдать ряд обязательных условий:

Три правила теплой и сухой крыши:

• грамотно устроенная вентиляция;
• правильно выполненная гидроизоляция конструкций;
• обязательное применение пароизоляции и теплоизоляция неотапливаемых чердачных помещений.

грамотно устроенная вентиляция: чтобы вентиляция была эффективной, нужно правильно рассчитать минимальную величину необходимой общей площади вентиляционных зазоров.

Согласно строительной теории суммарная площадь вентиляционных зазоров должна составлять один процент от общей площади кровли. То есть, если кровля имеет площадь 200 кв.м., то суммарная площадь вентиляционных зазоров не должна быть менее 2 кв.м. Необходимо также правильно распределить зазоры по кровле. Это производится следующим образом:

• пропорционально площади скатов: к примеру, площадь кровли составляет 200 м 2 , ее составляют скаты площадью 100 м 2 , 30 м 2 и 70 м 2 . Площадь вентиляционных зазоров должна распределяться по скатам пропорционально их площади - 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 соответственно;
• площади притока и оттока воздуха (у карниза и конька соответственно) должны быть равны, поэтому значение общей площади вентиляционных зазоров для каждого ската нужно разделить пополам;
• далее площадь зазоров для притока воздуха по карнизу и площадь зазоров для оттока воздуха по коньку распределяется равномерно.

Чтобы обеспечить беспрепятственное движение воздуха по всей кровле, необходимо:

• устроить в подшивке карниза вентиляционные зазоры для притока воздуха;
• для сквозного протока воздуха устроить зазоры между гидроизоляцией и теплоизоляцией, а также между кровлей и гидроизоляцией;
• устроить вентиляционный зазор у конька (к нему можно отнести и слуховые окна, которые также служат для оттока воздуха).

Произведем расчет:

К примеру, общая площадь кровли, состоящей из скатов площадью 100 м 2 , 30 м 2 и 70 м 2 , составляет 200 м 2 при высоте 6 м.

1. Исходя из соотношения 1/100, рассчитываем необходимую площадь вентиляционных зазоров - получаем результаты для скатов 1 м 2 , 0,3 м 2 и 0,7 м 2 .
2. Вычисляем для каждого ската длину карнизов: 100/6=16,67 м; 30/6=5 м; 70/6=11,67 м.
3. Делим пополам площадь вентиляционных зазоров (пропорциональное распределение по карнизу и коньку): получаем соответственно 0,5 м 2 , 0,15 м 2 , 0,35 м 2 .
4. Вычисляем ширину отверстий по длине карниза: 0,5/16,67=2.99 см; 0,15/5=3 см; 0,35/11,67=2,99 см.

гидроизоляция конструкций: гидроизоляционные пленки обладают паропроницаемостью, что дает возможность пару выходить через них в верхний вентилируемый зазор; пленки также защищают подкровельное пространство от проникновения в него грязи и влаги.

Сегодня известны три вида гидроизоляционных пленок:

• классические - для этого типа пленок важно предусмотреть двухконтурную вентиляцию - между гидроизоляцией и кровельным материалом и между гидроизоляцией и утеплителем. Вентиляционный зазор в каждом из контуров составляет 30-50 мм.
• супердиффузионные мембраны - для этого типа мембран достаточно устройства одноконтурной вентиляции (между кровельным материалом и самой мембраной). Вентиляционный зазор не должен быть менее 30 мм (допустимо оставлять от 30 до 50 мм). От вентиляционного зазора между мембраной и теплоизоляционным материалом можно отказаться, так как мембрана отличается достаточно большой паропроницаемостью - 2000 г/м 2 . Она укладывается непосредственно на утеплитель, продлевая срок его службы и сохраняя его свойства, так как полностью предотвращает проникновение к нему грязи, мусора, насекомых и, главное, влаги. В случае применения супердиффузионных мембран не требуется набивать над стропилами контррейку.
• антиконденсатные материалы , как и классические гидроизоляционные пленки, предполагают устройство двухконтурной вентиляции с зазором от 30 до 50 мм. Данный тип гидроизоляции имеет яркую особенность - ворсистый влагопоглощающий материал, при большой влажности способный эффективно впитывать и удерживать воду. Поэтому возможность выпадения влаги в виде капель исключается, а, как только возобновляется вентиляция, антиконденсатное покрытие высыхает очень быстро.

обязательное использование пароизоляции и теплоизоляция чердачных помещений: эти вопросы подробно рассмотрены в разделах 20-21 данной инструкции.

Укладка гидроизоляционного материала

Внимание! Использование под металлочерепицу в качестве гидроизоляции материалов на битумной основе недопустимо! (Читайте об этом в пункте «Типичные ошибки монтажа»).

Следует вести укладку гидроизоляционного материала таким образом, чтобы воздушный поток мог свободно проходить к коньку крыши от карнизов и выходил вовне через вентиляционные отверстия, предусмотренные в самом высоком месте кровли (обычно это вентилируемый уплотнитель конька).

Гидроизоляционные пленки любого типа следует раскатывать по направлению от карниза к коньку горизонтально внахлест (величина нахлеста - не менее 150 мм, на пленке места перехлеста обозначены специальной полоской). Пленки и мембраны крепятся строительным степлером, места перехлеста дополнительно изолируются при помощи специальной клейкой ленты. Высококвалифицированный персонал компании Евромет рекомендует гидроизоляционные материалы раскатывать с таким расчетом, чтобы места нахлестов попадали на деревянные конструкции - контррейки, стропила, дистанционные бруски, контррейки. И еще одно основное правило: все пленки укладываются именно так, как раскатываются, переворачивать их нельзя, так как это приведет к потере основных свойств материала.

Не следует натягивать пленки при укладке - они должны провисать примерно на 20 мм между стропилами. Это необходимо, чтобы пленка не порвалась, когда ее размеры уменьшатся под действием низких температур, или в случае «игры» стропил.

Мы уже писали о том, что при укладке классической или антиконденсатной гидроизоляции необходимо устройство двухконтурной вентиляции.

Для этого высота стропила должна на 30-50 мм превышать толщину теплоизоляционного материала. Если же утеплитель (15) уложен вровень со стропилом (1), то необходимо набить для увеличения его высоты дистанционный брусок (2), сечение которого 30х50 мм. Тем самым между гидроизоляцией и утеплителем создается вентиляционный канал.

Если высота стропил(1) дает возможность обеспечить зазор (минимальный размер 30 мм) между гидроизоляцией(3) и утеплителем(15), к примеру, применяются стропила(1), сечение которых 50x150 мм, и утеплитель с толщиной 100 мм (для садовых домиков, расположенных в средней полосе, или жилых домов в южных регионах), то контррейка(2) не требуется.
Супердиффузионная мембрана(З) не требует оставления зазора над утеплителем, она раскатывается прямо по стропилам. Если высота стропила превышает толщину утеплителя, то супердиффузионная мембрана раскатывается, повторяя профиль стропила, т.е. как бы, обхватывая его.
Слой гидроизоляционного материала должен выступать за линию стен над фронтоном у свеса крыши и у карниза крыши не менее чем на 200 мм, по торцам крыши пленка или мембрана должна выходить на торцевые доски. У карниза гидроизоляционный материал выводится по стропилу и крепится посредством клейкой ленты. Преимущество данного метода в том, что удается быстро заметить появление повреждений кровли, наблюдая за количеством воды, выходящей с пленки.

В местах стыков скатов укладывать гидроизоляционные пленки следует с перехлестом 150-200 мм.

В местах вывода печных, каминных и вентиляционных труб необходимо выполнить нахлест пленки на высоту не менее 50 мм на стенки вышеперечисленных элементов. Желательно также уложить вокруг них дополнительный, второй слой гидроизоляционного материала, чтобы повысить надежность изоляции.

При устройстве чердака без применения теплоизоляционных материалов не стоит отказываться полностью от применения гидроизоляционных пленок. Ведь даже незначительная разница температур внутри помещения и снаружи способна привести к образованию конденсата, легко оседающего на профилированных листах кровельного материала. Гидроизоляционные пленки(3) в случае холодной кровли монтируются под профилированные листы(11). При этом создается дополнительная конструкция, позволяющая выдерживать расстояние между металлочерепицей и пленкой не менее 50 мм, которое необходимо для функционирования вентиляционного контура. Такой вариант устройства холодной кровли позволяет отчасти выровнять температуру на внешней и внутренней стороне профилированных листов. В этом случае специалисты компании Евромет рекомендуют отдать предпочтение антиконденсатным подкровельным материалам.

7. Устройство обрешетки, монтаж дополнительных усиливающих планок

Перед применением все деревянные конструкции следует обработать антипиреновым раствором и антисептическим составом.

Самая нижняя начальная обрешетина(5) должна иметь большее сечение, нежели остальные (разница составляет высоту волны - при сечении прочих планок, к примеру, 30х50 мм, начальная обрешетина будет иметь сечение 50х50 мм). Укладывается она в обязательном порядке параллельно карнизу. Шаг между начальной и второй обрешетиной - 280 мм, между каждыми двумя последующими - 350 мм.

Выполняя монтаж обрешетки, не следует забывать о необходимости устройства креплений для вентиляционных и каминных труб и прочих проходных элементов. Чтобы последующее крепление коньковой планки было произведено надежно, под место ее установки поверх стропил следует набить по две дополнительные доски обрешетки (расстояние между досками - 50 мм). В местах стыков скатов (ендовах), вокруг мансардных окон, дымоходов и т.п. необходимо выполнить сплошную обрешетку. Если конструкция кровли предусматривает наличие фронтонных свесов, то нужно обязательно продлить доски обрешетки на их длину (к примеру, на 0,5м при такой же величине фронтонного свеса). Снизу по концам досок обрешетки устанавливается брусок для усиления конструкции от конька до карниза. На торцевую доску выводится гидроизоляция, после чего она также крепится к этому усиливающему бруску. Затем между торцевой доской и стропилом необходимо набить соединительные бруски, по которым в дальнейшем выполняется подшивка свеса. Крепление торцевой доски производят на выносе от стены с тем расчетом, чтобы ее торец оказался на уровне верхнего гребня листа профилированного кровельного материала (торцевая доска закрывает обрешетку, контробрешетку и перепады волн кровельного листа). Для металлочерепицы Grand Line разница равна 40 мм.

8. Монтаж карнизной планки

Карнизную планку следует монтировать до того, как будет произведено крепление листов кровельного материала поверх крюков, предназначенных для желоба водосточной системы. Планку необходимо закреплять в натяг, чтобы при сильном ветре не возникал шум, вызванный ее вибрацией. Рекомендуемый нахлест планок по длине - 50-100 мм. Карнизную планку крепят к карнизной и лобовой доскам с шагом 300 мм при помощи оцинкованных саморезов.

9. Монтаж нижней ендовы

В местах стыков скатов, имеющих отрицательный угол, устанавливают ендовы. Для монтажа нижних ендов (23) в обе стороны от оси стыка скатов на протяжении 300 мм выполняют досками с сечением 150х25мм сплошную обрешетку (7), по образовавшемуся деревянному желобу прокладывают гидроизоляцию (3). После этого ендова крепится саморезами с шагом 300 мм (нижний ее край должен быть уложен поверх карнизной доски). Если стык ендов горизонтальный, величина нахлеста не должна быть менее 100 мм. Дополнительный слой гидроизоляции (3) специалисты компании Евромет рекомендуют укладывать вдоль оси ендовы лишь в том случае, когда угол стыка скатов почти плоский. Между металлочерепицей и нижней ендовой следует проложить пористый саморасширяющийся уплотнитель (13).

10. Установка специального «фартука» вокруг выхода дымохода

В местах выхода дымоходов на поверхность кровли необходимо обустроить внутреннюю часть примыкания трубы, соблюдая определенные правила:

• подобрать планки примыкания(22), необходимые по размеру - обычно они выбираются того же цвета, что и кровельный материал;
• выполнить в трубе штроб (в швы кладки штробить не разрешается) с незначительным уклоном вверх и глубиной 15мм или больше;
• на трубу минимум на 50 мм вывести гидроизоляцию (в этом случае применяется теплостойкий гидроизоляционный материал), клейкой лентой приклеить срез к трубе;
• место выхода трубы обернуть пленкой (например, Экобит).

После укладки листов профилированного кровельного материала производится обустройство декоративного наружного «фартука». Внешние планки примыкания(22) накладываются на трубу. Верхняя часть при этом заводится в штроб, клеится и изолируется термостойким герметиком. Нижняя часть планки примыкания при помощи кровельного самореза крепится к обрешетке.

Между стропилами и трубой должен оставаться достаточный зазор для вентиляции.

Чтобы при перегреве мокрый кирпич трубы не трескался, его защищают от влаги при помощи стального листа с полимерным покрытием, оборачивая трубу этим листом с оставлением 20 мм зазора для вентиляции.

Если конструкцией предусмотрен дымоход круглой формы, то в месте его выхода на кровлю рекомендовано также применять для герметизации отверстия ленту Экобит. Она обладает саморасширяющейся основой и прекрасно справляется с задачей изоляции сквозных проходок.

11. Монтаж листов кровельного материала и устройство сквозных выходов на кровлю

Если металлочерепица имеет защитную пленку, не забудьте сразу по окончании монтажа ее снять.

До того, как приступить непосредственно к монтажу металлочерепицы, необходимо провести подготовительные работы - закрепить лаги, по которым листы кровельного материала будут подниматься на крышу, оборудовать места хранения металлочерепицы (листы обязательно прокладываются рейками). Если на земле места для хранения материалов недостаточно, кровля имеет большую площадь, здание очень высокое или число занятых на монтаже металлочерепицы специалистов невелико, то временное место хранения листов организуют на крыше, устроив для этого специальные стеллажи.

Ходить по металлочерепице в процессе монтажа можно только в мягкой обуви и очень аккуратно, наступать можно только в тех местах, где проходит обрешетка. Если вы двигаетесь вдоль листа - ставьте ногу в прогиб волны, при движении поперек осторожно ступайте на складку профиля.

Во время дождя в местах перехлеста между листами металлочерепицы иногда возникает капиллярный эффект, выражающийся в подъеме воды выше уровня стока между плотно прижатыми листами и ее просачивании. Чтобы избежать этого явления производители выполняют на листах металлочерепицы капиллярную канавку, обеспечивающую попавшей под лист влаге возможность свободного стока.

Металлочерепица Grand Line выпускается с двойной капиллярной канавкой, расположенной с левой стороны листа (некоторые производители предусматривают канавку справа). При выполнении монтажа металлочерепицы капиллярная канавка на каждом уложенном листе должна быть накрыта следующим листом кровельного материала.

После монтажа первого листа можно вести укладку металлочерепицы и вправо, и влево от него. Поэтому при выборе направления следует исходить из соображений удобства. К примеру, начать монтаж можно с той стороны кровли, где не требуется обрезка листа, нет срезов и скосов, можно спокойно вести монтаж в направлении места примыкания другого ската (к коньку или ендове между скатами).

Если монтаж ведется справа налево, то каждый следующий лист закрывает одну волну листа предыдущего вместе с расположенной там капиллярной канавкой. При ведении монтажа в противоположном направлении край последующего листа заводится под волну листа предыдущего. С одной стороны этот способ выглядит удобнее (последующий лист не сползает, так как прижат предыдущим листом), с другой стороны при его использовании возрастает риск повреждения покрытия металлочерепицы.

Листы следует выравнивать по линии карниза строго горизонтально (со свесом 50 мм за карниз) при геометрии ската любой степени сложности.

Приведем несколько вариантов укладки листов металлочерепицы:

Укладка листов металлочерепицы в один ряд

При монтаже листов справа налево в один ряд укладывается первый лист, выравнивается по торцу и карнизу, после чего временно закрепляется по центру листа у конька одним саморезом. Сверху накладывается второй лист, выравнивается относительно первого. Затем листы скрепляются между собой. Так следует уложить три-четыре листа, последовательно скрепив их между собой. Затем полученный блок окончательно выравнивается по линии карниза (следует помнить про свес), после чего все листы, кроме последнего, надежно крепятся к обрешетке в соответствии с правилами монтажа. Последний лис к обрешетке не крепится до тех пор, пока не будет разложен и выровнен следующий блок листов металлочерепицы.

Укладка листов металлочерепицы в несколько рядов

При монтаже листов справа налево в несколько рядов укладывается первый лист профилированного кровельного материала и выравнивается по карнизу и торцу, затем на него сверху накладывается второй лист металлочерепицы, который временно закрепляется у конька по центру одним саморезом. Листы выравниваются и скрепляются при помощи саморезов между собой. Затем слева от первого листа укладывается, выравнивается и скрепляется с ним третий лист, над которым размещается четвертый. Весь блок выравнивается по торцу и карнизу, после чего листы окончательно крепятся к обрешетке.

Укладка листов металлочерепицы на треугольных скатах

Прежде чем приступить к монтажу листов металлочерепицы на треугольном скате следует разметить центр ската и провести через него ось. Такая же ость размечается и по центру первого листа, затем линии необходимо совместить, первый лист закрепить у конька кровли при помощи самореза. Исходя из принципов, приведенных для предыдущих двух вариантов, монтаж ведут в обе стороны от первого листа.

На треугольных скатах, на косых хребтах и в ендовах требуется произвести обрезку листов. Чтобы упростить разметку, можно соорудить нехитрое приспособление, называемое «черток». С этой целью берут четыре доски, ширина которых 100 мм, две из них укладывают параллельно друг другу, а при помощи оставшихся скрепляют всю конструкцию, уложив их перпендикулярно первой паре досок. Крепление не должно быть жестким - нужна шарнирная конструкция. Единственное четкое правило: расстояние между внешней стороной правой доски и внутренней стороной левой должно быть 1100 мм.

При помощи такого «чертка» можно размечать листы, находясь на крыше.

После того, как закончен монтаж ровного листа, на него можно накладывать лист, который требуется обрезать. Поворачивая слабо закрепленные доски, устанавливаем «черток» так, чтобы внутренняя сторона вертикальной доски легла на косой хребет, а поперечные доски сохранили горизонтальное положение. Как только эти условия будут выполнены, можно на незакрепленном листе провести линию разметки вдоль внешней стороны второй вертикальной доски, которая не лежит на косом хребте. Лист снимается, производится его подрезка по линии разметки, затем выравнивание и окончательное закрепление. Соблюдая вышеописанный порядок действий, укладывают и закрепляют все остальные листы.

Выполнение разметки в ендовах

Когда монтаж ровного листа завершен, на него сверху укладывается лист, который предстоит обрезать. Поворачивая доски, устанавливаем «черток» так, чтобы внутренняя сторона доски вертикальной лежала по линии ендовы, а поперечные доски приняли горизонтальное положение. На незакрепленном листе вдоль внешней стороны второй вертикальной доски проводится линия разметки. После этого лист снимается, производится его обрезка и монтаж. Разметка и закрепление последующих листов выполняется аналогичным способом.

• лист необходимо крепить в местах прилегания к обрешетке и только в прогиб волны;
• нижние листы к начальной обрешетине прикрепляются через волну над ступенькой;
• ко всем остальным обрешетинам листы следует крепить максимально близко к ступеньке снизу;
• со стороны торцевой доски(20) крепить листы следует в каждую волну;
• листы в процессе крепления следует притягивать к каждой из обрешетин;
• для крепления вертикального перехлеста в местах крепления листов внахлест листы между собой следует скреплять в спад волны саморезами 5,5x19**.

Оптимальный расход кровельных саморезов составляет 3 штуки на погонный метр аксессуаров с каждой из сторон и 6-8 штук на квадратный метр кровельного материала. Аксессуары рекомендуется крепить с шагом в 350 мм в каждую поперечную волну или в верхний гребень в каждую вторую продольную волну. Для работы с саморезами оптимальным инструментом является шуруповерт, можно также использовать и дрель в режиме низкой скорости вращения.

Для того, чтобы аккуратно обрезать листы металлочерепицы, персонал компании Евромет рекомендует использовать электролобзик (с лезвием для металла) или ножовку по металлу. Допустима также резка вырубными электрическими ножницами или ручными ножницами по металлу.

Нельзя использовать для этих целей болгарку (углошлифовальную машину с абразивным кругом) - это приведет к разрушению защитного полимерного покрытия из-за его прожигания и налипания на его поверхность металлической стружки.

Для подкрашивания потертостей, царапин, линий среза, повреждений полимерного покрытия, появившихся в процессе транспортировки хранения или монтажа, необходимо использовать баллончики с краской, рекомендованные компанией-производителем.

Сквозные выходы на кровлю

Устройство пожарного люка и сквозных выходов на кровлю производится согласно прилагаемой к набору инструкцией. Места прохождения через паро-, гидро- и теплоизоляцию следует загерметизировать, используя для этого клейкую ленту, стыки заполнить герметиком на основе силикона.

Выступающие слуховые окна оформляются точно так же, как и стыки скатов, т.е. сначала производится укладка нижних ендов, затем черепицы, после чего укладываются уже верхние ендовы. Учитывая тот факт, что вероятность проникновения влаги на скате слухового окна между металлочерепицей и верхней ендовой достаточно велика, необходимо проложить в этом месте саморасширяющийся или универсальный пористый уплотнитель. Для обеспечения свободного стока воды нижние ендовы необходимо немного вывести за линию фронтона. Ендовы верхние можно подрезать по схеме, приведенной на рисунке.

12. Монтаж торцевой планки

Торцевая планка может считаться как функциональным, так и декоративным доборным элементом. Она предотвращает разбалтывание креплений металлочерепицы, защищает ее от подъемной силы ветра, не позволяет влаге спокойно проникать к деревянным элементам кровельной конструкции.

Гидроизоляцию необходимо уложить поверх торцевой доски, закрыв ее край торцевой планкой, устанавливаемой в направлении от карниза к коньку крыши. Торцевая планка фиксируется к торцевой доске при помощи саморезов с шагом 500-600 мм и плотно прижимается к металлочерепице за счет разницы высот (при этом устраняется и вибрация от порывов ветра). Между планками необходим нахлест (рекомендуемая величина 100 мм), в случае необходимости планки подрезаются.

Торцевая планка непременно должна перекрывать верхний гребень волны металлочерепицы, чтобы под нее не попадала вода. Для этой же цели можно подогнуть лист кровельного материала по направлению вверх.

13. Монтаж верхней ендовы

Верхняя ендова(24) выполняет задачу отвода влаги с верхнего угла стыка двух скатов кровли. Кроме того, она является и декоративным элементом, отвечающим за эстетичный внешний вид стыков.

Закрепляют верхнюю ендову при помощи саморезов, следя за тем, чтобы они не повредили нижнюю ендову, пройдя насквозь, и не нарушили слой гидроизоляции. Между листами металлочерепицы и верхней ендовой следует проложить саморасширяющийся уплотнитель.

14. Монтаж планок примыкания на изломах кровли

Бывают прямые и обратные изломы кровли. Для любых из них необходимо соблюдать условие непрерывности гидроизоляции.

Продемонстрированное на рис.1 устройство прямого излома кровли имеет особенное расположение обрешетки(6), доски которой при изломе должны быть смонтированы максимально близко друг к другу. Накрывающий излом лист металлочерепицы должен выступать над изломом, немного прикрывая его. Сопрягающим элементом в этом случае может служить карнизная планка. Между элементом сопряжения и листом металлочерепицы обязательно прокладывается универсальный уплотнитель.

Обратный излом кровли показан на рис.2. Здесь в качестве сопрягающего элемента выступает примыкание к стене(22), которое укладывается на нижний скат стороной, на которой находится завальцовка. Доски обрешетки(6) так же, как и в случае прямого излома, следует приблизить друг к другу максимально. Между листом металлочерепицы и сопрягающим элементом обязательно прокладывается универсальный уплотнитель.

при примыкании кровли к стене

Примыкание к стене (рис.3) устраивается аналогично примыканию к печной трубе. Гидроизоляцию(3) поднимают на стену на высоту 50 мм или больше до предварительно проделанного штроба (не забывая о том, что штробить в шов кладки недопустимо). Исходя из конкретного места примыкания (сбоку или с торца стены) выбирают профильный или универсальный уплотнитель соответственно.

15. Монтаж внешних углов и коньковых планок

Потоки воздуха, как уже было описано выше, проходят от карниза к коньку и выходят из подкровельного пространства через отверстия, имеющиеся в профильном уплотнителе. На рисунке показано устройство вентилируемого конька.

В подконьковом пространстве гидроизоляционная пленка(3) имеет разрыв шириной не менее 200 мм по всей длине конька. Можно дополнительно проложить гидроизоляционный материал на сплошную обрешетку(7), выполненную в виде дополнительных плотно уложенных досок, чтобы нижний слой гидроизоляции был перекрыт верхним слоем на 150 мм или более. Конек следует крепить в верхний гребень, через волну коньковыми саморезами(18) в обрешетку с обеих сторон. С торцов конек необходимо закрыть специальными заглушками(19). Полукруглый конек наращивается с помощью нахлеста ребер жесткости.

16. Установка аксессуаров

Снегозадержатель

Снегозадержатель необходимо устанавливать, чтобы пласты льда весной или снежные лавины в период снегопада не обрушивались с крыши и не могли причинить вред здоровью людей или нанести ущерб, к примеру, припаркованному около дома автомобиля. Не нужно бояться того, что снег, скапливающийся на крыше в зимний период, повредит кровлю, провалит или продавит ее. Если все расчеты выполнены грамотно и кровельные работы произведены строго по проекту с соблюдением строительных норм и правил, кровле ничего не грозит.

При выполнении обрешетки под гребень волны нужно подложить бруски в тех местах, где планируется произвести крепление снегозадержателя.

Снегозадержатель(26) следует установить параллельно карнизу. Монтируется он под поперечной ступенькой металлочерепицы - второй по счету.

Для надежного крепления верхнего края снегозадержателя обычно применяют усиливающую планку, которую закрепляют при помощи коньковых саморезов одновременно с фиксацией снегозадержателя по верхнему краю. Планка крепится через верх каждой волны металлочерепицы к обрешетке. Нижний край снегозадержателя требуется крепить вверху каждой второй волны. Если скаты кровли очень длинные, то рекомендуется установка нескольких рядов снегозадержателей.

Монтаж переходного мостика, лестницы и кровельного ограждения

Все эти аксессуары необходимо устанавливать с четким соблюдением прилагаемых к каждому из них монтажных инструкций. При монтаже этих элементов на кровле следует выполнить сплошную обрешетку в местах креплений. Само крепление выполняется в прогиб волны металлочерепицы с применением резиновой прокладки в обрешетку через листы кровельного материала при помощи оцинкованных саморезов.

17. Монтаж водосточной системы

Для установки системы водостока необходим следующий набор инструментов: резиновая или деревянная киянка, пассатижи, ножницы по металлу или ножовка, линейка или рулетка, отвертка, маркировочный шнур.

Внимание! Применение «болгарки» (абразивного круга) недопустимо, так как влечет за собой повреждение защитного полимерного покрытия металлочерепицы и аксессуаров с дальнейшим возникновением очагов коррозии.

Рис.1а	Длинные крюки следует устанавливать на карнизную доску или на стропила до того, как начинается укладка кровельного материала (рис. 1а. 1б). В том случае, когда крюки приходится устанавливать уже после окончательного устройства кровли, рекомендуется применять короткие (компактные) крюки, которые крепятся на лобовую доску. Длинные крюки позволяют обеспечить лучшую прочность и надежность крепления водосточной системы. Шаг установки как длинных, так и коротких крюков желоба должен составлять b=600-900 мм. Если он будет превышать рекомендованные пределы, то водосточная система в зимний период может не выдержать снеговой нагрузки. Расчет количества крюков производится следующим образом: n = L ÷ b. При этом b - шаг установки крюков, L - расстояние между первым и последним крюком. При выполнении расчета количества крюков следует учитывать и дополнительные крюки, которые в обязательном порядке должны быть установлены на концах желоба и с обеих сторон в местах стыка желоба с углами желоба и в местах стыка отдельных желобов.
Рис.1б
Рис.1в	Для обеспечения по желобу свободного стока воды в сторону воронки следует обеспечить уклон желоба, составляющий не менее 5 мм на погонный метр. Для обеспечения этого условия крюки монтируются с вертикальным смещением, которое рассчитывается по формуле: h = 0,005 х L, где L - расстояние между первым и последним крюком. Если рассчитать вертикальное смещение по уклону между первым и последним крюком при длине желоба 10 м, то оно составит 5 см. Значит, перед установкой необходимо разметить места крепления крюков с учетом вертикального смещения (рис 1 в), после чего закрепить первый и последний крюк. Между ними натягивается шнур, вдоль которого и монтируются все остальные крюки. Перед установкой крюков следует удостовериться в горизонтальности карниза. Если карниз не строго горизонтален, то при разметке этот факт следует учитывать. Крюки под желоб необходимо монтировать так, чтобы расстояние между воображаемым продлением линии уклона крыши и наружным верхним краем желоба составляло не менее 25 мм.

Рис.2а	Рассчитывая количества воронок желоба, необходимо учитывать, что для обеспечения эффективного функционирования системы водостока одна труба должна принимать воду не более только чем с 10 погонных метров желоба и только со 120 м 2 площади проекции ската крыши на горизонт. В том случае, когда суммарный путь протока воды по скатам превышает 7 метров, воронки следует устанавливать, исходя из нормы 1 шт. на 100 м 2 . Места, где планируется установка воронок, следует разметить, затем при помощи ножниц по металлу или ножовки необходимо вырезать в желобе V-образное отверстие, ширина которого 100-110 мм.
Рис.2б	Чтобы система водостока работала нормально, V-образное отверстие делают максимально большим. Расстояние между верхним краем желоба и вырезом не должно быть менее 15 мм (рис. 2а). Специалисты рекомендуют выдерживать расстояние между воронкой и торцом желоба 150 мм. Воронка надевается на желоб, закрепляется в замке на внешней стороне желоба завальцованной стороной. После этого фиксаторы воронки отгибаются внутрь желоба (рис. 2б).

Для того чтобы желоб вставить в крюк, необходимо завести его носик в желоб так, чтобы он оказался внутри завитка желоба. После этого другой край желоба зафиксируется при помощи накидного пластинчатого фиксатора (рис. 4). Внешний край желоба при этом должен быть на 6 мм ниже внутреннего, чтобы во время сильных ливней вода не попадала на фасад дома. Продолжение края кровельного профнастила или металлочерепицы должно на 50 мм нависать над желобом. Продолжение линии ската должно находиться на расстоянии 40 мм от края желоба. Но, учитывая уклон желоба, это расстояние может варьироваться от 20 мм в начале уклона и до 70 мм в его конце. Когда установка желобов закончена, переходят к монтажу карнизной планки. Своей нижней кромкой она заходит в желоб, защищая тем самым лобовую доску от намокания. Гидроизоляция должна выводиться под планкой, чтобы обеспечивался сток воды в желоб.

5. Установка углов и соединителей желобов

Соединение желоба с углом желоба или просто с другим желобом выполняется встык с помощью соединителя желоба, снабженного специальной резиновой прокладкой. Она служит для обеспечения герметичности соединения желобов и способна компенсировать температурное расширение. При соединении желобов с углами желоба и между собой следует оставлять расстояние между желобами (рекомендованный зазор 3-4 мм). Чтобы установить соединитель отгибают замок на 60-90°, после чего завальцованной стороной надевают соединитель на заднюю часть желоба. Затем выравнивают соединитель и защелкивают его замок, на внешней части желобов (рис 5). Замок фиксируется, когда фиксатор возвращается в первоначальное положение.

6. Монтаж водосточных труб и окончательная установка водосточной системы

u,мм	220	270	300	350	400	450	500	550	600	650	700	750	800
h,мм	275	290	300	320	340	355	375	395	410	430	450	465	485
L,мм	0	100	135	185	240	290	345	400	455	505	560	610	665

В соответствии с рисунком (рис.6а) и приведенной таблицей выбирается длина промежуточной части трубы. Длина самой водосточной трубы должна быть такова, чтобы расстояние от колена стока до влагостойкого основания (отмостки, земли) составляло около 200 мм. При большем расстоянии вода будет разбрызгиваться. Для организованного вывода воды необходимо оборудовать на участке ливневую канализацию. Кронштейны трубы необходимо устанавливать не более чем в двух метрах друг от друга. При этом на каждую трубу должно приходиться не менее двух кронштейнов. В первую очередь следует при помощи кронштейнов выполнить крепление непосредственно места стыка трубы с соединительной трубой и с коленами. Существуют кронштейны, предназначенные специально для деревянных и прочих мягких стен, имеющие готовое крепление под саморезы. Есть и кронштейны для стен каменных (бетонных, кирпичных), в которых, прежде чем приступить к установке кронштейна, требуется самостоятельно просверлить отверстие для метиза. Соедините водосточную трубу, колена трубы, соединительную трубу (если таковая предусмотрена конструкцией вашего водостока), колено слива. Затем аккуратно выровняйте всю конструкцию и присоедините водосточную систему к воронке. После этого, надев на хомуты специальные фиксаторы («ласточкин хвост»), отрегулируйте и защелкните замки кронштейнов (рис. 6б).

7. Послемонтажный уход и очистка

Воронки и желоба нуждаются в периодической очистке от листьев и другого скопившегося мусора. Один раз в год водосточная система должна подвергаться профилактическому осмотру.

18. Заземление кровли специальной шиной, отдельной от шины основного громоотвода

Существует основной громоотвод, устанавливаемый отдельно от дома. Но кровля, выполненная из металлочерепицы, нуждается в дополнительном заземлении в целях безопасности.

Для заземления металлической кровли используют дополнительную шину, которая поможет людям избежать поражения электрическим током и разрушения строения в той ситуации, если молния случайно ударит в металлическую крышу дома, а не в основной громоотвод.

Простейшая система молниеотвода имеет три части: молниеприемник, токоотвод и заземлитель.

Молниеприемник монтируется на самой высокой точке кровли при помощи деревянных подпорок и представляет собой алюминиевый или стальной штырь круглого сечения длиной 200-1500 мм и с диаметром сечения 12 мм. В качестве токоотвода можно использовать алюминиевый или стальной одножильный провод (рекомендуемая толщина провода - 6 мм). Молниеприемник и токоотвод соединяют посредством сварки и спускают по обрешетке под металлочерепицей, удаляя с нее слой защитного лака в местах соприкосновения токоотвода с кровельным материалом. Провод при этом специалисты компании Евромет рекомендуют разветвить на несколько листов, увеличив тем самым количество точек соприкосновения. Это делается для того, чтобы молния имела возможность быстрее найти путь минимального сопротивления. После этого токоотвод, прикрепляя скобами, пускают по стене дома до самой земли и далее вглубь к заземлителю. В качестве заземлителя используется железный лист 1 м х1 м или железная балка длиной 1,5 метра. Под его размещение выкапывают яму полутораметровой глубины, на дно которой насыпают слой песка (10 см). После этого яму заливают водой и опускают на дно заземлитель. Затем яма заполняется грунтом и вновь заливается водой. Специалисты рекомендуют проводить токоотвод по противоположной от входа стене дома.

Один раз в пять лет необходимо проверять каждое соединение молниеотвода.

Описанный здесь метод является самым простым и доступным. Но лучше прибегнуть к помощи специалистов в области молниезащиты, способных грамотно и эффективно обезопасить Ваш дом. Нельзя забывать о том, что требуется еще произвести установку разрядников для электроприборов внутри всего дома.

19. Очистка, подкраска и послемонтажный уход

Когда все монтажные работы закончены, необходимо удалить с кровли весь строительный мусор, обработать места потертостей, царапин и срезов металлочерепицы специальным баллончиком для подкраски. Через три месяца с момента завершения кровельных работ рекомендовано произвести протяжку саморезов. Уборка кровли обычно проводится два раза в год - при помощи тряпки, мягкой щетки или просто струей воды по направлению от конька к карнизу с нее удаляются ветки, листья и прочий мусор. Затем очищается водосточная система. Уборка необходима, так как накапливающийся мусор способен впитывать влагу, повреждать защитный слой кровельного материала, а значит, способствовать возникновению коррозии. Ходить по кровле рекомендуется только в обуви с мягкой подошвой.

20. Установка под стропилами контрреек и укладка между стропил теплоизоляции

Задача, которую решает использование теплоизоляционных материалов, понятна всем. Для утепления мансардных помещений утеплитель можно применять только по контуру мансарды, оставляя холодным подконьковое пространство. В этом случае гидроизоляционная пленка укладывается и над утеплителем, и под листами кровельного материала, а пароизоляционный материал располагают над потолком мансарды. Теплоизоляционный слой необходимо защитить от проникновения влаги - ведь в случае его намокания функциональность материала сильно снижается. Для этого применяют на внутренней стороне утеплителя пароизоляционные мембраны, а на его внешней стороне гидроизоляционные пленки.

Паронепроницаемые пленки и мембраны защищают подкровельное пространство от поднимающихся из отапливаемых помещений паров влаги. Можно также использовать и отражающий часть тепла во внутреннее пространство помещения паровой барьер с алюминиевым слоем.

Работая с утеплителем, не следует забывать о собственной безопасности. Необходимо использовать индивидуальные средства защиты: респиратор, перчатки, головной убор и защитные очки.

Плиты термоизоляционного материала следует укладывать между стропилами враспор, не допуская при этом деформации плит. При нарезке утеплителя нужно оставлять 10-15мм на припуски по ширине, за счет которых обеспечивается плотное прилегание плит к стропилам, препятствующее попаданию холодного воздуха в помещение через зазоры. Плиты утеплителя при укладке выравниваются по нижнему краю стропил. Чтобы не допустить сминания плиты при укладке, ее середину вставляют по центру пролета между стропилами, после чего в направлении от центра к краям легким нажимом заставляют плиту занять свое место.

При укладке нескольких слоев термоизоляционного материала стыки плит не должны совпадать, а их расположение должно быть перпендикулярным.

Для утепления жилых домов в средней полосе России рекомендуемая толщина термоизоляционного материала составляет 225 мм. Первый слой плит в этом случае размещают между стропил, а второй укладывают между дополнительно набитыми контррейками с внутренней стороны чердачного помещения. Толщина слоев может составлять 100-150 мм и 75-125 мм соответственно. Для зданий хозяйственного назначения и дачных домиков специалисты рекомендуют ограничиться укладкой слоя утеплителя толщиной 100 мм.

Очень важно, чтобы в процессе хранения или монтажа влага не попадала на поверхность утеплителя. Именно поэтому сначала необходимо уложить гидроизоляцию. После установки некоторым видам теплоизоляционных материалов необходимо время для того, чтобы «отлежаться» (обычно это указано в инструкции производителя). Для окончательного закрепления плит утеплителя снизу поперек стропил набиваются дополнительные рейки.

21. Укладка пароизоляции с последующим креплением рейками

Пароизоляционные пленки и мембраны следует укладывать с внутренней стороны непосредственно на плоскости стропил (если речь идет о чердачных помещениях). Материал крепится при помощи строительного степлера и величина его провиса не должна превышать 20 мм. Нахлест должен составлять не менее 100 мм, а стыки проклеиваются при помощи специальной соединительной ленты.

Внимание! В пароизоляционном материале сквозных отверстий быть не должно! Все необходимые проходы сквозь пароизоляцию подлежат тщательной герметизации!

После того, как укладка пароизоляции завершена, снизу по стропилам для последующего монтажа ДСП или ДВП набивается контррейка с сечением 30х50 мм. Данная конструкция обеспечивает возможность качественной вентиляции с эффективным выводом из внутренних помещений в окружающую среду. Необходимо помнить и о том, что все пароизоляционные пленки и мембраны укладываются так же, как и раскатываются - маркированной стороной к мастеру.

Осуществляя монтаж подшивок, следует избегать образования отверстий в пароизоляционном материале. Для этого прокладываются деревянные рейки или иные профили - тогда отверстия от крепежа образуются в подшивке, утечки не происходит, и проникновение влажных водяных паров в конструкцию эффективно предотвращается.

По окончании всех вышеописанных работ переходят к креплению чистового слоя.

Справочные материалы

Типичные ошибки, допускаемые при монтаже

Ошибка	Результат
обрешетка выполнена неровно, шаг обрешетки увеличенный	«морщинистость» листов; нестыковка листов; слабое крепление листов к обрешетке
контробрешетка отсутствует	полностью отсутствует либо уменьшен вентиляционный зазор
для монтажа применялись саморезы без EPDM-резины с шайбой или неоцинкованные саморезы	в подкровельное пространство проникает влага; профилированные листы поражаются коррозией; прочность крепления низкая
крепление саморезов неправильное	саморезы разбалтываются; листы неплотно прилегают друг к другу; швы становятся заметными
для подрезки профилированных изделий с полимерным покрытием применялась «болгарка» с абразивным отрезным кругом	в месте среза произошло выжигание оцинкованного слоя, поэтому на срезе скорость коррозии увеличилась; произошло также отслоение полимерного покрытия; отмечается коррозия прилипших к листу после резки металлических частиц, чернение полимера
гидроизоляционная пленка отсутствует	гниение деревянных конструкций; ускоренная коррозия металла
неправильная укладка паро- и гидроизоляционных пленок (перепутаны места укладки, либо материал уложен не той стороной)	в подкровельное пространство проникает влага; накопление влаги мешает циркуляции воздуха; теплоизоляция намокает
в качестве гидроизоляции использованы материалы на битумной основе	повышенная пожарная опасность; под металлочерепицей происходит плавление битума, после чего гидроизоляционная функция исчезает, происходит провис гидроизоляционной пленки по всем рейкам; летом постоянно ощущается запах битума
требования к вентиляционным зазорам в подшивке свесов или на кровле не соблюдены; полностью отсутствует вентиляция, так как закрыта вентиляция конька, либо нет вентиляционных щелей под карнизом;	отсыревание элементов кровли и накопление влаги; ускоренная коррозия; снижение прочности лаг
при стыке нескольких листов отсутствие учета 2-3 мм скоса	последний лист на карнизе длиной 10 м вынесен на 3 см за ориентировочную линию
преждевременное жесткое скрепление обрешетки и первого листа	выравнивание листов по карнизу и между собой сильно затруднено
в ендовах и на коньках отсутствует уплотнитель	попадание влаги, пыли и насекомых под кровлю; мешает шум при граде и ливне, так как только уплотнители снижают силу звука удара, переводя кровлю из разряда "звонкой" в разряд "глухой"
листы сильно изгибают	сложно выполнить монтаж без явных видимых дефектов, так как изменяется геометрия листа
по листу металлочерепицы ходили в жесткой обуви	появление царапин, потертостей, вмятин
на лист металлочерепицы наступали в местах, где нет обрешетки	глубокая вмятина, полный прогиб листа
несоответствующее хранение, неаккуратная разгрузка, отношение к материалу во время монтажа было небрежным	потертости, прогибы, вмятины, деформация листов

Типы крыш

1 - односкатные

2 - двухскатные

3 - вальмовые

4 - шатровые

5 - многофронтонные

6 - мансардные

Требования к транспортировке и хранению профилированных изделий Grand Line

Пачки металлочерепицы при помощи оборудованной мягкими стропами подъемной техники следует загружать на ровную поверхность, закрепляя в нескольких точках каждую пачку на время транспортировки. К разгрузке должно привлекаться достаточное число рабочих (расчет производится исходя из требования: 1 человек на 1,5-2 погонных метров листа). Поднимать и осуществлять переноску (только в вертикальном положении) листов кровельного материала следует аккуратно, не допуская значительных перегибов. Тащить листы волоком и бросать их запрещается.

Края листов довольно острые, поэтому понадобятся защитные рукавицы.

Внимание! Несоблюдение правил транспортировки и погрузки приводит к нарушению геометрии листов металлочерепицы.

Условия хранения материала должны соответствовать требованиям для группы ЖЗ по ГОСТ 15150. То есть, металлочерепица должна храниться в защищенных от дождя и попадания прямых солнечных лучей неотапливаемых помещениях.

После разгрузки следует снять с пачки металлическую стяжку. В заводской упаковке металлочерепица может храниться 1 месяц, без упаковки этот срок сокращается до одной недели. Если возникает необходимость в более длительном хранении материала, то под пачку листов требуется подложить 100-миллиметровые бруски с шагом 500 мм, а между самими листами кровельного материала аккуратно поместить рейки.

На листы ни в коем случае нельзя ставить тяжелые грузы, так как это может привести к повреждению полимерного покрытия и нарушению геометрии листов.

Если в процессе хранения и транспортировки вышеперечисленные требования не выполнялись, то на кровельные материалы, получившие повреждения в результате небрежного отношения, гарантия производителя не распространяется!

Сводная таблица доборных элементов

Доборный элемент	Описание
	Защищает профилированные изделия по фронтону от ветровой нагрузки, разбалтывания крепежа и попадания влаги.
	Закрывает срезы профилированных листов на внутренних переломах кровли.
	Основная задача - отвод воды с угла стыка двух скатов, предотвращение попадания влаги во внутреннее пространство кровли.
	Создает защитный барьер от резкого падения снежной массы со ската кровли, попутно предохраняет желоба водосточной системы от снеговой нагрузки.
	Закрывает профилированные листы на коньке, наружных переломах кровли, защищая от попадания влаги, грязи в подкровельное пространство и срыва профилированных листов порывами ветра.
	Закрывает края полукруглого конька, предотвращает попадание влаги и грязи в подкровельное пространство.
	Закрывает карнизную (лобовую) доску и основание стропильной конструкции от попадания воды, направляет потоки воды в водосточный желоб.
	Необходима для выполнения узла примыкания углов кровли к стене.

Профильные уплотнители (имеют форму, совпадающую с формой волны)

марка уплотнителя		тип уплотнителя	толщина,мм	длина,м	фасовка,шт	область применения
Общепринятый профиль металлочерепицы		конька	20	1,00	100	уплотнитель конька укладывается на лист профилированного изделия под конек, обратный уплотнитель укладывается под лист профилированного изделия у карниза, в местах примыканий
		обратный	20	1,00	100
Профнастил GL-21		конька	20	1,00	100
		обратный	20	1,00	100
Профнастил GL-35		конька	25	1,00	250
		обратный	25	1,00	250
Профнастил GL-60		конька	30	0,84	125
		обратный	30	0,84	125
Профнастил GL-75		конька	30	0,75	125
		обратный	30	0,75	125

Универсальные уплотнители

марка уплотнителя	тип уплотнителя	толщина,мм	длина,м	фасовка,шт	область применения
Самоклеящийся-клиновидный	универсальный	30х50	1,0	100	на м/ч - под конек, под м/ч у карниза, в местах примыканий
Универсальный	универсальный	30х40	2,0	100
	универсальный	15х10	12,5	13	на лист профнастила GL-8, GL-10 у конька, под лист у карниза, в местах примыканий, а также для любых строительных зазоров
Саморасширяющийся-самоклеящийся	универсальный	15х30	5,6	13	на лист профнастила GL-20 у конька, под лист у карниза, в местах примыканий, для доборных элементов, а также для любых строительных зазоров
Саморасширяющийся-самоклеящийся	универсальный	15х40	4,0	13	на м/ч - под конек, под м/ч у карниза, в местах примыканий, а также для любых строительных зазоров

Подкровельные материалы

Гидроизоляционные материалы FOLDER Паровые барьеры и регулятор пара FOLDER Супердиффузионные мембраны FOLDER

Саморезы

Саморезы завинчиваются строго перпендикулярно обрешетине. Так как лист металлочерепицы притягивается вплотную к обрешетине, то неправильное завинчивание и перекос уплотнителя самореза могут привести к образованию сквозного отверстия.

размер	фасовка,шт	вес упаковки,кг	рекомендованное назначение
4,8х35*	250	1,5	Крепление профилированных листов (металлочерепица, профнастил, сайдинг) к деревянной обрешетке (сечение бруса обрешетки от 30 до 50 мм)
4,8х50*	150	1,1	Крепление профилированных листов к деревянной обрешетке (сечение бруса обрешетки более 50 мм)
4,8х70*	100	1,0	Крепление доборных элементов через профилированный лист к деревянной обрешетке
5,5х19**	250	1,4	Соединение профилированных листов между собой, например, в месте нахлеста одного листа металлочерепицы на другой
5,5х25**	250	1,6
5,5х32**	250	1,9
5,5х38***	200	1,6	Крепление профилированных листов к металлической обрешетке
5,5х51**	150	1,5	Крепление доборных элементов через профилированный лист к металлической обрешетке

* - саморез металл-дерево. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 2,5 мм; ** - саморез металл-металл. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 6,4 мм; *** - саморез металл-металл. Толщина просверливаемого металла: сталь-до 12 мм

Самостоятельное возведение крыши из металлочерепицы требует определенных знаний. Правильная укладка материала станет гарантией длительной эксплуатации.

При работе надо соблюдать определенную последовательность действий. Начинать следует с расчетов количества необходимого материала.

Расчеты

Металлочерепица – это оцинкованные листы стали с защитным декоративным слоем. При выборе покрытия необходимо учитывать размер всей рабочей площади в точности, поскольку полная ширина листов на 80–120 мм больше рабочей.

Для корректности расчетов максимальную длину листа металлочерепицы надо разделить на рабочую ширину. Полученная величина округляется (в большую сторону 0, причем расчет производится по горизонтали ската).

Количество необходимых для одного ряда листов, а также их длину вычисляют следующим образом:

• от верхней части крыши до нижней измеряют длину ската;
• учитывают свес карниза (0,05 м);
• перехлест металлочерепичных листов по вертикали – 0,15 м на ряд;
• если длина листов такова, что их можно укладывать в один ряд, то перехлест не берется в расчет.

Завершив измерения, показатели складывают. Полученная величина и является требуемой длиной. Когда производитель режет листы в соответствии с индивидуальными мерками, металлочерепица рассчитывается его представителями.

При индивидуальном подходе количество отходов намного меньше. Размер материала варьируется от 70 см до 12 м. Лучшим вариантом является металлочерепица размером 4-4,5 м. Листы должны быть такой длины, чтобы в точках соприкосновения скосы полностью закрывались.

Стропильная система и ее установка

Расчет сечения стропил и шага лучше доверить профессионалам. Некорректно проведенные замеры могут в дальнейшем стать причиной оседания тяжелой металлочерепичной крыши.

Как правило, используются балки с сечением 150х50 и 100х50 мм. Между ними надо сохранять расстояние в 60–90 см.

При необходимости его увеличения поперек укладывают обрешетку. Влажность используемой древесины может быть не более 22 %.

До начала работ скаты кровли проверяют по диагонали. Периметр обязательно должен быть прямоугольный. Следует убедиться также в горизонтальном расположении карнизного конька и переломов скатов.

Нужно учитывать величину уклона кровли – она должна составлять хотя бы 14 градусов.

Доска карниза

Для монтажа карнизной доски необходимо в стропилах выпилить пазы. Данный элемент предназначен для крюка желоба и придает всей системе дополнительную прочность.

Крoвельный свес и лобовая доска

На фото схема кровли из металлочерепицы: 1 – металлочерепица; 2 – контробрешетка; 3 – обрешетка; 4 – гидроизоляция; 5 – карнизная планка; 6 – начальная обрешетка; 7 – стропило.

Лобовую доску прикрепляют к стропильным торцам при помощи оцинкованных гвоздей. Она обеспечивает надежность всей конструкции.

Поскольку пространство под кровлей непременно должно вентилироваться, во время подшивки кровельного свеса надо позаботиться об обеспечении вентиляционных щелей. Материалом для подшивки может быть сайдинг, профнастил, вагонка и т.д.

При устройстве подшивки следует набить на стену брусок на уровне низа лобовой доски. Следующим шагом является прибивание брусков-поперечин между лобовой доской и горизонтально расположенным брусом.

В результате получается обрешетка. На нее необходимо прикрепить подшивку с учетом вентиляционных зазоров. Лучше будет изолировать их от насекомых и птиц при помощи сетки с мелкой ячейкой.

Крюки водосточного желоба

Установка водосточных желобов должна проводиться до начала работ по монтажу металлочерепичной крыши. Крюки, предназначенные для их укладки, прикрепляются к стропилам или карнизной доске.

Расстояние между крюками и стропильными балками должно совпадать. В первую очередь вырезают пазы, потом крюки основанием вставляют в них, отгибают и закрепляют при помощи саморезов.

Гидроизоляция и система вентиляции

Для предотвращения коррозии металла и загнивания деревянных частей конструкции нужны изоляционные покрытия и вентиляция.

Пропорциональное соотношение промежутков вентиляции и площади всей кровли составляет 1:100. Вентиляционные зазоры располагают в соответствии с площадью каждого отдельного ската. Например, при площади ската 100 кв. м площадь зазоров должна быть равна 1 кв. м.

Приток воздуха происходит у карниза, а отток – у конька. Показатели коньковой и карнизной площадей равны.

Поэтому общий для конкретного ската показатель делят пополам. Такой прием позволяет обеспечить равномерное поступление и выход воздуха.

На пути воздушного потока не должно быть никаких помех. Обеспечивается это:

• расположенным у конька вентиляционным зазором и слуховыми окнами;
• потоком как между крышей и слоем гидроизоляционного покрытия, так и между гидро- и теплоизоляцией;
• наличием вентиляционных промежутков в подшивке карниза.

Целью гидроизоляции является профилактика попадания воды под крышу и предотвращение загрязнений. Благодаря наличию гидроизоляции водяной пар может беспрепятственно выходить через коньковый вентиляционный зазор.

Для устройства гидроизоляции используют пленки трех видов:

• антиконденсатные материалы;
• супердиффузные мембраны;
• классическую гидроизоляцию.

При выборе антиконденсатных материалов вентиляция должна быть двухконтурная. Спецификой данного материала является ворсистая структура, которая впитывает влагу, быстро высыхающую в солнечную теплую погоду.

При использовании супердиффузной мембраны ее укладывают непосредственно на утеплитель, а вентиляция может быть одноконтурной: между мембраной и материалом крыши.

При применении классического варианта вентиляция будет двухконтурной: между кровельным материалом и гидроизоляционным слоем и между гидроизоляцией и утеплителем.

Вне зависимости от типа гидроизоляционной пленки величина зазора должна составлять от 3 до 5 см.

Важный момент , который необходимо учесть: под черепичную кровлю нельзя укладывать битумную гидроизоляцию.

Особенности монтажа гидроизоляции

Первый ряд гидроизоляционной пленки раскатывается в горизонтальном направлении начиная от карниза. Нахлест должен быть не менее 15 см. Граница обозначена производителями в виде полосы вдоль рулона.

Места нахлеста располагаются не в промежутках, а сразу на деревянных частях конструкции: обрешетке, дистанционных брусках, контререйках, стропилах.

Материал нельзя переворачивать обратной стороной, поскольку при таком расположении пленка не может защитить от влаги. При укладывании пленки надо оставить запас: мембрана должна примерно на 20 мм провисать между стропил.

Это необходимо для предотвращения ее обрыва или натяжения под воздействием неблагоприятных погодных условий или сдвига стропил.

При применении классической или антиконденсатной пленки выступ стропила за уровень теплоизоляции должен составлять 3-5 см.

При нахождении теплоизоляционного слоя на одном уровне со стропилом по балке необходимо набить специальный дистанционный брусок сечением 30х50 мм. Делается это для обеспечения вентиляционного канала между утеплителем и слоем гидроизоляции.

Супердиффузная мембрана раскатывается прямо по стропилам. Когда стропило выступает над слоем теплоизоляционного материала, мембрана раскатывается с таким расчетом, чтобы обхватывать его.

У карниза и свеса кровли слой гидроизоляционного материала должен выступать хотя бы на 20 см за линию стены. У карниза гидроизоляцию выводят по стропилу и крепят при помощи специального скотча.

При использовании мембраны о повреждениях кровли можно будет узнать по количеству поступающей воды.

Перехлест полотнищ пленки на стыках скатов составляет 15–20 см.

Печные и вентиляционные трубы лучше изолировать при помощи двойного слоя: первый – с нахлестом примерно на высоту 5 см, а второй – над ним.

Даже при планировании холодного чердака применение гидроизолятора необходимо.

Так как из-за контраста внутренней и наружной температур металлочерепица «потеет», пленка под черепичные листы укладывается как минимум с 5-сантиметровым промежутком.

Благодаря такому приему температурный режим снаружи и изнутри профиля становится одинаковым.

Для чердака данного типа наиболее подходящими являются антиконденсатные материалы.

Обрешетка и планки усиления

До того как покрыть крышу металлочерепицей своими руками, необходимо сделать обрешетку.

Начальная обрешетина в сечении должна быть на размер волны больше, чем остальные, поскольку ее монтаж производится под верхний конец ступеньки листа.

Ее укладывают параллельно карнизу. Между двумя первыми обрешетинами должно сохраняться расстояние 28 см, а между другими – 35.

При монтаже обрешетки места прикрепления дополнительных элементов кровли должны быть подготовлены заранее.

Особенно тщательно надо закреплять коньковую планку: под местом, где она будет располагаться, поверх стропил следует с обеих сторон прибить две доски (дополнительные).

Расстояние между ними должно составлять 50 мм. В местах стыковки скатов (ендовах), вокруг дымоходов, окон мансарды обрешетка делается сплошной.

Иногда устраивают фронтонные свесы. При этом горизонтальные доски обрешетки должны быть удлинены на длину свесов.

От конька до карниза устанавливается особый усиливающий брусок, а к нему прикрепляется торцовая доска с гидроизоляцией.

Подшивка свеса производится по соединительным брускам. Их прибивают между стропилом и торцом.

Доска выносится от стены и укрепляется таким образом, чтобы закрывать полностью волну металлочерепицы сбоку, обрешетку, контреобрешетку.

Монтаж планки карниза

До укладки кровельного материала поверх водосточных крюков надо укрепить планку карниза. Для устойчивости к ветру ее натяжение должно быть максимальным.

Монтаж планки к лобной и карнизной доскам производится на расстоянии 30 см при помощи саморезов. Нахлест по длине составляет 5-10 см.

Как устанавливать ендову?

Ендовы устанавливаются в тех местах, где стыками скатов образованы отрицательные углы. До монтажа нижних ендов производится сплошная обрешетка из досок сечением 150х25 мм.

Их укладывают по сторонам от стыка на 30 см по длине. В результате образуется защищенный изнутри гидроизоляционным покрытием деревянный желоб.

Крепление осуществляется при помощи саморезов на расстоянии 300 мм. При этом карнизная доска располагается под нижним концом ендовы.

Для горизонтального стыка ендовы предполагается нахлест не менее 100 мм. При очень тупом угле ендову нужно защитить уложенным вдоль дополнительным слоем материаладля гидроизоляции.

Металлочерепица и ендова уплотняются при помощи прокладывания между ними саморасширяющегося пористого материала.

Устройство вокруг дымоходной трубы фартука

В местах выхода дымохода на поверхность кровли нужно монтировать внутренние части примыкания:

• цвет планок примыкания и кровельного материала должен быть одинаковым, а их размер – соответствующим;
• в трубе необходимо сделать штроб (глубина не менее 15 мм) с небольшим верхним уклоном;
• теплостойкая гидроизоляция должна быть выведена на трубу как минимум на 50 мм. Срез клеится к трубе при помощи строительного скотча.

В месте выхода трубы из крыши ее надо обернуть пленкой – например, «Экобитом».

После завершения покрытия кровли металлочерепицей следует заняться монтажом декоративного внешнего фартука. На трубу накладывают внешние планки примыкания, наружная часть которых помещается в штроб.

После этого производится изоляция теплостойким герметиком. Нижняя часть планки крепится к обрешетке при помощи саморезов.

Между стропилами и трубой должно быть определенное расстояние для обеспечения вентиляции.

Для защиты кирпича трубы от растрескивания при сильном нагревании (это происходит, когда кирпич бывает влажным) его оборачивают стальным листом с полимерным покрытием. Для вентиляции сохраняется 20-миллиметровый зазор.

Дымоход круглой формы изолируется в месте выхода на крышу при помоши специальной ленты. Наличие саморасширяющейся основы дает возможность прекрасно загерметизировать по диаметру сквозное отверстие.

Как крыть кровлю металлочерепицей?

Для облегчения подъема листов на кровлю следует устроить особые лаги. При большой поверхности крыши или неудобстве подачи листов с земли на кровле можно оборудовать стеллажи для временного хранения материала.

Листы укладывают на рейки, отделяя их друг от с друга, что позволяет избежать повреждений. Непосредственно после укладки защитная пленка удаляется.

Ходить по листам следует с большой осторожностью. При необходимости передвижения вдоль покрытия ступать надо в промежутки между волнами, при движении поперек – по складкам. Обувь строителей должна быть мягкой.

Во время дождя возрастает риск возникновения капиллярного эффекта, при котором вода (при подъеме выше уровня стока) может просачиваться в местах наложения листов друг на друга, как бы выдавливаясь между листами.

Чтобы предотвратить данный эффект, на листах проделаны специальные канавки, по которым просочившаяся вода может стечь.

При разновидности материала, где канавка предусматривается с двух сторон листа, она, как правило, бывает справа. По ходу укладки необходимо следить, чтобы каждый последующий лист перекрывал капиллярный паз предыдущего.

Монтаж начинают с укладки первого листа, а следующие можно монтировать как вправо, так и влево.

Начинать надо с той стороны, на которой отсутствуют срезы и скосы и нет необходимости в обрезке листа. Продолжают укладку в направлении к другому скату: к косому коньку или междускатной ендове.

При монтаже справа налево каждый последующий лист ложится на крайнюю волну предшествующего. При этом капиллярная канавка закрывается с левой стороны.

При монтаже слева направо край следующего листа надо помещать под волну предыдущего для покрытия канавки. Этот способ более простой, чем предыдущий, так как один лист закрепляет другой и исключается возможность сдвига.

Однако при этом есть вероятность повреждения полимерного покрытия.

При любой форме конструкции листы выравниваются в горизонтальном направлении параллельно карнизной линии. Свес за карниз составляет 50 мм.

Монтаж листов металлочерепицы в один ряд

При данном методе укладки с правой стороны в левую первый лист выравнивают в соответствии с карнизом и торцом, затем закрепляют рядом с коньком по центру при помощи самореза.

Следующий лист накладывают сверху с захватом одной волны, выравнивают с первым листом и скрепляют их один с другим. Так укладывают не более 4 листов и соединяют их вместе по очереди.

В результате получится блок. Его надо выровнять по карнизу, оставив при этом припуск для свеса. Готовая конструкция крепится к обрешетке.

Последний лист прикручивают только после выравнивания последующего блока.

Многорядный монтаж

При данном способе монтажа первый лист, уложенный справа налево, выравнивают по карнизу и торцу.

Второй лист закрепляется по центру у конька при помощи самореза над первым (с наложением). Затем их выравнивают и скрепляют саморезами.

Третий лист укладывается слева от первого, их также скрепляют. Над ним монтируется следующий (аналогично предыдущим двум).

Блок выравнивают по торцу и карнизу и окончательно закрепляют на обрешетке.

Укладка металлочерепичной кровли на треугольных скатах

До начала монтажа необходимо по центру сделать разметку, а через нее провести осевую линию.

Такая линия проводится и по листу. Лист после их совмещения крепится при помощи винта-самореза. Остальные листы монтируются в обе стороны от первого аналогично первым двум случаям.

При монтаже металлочерепицы на треугольных скатах, косых хребтах, ендовах листы необходимо обрезать (можно прямо на кровле).

Черепицу размечают на особом приспособлении – чертке. Его устраивают следующим образом: кладут две доски шириной 100 мм параллельно друг другу, еще две кладут на них перпендикулярно.

Доски нежестко скрепляют. От внутреннего ребра левой доски до внешнего правой должно сохраняться расстояние 1100 мм.

Ендовы и косые хребты

Лист, который необходимо обрезать, накладывается на целый. Когда устанавливают черток, его свободно закрепленные части поворачиваются.

Поперечно расположенные доски располагают в горизонтальном положении, в то время как вертикальная доска лежит на ендове (косом хребте) внутренней стороной.

Незакрепленный лист размечают после корректной установки. Линию проводят параллельно внешней стороне другой вертикальной доски, не лежащей на ендове.

Затем лист снимают. Обрезку производят четко по разметке, лист соединяют с закрепленным листом. Аналогично производится монтаж остального материала.

Основные моменты укладки металлочерепицы

• Лист закрепляется в месте соприкосновения с обрешеткой.
• Монтаж нижних листов к начальной обрешетине производится над ступенькой через волну.
• Последующие ряды листов крепятся на минимальном расстоянии от ступеньки.
• Материал закрепляется от торцевой доски в каждую волну.
• Листы притягиваются к обрешетинам.
• Листы привинчивают при помощи саморезов (5,5х19) в спад волны в точках вертикального нахлеста.

Обработка листов имеет некоторые особенности, на которые необходимо обратить внимание:

• разрезание листов нельзя осуществлять при помощи болгарки, так как возможно прожигание покрытия, что приведет к коррозии;
• металлочерепицу надо резать при помощи ножовки по металлу, вырубных ножниц, электролобзика с полотном по металлу или ручных ножниц по металлу;
• поврежденные места на полимерных покрытиях надо обработать краской.

Монтаж торцевой планки

Данный элемент выполняет не только декоративную, но и защитную функцию: он защищает крепления листов, не позволяя им ослабевать при сильном ветре. Торцевая планка также оберегает деревянные детали от воздействия влаги.

Для исключения проникновения под покрытие воды торцевая планка должна перекрывать верхний гребень.

Верхняя ендова

Данная деталь улучшает внешний вид стыков и отводит влагу из внутреннего угла.

При укреплении верхней ендовы при помощи саморезов надо следить за тем, чтобы средняя часть нижней ендовы не была пробита, что может привести к порче слоя гидроизоляционного материала.

Планки примыкания

Кровельные изломы принято разделять на обратные и прямые. При монтаже гидроизоляции на такой кровле надо следить за полной герметичностью покрытия.

При прямом изломе ската доски обрешетки должны быть расположены на возможно более близком расстоянии одна от другой. Лист металлочерепицы прикрывает место излома, при этом немного выступает над ним.

Карнизная планка служит сопрягающим элементом. Между черепицей и планкой укладывается уплотнитель.

При обратном изломе кровли используют стеновое примыкание, исполняющее функции сопрягающего элемента. Он должен быть уложен на нижний скат.

В местах излома доски обрешетки максимально приближены друг к другу. Между листом и примыканием располагается уплотнитель. Примыкание монтируется к стене аналогично устройству примыкания к дымоходной трубе.

Внешние углы и планки конька

Гидроизоляционная пленка бывает разорвана под коньком по всей длине как минимум на 20 см. Для устранения этого недостатка надо на добавочные доски уложить дополнительную гидроизоляцию. Она должна хотя бы на 15 см быть шире разрыва нижнего слоя.

Конек крепится к обрешетке с двух сторон при помощи специальных коньковых саморезов. Его привинчивают через волну, а торцы изолируют при помощи заглушек.

Для придания коньку полукруглой формы его следует нарастить посредством нахлестывания ребер жесткости.

Дополнительные элементы

Ограждение для кровли, лестница на чердак и переходный мостик являются теми необходимыми деталями, которыми завершают основную часть монтажа крыши.

Их установка производится согласно приложенным инструкциям. В местах крепления всех деталей к крыше непременно должна быть устроена сплошная обрешетка.

Лестница, ограждение, мостик привинчивают при помощи саморезов в прогиб волны через прокладку из резины.

Снегодержатель

Данная деталь нужна для предотвращения падения большими глыбами накопившихся на кровле льда и снега. Во время монтажа обрешетки в местах, где предусмотрено расположение снегодержателей, под гребень волны надо подкладывать бруски.

Снегоуловители устанавливают под поперечную (вторую) ступеньку листа металлочерепицы параллельно линии карниза. При монтаже верхней части снегодержателя нужно использовать усиливающую планку.

Она крепится коньковыми саморезами одновременно с верхним концом детали непосредственно на обрешетку через верхнюю точку волны.

Конец нижней части прикрепляется в каждую вторую волну по аналогичному принципу. При больших размерах скатов устанавливается несколько рядов снегодержателей.

Водостоки

Для монтажа системы водостоков необходимы некоторые инструменты:

• отвертка;
• маркировочный шнур;
• рулетка или линейка;
• пассатижи;
• ножовка по металлу и ножницы;
• деревянная или резиновая киянка.

До укладки листов на стропилах или карнизной доске следует заранее закрепить длинные крюки. В случае когда приходится устанавливать крюки после монтажа покрытия, их делают короче и закрепляют на лобной доске.

Однако при этом невозможно добиться большой прочности. Так что первый вариант предпочтительнее.

Между крюками шаг должен составлять 60–90 см. При большем расстоянии конструкция может разрушиться под давлением ледяной или снежной массы.

На стыках желобов необходимы дополнительные крюки.

Чтобы обеспечить оптимальный сток влаги, нужно, чтобы с каждым погонным метром уклон желоба понижался на 5 мм. Для осуществления данной задачи до установки следует сделать разметку, учитывая вертикальный сдвиг крюков.

При расчете количества воронок надо помнить: на одну трубу приходится не более 120 квадратных метров площади кровли и 10 м желоба.

Чтобы вода сливалась в воронку, в желобе следует вырезать отверстие в форме V шириной до 110 мм. Минимальное расстояние от верха желоба до выреза должно составлять минимум 15 мм. Между торцом желоба и воронкой должен быть промежуток размером 150 мм.

Монтаж производится в следующей последовательности:

• воронка надевается на желоб;
• крепление производится с наружной стороны желоба, обязательно в замке должна иметься завальцованная сторона;
• окончательное крепление осуществляется при помощи загиба фиксаторов в направлении внутренней части желоба.

Если торцы желоба открыты и не стыкуются с другими деталями, на них должны быть заглушки. Заглушки и стык желоба обрабатывают при помощи силиконовых герметиков. Также можно применить заклепки.

После установки желоба надо приступать к карнизной планке. Чтобы избежать промокания лобовой доски, ее нижний край должен располагаться в желобе.

Для беспрепятственного стекания воды в желоб используется гидроизоляционная пленка под планкой.

Для нормального функционирования водосточной системы проводят ежегодный осмотр всех водостоков. Кроме того, следует регулярно очищать воронки от мусора.

Заземление

Независимо от наличия молниеотвода, крышу непременно следует заземлить. Только так можно обеспечить безопасность жильцов при прямом попадании молнии в кровлю.

Завершающий этап

Окончив работу, надо удалить мусор, а для профилактики появления ржавчины поврежденные части обработать при помощи краски.

Два раза в год кровлю необходимо при помощи мягкой щетки или тряпки очищать от сухих листьев, мусора, посторонних предметов.

Быстрее всего процедуру проводят водяной струей – сверху вниз. Ходить по кровле можно только в мягкой обуви.

Итак подведем итоги

• Металлочерепица – один из наиболее практичных кровельных материалов.
• До начала монтажа крыши следует сделать все расчеты.
• Расчет сечения стропил лучше доверить квалифицированному специалисту.
• Особое внимание надо уделить выбору гидроизоляционной пленки.
• Монтаж гидроизоляции должен проводиться с соблюдением всех правил.
• До установки кровельного материала необходимо сделать обрешетку, смонтировать карниз, ендовы, внутренние части примыкания в местах выхода дымоходной трубы.
• Монтаж металлочерепицы производится в один или несколько рядов.
• Укладка материала на треугольных скатах имеет свои особенности.
• На последнем этапе устанавливают дополнительные детали, снегодержатели, водостоки и проводят заземление.
• Окончив работу, надо очистить кровлю от мусора и покрыть поврежденные части краской.

Обучающий видеокурс о том, как смонтировать крышу из металлочерепицы:

Карнизная доска вставляется в специальные выпиленные пазы в стропилах. Эта доска необходима для большей жесткости конструкции кровли. Пропиленные канавки необходимы для того, чтобы высота стропил не увеличивалась. На карнизной планке (доске) прорезаются канавки для кронштейнов желоба стока воды - в том случае, если используются длинные кронштейны. При монтаже кронштейнов меньшего размера, последние необходимо крепить непосредственно на лобовую доску.

Монтаж лобовой доски и подшивы кровли

Лобовая доска монтируется к торцу стропил нержавеющими гвоздями (оцинкованными). Некоторые строители считают, что для этого можно использовать саморезы, но из собственного опыта скажу, что нет - лучше гвоздями. Практически во всех инструкциях по монтажу крыши имеется карнизная доска или лобовая. Различия между ними в том, что карнизная планка необходима как усиливающий фактор Вашей крыши и монтируется на стропильную систему в предварительно пропиленные пазы, а лобовая доска - устанавливается и прибивается к торцевой части стропил, потому что несет функцию усиления и защиты.

При подшивке карниза необходимо учитывать, чтобы вентиляция воздуха в пространство под крышей была оптимальной.

Для эстетической и практической стороны низ кровли оббивается материалом типа соффит, сайдингом или проф настилом. Вышеуказанные элементы как правило выполняются из стали с разнообразным цветом и покрытием. Кроме того, они могут быть похожими по цвету и материалу кровли или водосточки. При надобности в подшиву можно вмонтировать светильники - в таком случае электрооборудование и электропроводка должны быть смонтированы с расчетом на использование в уличных условиях.

Для подшивы прикрепите к стене брусок (горизонтально) вровень с нижним краем лобовой доски (рис.8). После этого прикрепите поперечные обрезные доски или бруски между лобовой доской и горизонтальным прикрепленным брусом. На сделанную обрешетку прикрепите подшивочный материал: будь то проф настил, сайдинг, соффит, оставляя небольшие отверстия для вентиляции либо между панелями подшивочного материала (для соффита не требуется, т.к. в нем уже имеется перфорация), либо оставив средних размеров зазор между крайней подшивочной панелью и кладкой. Зазоры необходимо закрыть решеткой с мелкими ячейками, чтобы в под кровельное пространство не попадали насекомые, гусеницы, мелкие птицы.

Если Вы решили монтировать карниз с досок, то подшива выполняется так же, как и подшива профилированными материалами. Вентиляционный зазор в таком случае может делаться в виде зазора между досками, либо сначала подшивка осуществляется «на глухо», а затем вентиляционный зазор выполняется нижеописанными методами. На смонтированные вплотную обрезные доски наносится разметка на расстоянии не менее 70 мм от края Вашей крыши, после проводится еще одна линия параллельно разметке на необходимую ширину. Между двух линий, мимо места креплений досок, прорезаются канавки, которые являются и вентиляцией. Зазоры также необходимо закрыть металлической решёткой с мелкой сеткой.

Также

Металлочерепица – один из разновидностей кровельного материала, за годы применения зарекомендовавший себя только с положительной стороны. Он универсален, надежен и вполне доступен любой категории застройщиков благодаря приемлемой стоимости. Устройство кровли из металлочерепицы своими руками подразумевает отличное знание предмета. Но даже если все работы будут доверены профессиональным строителям, не помешает иметь представление об общих принципах монтажа, чтобы со знанием дела контролировать процесс.
От правильной укладки покрытия будет зависеть длительность его беспроблемной эксплуатации в дальнейшем.

Последовательность действий при монтаже кровли из металлочерепицы

• Замер кровли для точного расчета количества всех материалов, включая утеплитель, паро- и гидризоляторы, а также крепежные элементы
• Монтирование стропильной системы
• Установка карнизной доски для прикрепления крюка желоба
• Монтаж крюков водосточного желоба
• Крепление контробрешетки вдоль стропил, устройство гидроизоляционного покрытия
• Монтаж обрешетки и усиливающих планок там, где это необходимо (то есть вокруг дополнительных элементов крыши – мансардных окон, вытяжек, дымоходов, вдоль конька)
• Установка планки карниза
• Устройство нижнего ковра ендовы
• Монтаж «фартука» вкруговую дымохода
• Непосредственно монтаж покрытия из металлочерепицы, установка слуховых и/или мансардных окон
• Установка торцовой планки
• Устройство верхнего ковра ендовы
• Планки примыкания: монтаж
• Монтаж наружных углов и планок конька
• Монтирование ограждения и мостиков
• Монтаж водосточной системы
• Работы по заземлению кровли шиной, отдельно от шины громоотвода
• Предзавершающий этап монтажа – очистка поверхности, обработка краской проблемных мест
• Работа со стропильной системой: укладка теплоизоляции и монтаж контрреек
• Монтаж пароизоляции, ее закрепление

Инструкция по расчету металлочерепицы на крышу

Металлочерепица – это стальные оцинкованные листы с декоративным защитным покрытием. Полная ширина листа всегда больше рабочей на 80-120мм, поэтому выбирая покрытие, необходимо точно знать размер рабочей площади.

Для того чтобы расчет количества листов кровельного материала был точным, надо наибольшую длину металлочерепичного листа разделить на его рабочую ширину. Полученный результат округляется к максимальной цифре (расчет ведется по горизонтали ската).

Количество листов в одном ряду и их общая длина вычисляются по следующим параметрам:

• Измеряется длина ската от верха крыши и до низа
• Учитывается карнизный свес – 0,05м
• Перехлест листов по вертикали – 0,15м на ряд. Если длина листов металлочерепицы позволяет укладывать покрытие в один ряд, перехлест во внимание не берется

После измерений все показатели складываются – это и будет требуемая длина.
Если производитель режет листы по индивидуальным меркам, то расчет металлочерепицы на крышу производится его представителями. В случае персонального подхода количество отходов уменьшается. Металлочерепица может быть разных размеров: от 70см до 12м. Самый оптимальный вариант – от 4 до 4,5м.
В месте соприкосновения с другим скатом лист черепицы должен быть такой длины, чтобы скосы были полностью закрыты.

Установка системы стропил

Расчет шага и сечения стропил самостоятельно лучше не делать, а пригласить для этой цели специалистов. Дело в том, что если замеры будут произведены неправильно, то тяжелая металлочерепичная крыша обязательно просядет – и очень быстро.

Обычно применяются стропильные балки сечением 150х50мм и 100х50мм. Оптимальным расстоянием между ними считается промежуток в 60-90см. Если по каким-то причинам его требуется увеличить, поперек следует уложить обрешетку.

Максимальная влажность древесины должна быть в пределах 22%. Перед началом монтажа надо провести противопожарную и антисептическую обработку.

Скаты крыши перед началом работ обязательно проверяются по диагонали. Периметр кровли должен быть прямоугольным. Кроме того, нужно убедиться, что переломы скатов и карнизный конек горизонтальны.

При выборе металлочерепицы в качестве покрытия следует учитывать уклон крыши – минимум 14 градусов.

Карнизная доска: монтаж

Для того чтобы смонтировать карнизную доску в стропилах выпиливают пазы. Эта доска, предназначенная для крюка желоба, обеспечивает всей системе дополнительную жесткость.

Лобовая доска прикрепляется к торцам стропилин оцинкованными гвоздями. Она нужна для обеспечения всей конструкции большей надежности.
Подкровельное пространство обязательно должно вентилироваться, поэтому в процессе подшивки свеса крыши необходимо обеспечивать вентиляционные щели. В качестве материала для подшивки используются профнастил, сайдинг, вагонка и т.д. Устраивая подшивку, нужно набить брусок на стену. Он должен располагаться на том же уровне, что и низ лобовой доски.
Следующий этап: между горизонтальным брусом и лобовой доской прибиваются бруски-поперечины. В итоге получается обрешетка, на которую нужно прикрепить подшивку таким образом, чтобы остались вентиляционные зазоры. Их желательно изолировать от птиц и насекомых сеткой с мелкой ячейкой.

Монтаж крюков водосточного желоба

Водосточные желоба устанавливаются еще до начала монтажа кровли из металлочерепицы. Крюки, на которые они укладываются, прикрепляются либо к карнизной доске, либо к стропилам. Расстояние меж крюков должно совпадать с расстоянием между стропильными балками. Сначала вырезаются пазы, затем в них основанием вставляются крюки, отгибаются и закрепляются саморезами.

Устройство гидроизоляционного покрытия и вентиляционной системы

Для того чтобы предотвратить коррозию метала и гниение деревянной составляющей кровельной конструкции необходимо наличие изоляционных покрытий и вентиляции.

Соотношение площади вентиляционных промежутков к общей площади крыши должно быть в пропорциях один к ста. Зазоры вентиляции располагаются соответственно площади каждого ската. Например, площадь ската 100 м2, следовательно, площадь зазоров будет 1 м2.

У карниза происходит приток воздуха, у конька – его отток. Оба показателя карнизной и коньковой площади вентиляции должны быть равны, поэтому общий показатель для конкретного ската делится пополам. Это обеспечит равномерность в поступлении и выходе воздуха.

Поток воздуха во всем подкровельном пространстве должен быть равномерным, ему ничего не должно препятствовать. Это обеспечивается:

• Вентиляционным зазором у конька крыши, а также слуховыми окнами
• Сквозным потоком воздуха между кровлей и гидроизоляционным покрытием, а также между тепло- и гидроизоляцией
• Вентиляционными промежутками в карнизной подшивке

Устройство гидроизоляции

При помощи гидроизоляционного слоя обеспечивается предотвращение загрязнений и попадания воды под кровлю. Кроме того, благодаря ему, водяной пар беспрепятственно уходит в коньковый вентиляционный зазор.

Используются пленки для гидроизоляции одного из трех видов.

• Супердиффузионные мембраны.
• Антиконденсатные материалы.
• Классическая гидроизоляция.

Если применяется классический вариант, то вентиляция должна быть двухконтурной: между материалом для кровли и гидроизоляцией, а также меж утеплителем и гидроизоляцией.

Супердиффузионную мембрану кладут прямо на утеплитель, достаточно одноконтурной вентиляции – меж материалом кровли и самой мембраной.

При укладке антиконденсатных материалов должна быть двухконтурная вентиляция. Особенность такого материала в том, что он имеет ворсистую структуру, вода впитывается в ворс, после чего при теплой и солнечной погоде быстро высыхает.

Независимо от вида гидроизоляционной пленки зазор должен составлять 3-5см.

Одним из ответов на вопрос «как правильно покрыть крышу металлочерепицей» станет соблюдение непреложного правила: гидроизоляция на битумной основе не применяется под черепичную кровлю ни при каких условиях.

Нюансы правильного монтажа

Первый ряд гидроизоляционной пленки нужно начинать раскатывать от карниза в горизонтальном направлении. Нахлест одной полосы на другую должен быть не меньше 15см, эта граница обозначается производителями и проходит вдоль всего рулона в виде полосы. Для изоляции мест перехлеста используется клейкая лента, а скрепляются полосы между собой строительным степлером.

Места нахлеста должны находиться не в промежутках, а непосредственно на деревянных элементах конструкции – то есть на дистанционных брусках, контррейках, стропилах, обрешетке. При укладке гидроизоляции следует иметь в виду, что переворачивать материал обратной стороной нельзя, такое расположение пленки защиту от влаги не обеспечит.

Пленка должна быть уложена с запасом – то есть провисать между стропил примерно на 20мм. Это нужно для того чтобы исключить ее обрыв или натяжение под влиянием погодных условий (холода) или из-за возможных сдвигов стропильной конструкции.

Так как антиконденсатная и классическая пленка требует двухконтурной вентиляции, стропило должно выступать за уровень теплоизоляции на 3-5см. Если же теплоизоляционный слой оборудован таким образом, что находится вровень со стропилом, по балке нужно набить дистанционный брусок, имеющий сечение 30х50мм. Это обеспечит создание канала вентиляции в промежутке между гидроизоляцией и утеплителем.

Супердиффузионную мембрану раскатывают прямо по стропилам. Если стропило выступает над теплоизоляцией, то мембрану нужно раскатать так, чтобы она его обхватывала.

Слой гидроизоляции нужно устраивать так, чтобы он выступал минимум на 20см за линию стен – как у свеса крыши, так и у карниза. В районе карниза гидроизолятор нужно вывести по стропилу и прикрепить специальным скотчем. Если в роли гидроизоляционного материала выступает мембрана, то распознать повреждения кровли будет проще – по объему поступающей воды.

На стыках скатов перехлест полотнищ пленки друг на друга должен составлять от 15 до 20см.

Вентиляционные и печные трубы желательно гидроизолировать двойным слоем. Первый слой делается с нахлестом на высоту около 5см, второй укладывается поверх первого.

Если чердак планируется сделать холодным, то есть без утеплителя, пленки-гидроизоляторы нужно использовать все равно. Из-за разницы наружных и внутренних температур металлочерепица будет «потеть», пленку надо укладывать под листы черепицы с промежутком не меньше 5см. Благодаря такой укладке температура изнутри и снаружи профиля будет одинаковой. При таком варианте чердака лучше всего подойдут антиконденсатные материалы.

Монтаж обрешетки и планок усиления

Перед тем, как покрыть крышу металлочерепицей, нужно правильно смонтировать обрешетку.

Сечение начальной обрешетины обязательно должно быть больше, чем у остальных на размер высоты волны, потому что ее монтируют под верхний край ступеньки листа. Укладывать ее нужно строго параллельно карнизу, расстояние между первыми двумя обрешетинами должно быть 28см, между всеми остальными – 35см.

Монтируя обрешетку, следует заранее подготовить места крепления для всех дополнительных элементов, которые будут располагаться на крыше.

Особенно хорошо должна быть закреплена коньковая планка, поэтому под тем местом, где она будет находиться, нужно поверх стропил прибить две дополнительные доски с обеих сторон в 50мм друг от друга.

Там, где скаты стыкуются между собой (в ендовах), вокруг окон мансарды, дымоходов обрешетку делают сплошную.

При устройстве кровли из металлочерепицы своими руками или с участием специалистов иногда делаются фронтонные свесы. В этом случае доски обрешетки горизонтального направления должны быть продлены на длину свесов, а от карниза до конька установлен усиливающий брусок, к которому прикрепляется заранее покрытая гидроизоляцией торцовая доска. Подшивку свеса производят по соединительным брускам, которые, в свою очередь, прибиваются между доской торцевой и стропилом. Торцевую доску выносят от стены и укрепляют так, чтобы она полностью закрывала сбоку волны металлочерепицы, а также контробрешетку и обрешетку.

Установка планки карниза

Перед укладкой металлочерепицы поверх крюков для водостока укрепляется планка карниза. Ее натяжение должно быть максимальным, чтобы она была устойчива к воздействию ветра. Монтируется планка к карнизной и лобной доскам саморезами на расстоянии друг от друга 30см. Нахлест по длине делается от 5 до 10см.

Установка ендовы

Там, где стыки скатов образуют отрицательные углы, предусмотрена установка ендов. Перед монтажом нижних ендов выполняется сплошная обрешетка из досок, сечение которых должно быть 150х25мм. Они укладываются по обеим сторонам от стыка по длине на 30см. В итоге получается деревянный желоб, которой защищается гидроизоляционным покрытием изнутри. Крепится ендова саморезами, между ними соблюдается расстояние в 300мм. Карнизная доска при этом расположена под нижним краем ендовы.

Горизонтальный стык ендов подразумевает нахлест минимум 100мм. В случае очень тупого угла ендову следует защитить дополнительным гидроизоляционным слоем, который укладывается вдоль. Металлочерепицу и нижнюю ендову желательно уплотнить, проложив между ними пористый саморасширяющийся материал.

Монтаж «фартука» вокруг дымоходной трубы

В тех местах, где дымоход выходит на кровельную поверхность, необходимо оборудовать внутренние части примыкания.

• Планки примыкания подбираются обычно того же цвета, что и материал для кровли, их размер должен быть соответствующим
• Нужно сделать в трубе штроб с не очень большим верхним уклоном, его глубина должна составлять не меньше 15мм
• Используя теплостойкую гидроизоляцию, необходимо вывести ее на трубу. Вывод должен быть не менее 50мм. Срез приклеивается к трубе специальным строительным скотчем

Там, где труба выходит из крыши, обернуть ее пленкой - это может быть «Экобит».

После того, как покрытие крыши металлочерепицей выполнено, приходит время завершающего этапа – монтируется декоративный наружный «фартук». На трубу нужно наложить внешние планки примыкания, внешнюю часть которых помещают в штроб. После чего изолируют теплостойким герметиком. Нижнюю часть планки прикрепляют к обрешетке саморезами.

Вентиляция между трубой и стропилами должна быть обеспечена оптимальным расстоянием между ними.

Чтобы защитить кирпичную трубу от растрескивания в случае сильного нагрева (а это происходит, если кирпич влажный), надо обернуть ее стальным листом с покрытием из полимера. Для вентилирования обязательно оставить зазор в 20мм.

Круглый дымоход изолируется в том месте, где выходит на крышу, специальной лентой – «Экобит» или подобной. У нее саморасширяющаяся основа, что позволяет отлично загерметизировать сквозное отверстие по его диаметру.

Как крыть крышу металлочерепицей

Для удобства подъема листов металлочерепицы на крышу нужно устроить специальные лаги. В случае, если поверхность крыши отличается большими размерами, или на земле металлочерепицу хранить негде, или есть еще какая-либо причина, по которой постоянно подавать листы с земли не очень удобно, можно на крыше оборудовать стеллажи. Они будут служить для временного хранения стройматериала. Чтобы не повредить покрытие листов, их следует укладывать на рейки, отделяя один от другого. Защитная пленка с черепицы удаляется сразу после укладки.

Чтобы не повредить металлочерепицу, по ней нужно ходить очень осторожно. Если передвигаться приходится вдоль покрытия, нужно ступать в промежуток между волнами. Если необходимо пройти поперек – шагать надо по складке. В любом случае, монтаж производить только в мягкой обуви, чтобы полностью исключить повреждения листов.

Во время дождливой погоды есть опасение, что в местах наложения одного листа на другой вода может просочиться, поднявшись выше сточного уровня. Это так называемый капиллярный эффект, при котором влага как бы выдавливается между прижатыми друг к другу листами.

Чтобы этого не случилось, на каждом металлочерепичном листе имеется специальная канавка, благодаря которой вода, просочившаяся под лист, имеет возможность спокойно стечь. Если разновидности металлочерепицы, где канавка предусмотрена с обеих сторон листа, но обычно она бывает справа. Во время укладки покрытия нужно следить, чтобы капиллярный паз предыдущего листа был перекрыт следующим.

Начинается монтаж покрытия с укладки первого листа, монтировать последующие можно как в правую сторону, так и в левую. Направление выбирается по принципу «как удобнее». Но, в любом случае, начинать надо с той стороны, где отсутствуют срезы и скосы, а также не требуется обрезка листа. Укладка продолжается по направлению к другому скату – или к междускатной ендове, или к косому коньку.

Если монтаж производится справа налево, то все последующие листы ложатся на крайнюю волну предыдущих. Капиллярная канавка при этом закрывается слева.

Если кровельный материал монтируются слева направо, для покрытия капиллярной канавки край последующего листа помещается под волну уложенного ранее. Монтировать металлочерепицу таким образом проще, чем предыдущим способом, потому как происходит закрепление одного листа другим, что исключает его непредвиденный сдвиг. Но при этом есть риск по неосторожности поцарапать полимерное покрытие.

Неважно, насколько сложной конструкции окажется крыша, все листы должны быть выровнены параллельно линии карниза в горизонтальном направлении. Свес за карниз должен составлять 50мм.

Рассчитывая, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, следует знать, что сделать это можно несколькими способами.

При таком методе укладки справа налево первый лист подлежит выравниванию соответственно торцу и карнизу, после чего закрепляется на время саморезом по центру рядом с коньком. Следующий лист накладывается с захватом одной волны сверху и выравнивается в соответствии с положением первого листа, после чего они скрепляются друг с другом. Таким способом нужно выложить не больше четырех листов, соединив их все вместе по очереди. Получается блок, который нужно выровнять по карнизу, оставив припуск на свес. Затем вся конструкция прикрепляется к обрешетке. Самый последний лист прикручивать не нужно, пока не будет выровнен последующий блок.

Такой способ монтажа подразумевает укладку листов таким образом: выравнивание первого листа, уложенного по направлению справа налево, делают по торцу и карнизу. Над первым с наложением закрепляется второй лист – саморезом по центру у конька (временно). После чего они выравниваются и скрепляются между собой саморезами. Третий лист располагают с левой стороны от первого, также скрепляют их друг с другом. Над третьим листом (аналогично первому и второму) монтируют третий лист. Готовый блок равняют соответственно торцу и карнизу, затем происходит окончательное закрепление на обрешетке.

Укладка металлочерепицы на скатах треугольной формы

Перед тем, как начинать монтировать металлочерепицу на треугольном скате, по его центру нужно сделать разметку и провести через него осевую линию. По листу металлочерепицы проводится такая же линия, после их совмещения лист прикрепляется у конька винтом-саморезом. Монтаж остальных листов производится в обе стороны от первого – так же, как и в первых двух случаях.

Когда черепица монтируется на косых хребтах, в ендовах и на треугольных скатах, листы подлежат обрезке. Сделать это можно прямо на крыше. Размечается черепица на специальном приспособлении – «чертке». Устраивается оно так: две доски - параллельно одна другой, другие две накладываются на них перпендикулярно и нежестко скрепляются. Ширина каждой должна быть 100мм. Расстояние от левой доски (ее внутреннего ребра) до правой (внешнего ребра) – 1100мм.

Косые хребты и ендовы: разметка

На целый лист накладывается другой, подлежащий обрезке. После установки «чертка» его слабо закрепленные доски поворачиваются. Поперечные доски устанавливаются горизонтально, а вертикальная доска своей внутренней стороной лежит на ендове (косом хребте). После правильной установки незакрепленный лист размечается. Линию нужно провести рядом (параллельно) с внешней стороной второй вертикальной доски, которая не лежит на хребте (ендове). После проведения этой процедуры лист снимается. Его нужно обрезать строго по разметке и соединить с закрепленным листом. Другие листы монтируются подобным способом.

Укладка металлочерепицы: основные моменты

• Закрепление листа происходит в месте соприкосновения с обрешеткой, между волнами
• Нижние листы монтируются к начальной обрешетине через волну над ступенькой
• Листы последующих рядов прикрепляются на минимальном расстоянии к ступеньке
• От торцевой доски металлочерепица закрепляется в каждую волну
• Листы должны быть притянуты к обрешетинам
• В местах вертикального нахлеста листы привинчиваются саморезами 5,5х19 в спад волны

Разобравшись, как правильно покрыть крышу металлочерепицей, нужно с вниманием отнестись к некоторым нюансам обработки листов. А именно:

• При резке листов запрещено применять болгарки – можно прожечь покрытие, что приведет к коррозии
• Металлочерепицу следует разрезать вырубными электроножницами, ножовкой по металлу или электролобзиком с полотном по металлу. Также применимы ножницы ручные по металлу

Повреждения полимерного покрытия необходимо обработать краской.

Установка торцевой планки

У торцевой планки не только декоративная, но и защитная функция. Этот доборный элемент предотвращает ослабевание креплений листов от ветровых воздействий, кроме того, предохраняет деревянные части конструкции от влаги.

Чтобы исключить попадание влаги под покрытие, верхний гребень должен обязательно быть перекрыт торцевой планкой.

Верхняя ендова: монтаж

Функциональное назначение этого элемента – облагораживать внешний вид стыков, а также отводить влагу с внутреннего угла. Укрепляя верхнюю ендову саморезами, нужно следить, чтобы они не пробили среднюю часть нижней ендовы – это грозит порчей гидроизоляционного слоя.

Планки примыкания: монтаж

На кровельных изломах

Кровельные изломы делятся на два вида: обратные и прямые. Монтируя на такой крыше гидроизоляцию, нужно следить, чтобы покрытие было полностью герметичным.

Если у ската излом прямой, доски обрешетки располагают на максимально близком расстоянии одна от другой. Металлочерепичный лист должен прикрывать место излома, несколько выступая над ним. Карнизную планку можно применить как сопрягающий элемент. Между планкой и черепицей следует уложить уплотнитель.

Если у кровли излом обратный, в этом случае применяют стеновое примыкание, которое играет роль сопрягающего элемента. Его укладывают на нижний скат стороной с завальцовкой. На месте излома обрешеточные доски должны находиться друг к другу максимально близко. Между примыканием и листом черепицы надо уложить уплотнитель.

Монтаж примыкания к стене ничем не отличается от аналогичного устройства примыканий к дымоходам.

Монтаж внешних углов и планок конька

Пленка гидроизоляции под коньком разорвана по всей длине не меньше чем на ширину в 20см. Чтобы устранить этот недостаток, следует позаботиться об укладке дополнительной гидроизоляции на добавочные доски (сплошную обрешетку). При этом она должна быть шире разрыва нижнего слоя как минимум на 15см.

Крепление конька происходит в обрешетку верхнего гребня с двух сторон специальными коньковыми саморезами. Привинчивать его нужно через волну, торцы изолируются заглушками. Чтобы конек был полукруглой формы, его нужно нарастить, нахлестывая ребра жесткости.

Как крыть крышу металлочерепицей: дополнительные элементы

Ограждение кровли, переходный мостик и лестница на чердак

Это необходимые детали, которыми завершается основная часть монтажа кровли. Монтируют их по инструкциям, которые к ним прилагаются. Там, где все эти элементы будут крепиться к кровле, обязательно устраивается сплошная обрешетка. Мостик, ограждение и лестница привинчиваются саморезами через резиновую прокладку в прогиб волны.

Снегоуловитель

Этот элемент необходим для того чтобы лед и снег, скапливающиеся на кровле, не падали вниз большими глыбами. В процессе монтирования обрешетки в тех местах, где будет находиться снегоуловитель, под гребень волны подкладываются бруски. Устанавливается снегоуловитель под вторую поперечную ступеньку листа строго параллельно карнизу.

При монтаже снегоуловителя (его верхней части) необходимо применение усиливающей планки. Ее крепят одновременно с верхним краем элемента коньковыми саморезами прямо к обрешетке сквозь верхнюю точку каждой волны. Край низа крепится по тому же принципу, только в каждую вторую волну. Если скаты отличаются большими размерами, снегоуловители ставятся в несколько рядов.

Монтаж водостоков

Монтирование системы водостоков требует наличия следующих инструментов:

• маркировочный шнур
• отвертка
• линейка или рулетка
• ножницы и ножовка по металлу
• пассатижи
• резиновая или деревянная киянка

Перед укладкой металлочерепицы на карнизную доску или стропила нужно предварительно установить длинные крюки. Если же по каким-либо причинам крюки приходится монтировать уже после укладки покрытия, их закрепляют на лобную доску и делаю более короткими по размеру. Но это не самый лучший способ, так как крепление при помощи длинных крюков отличается большей прочностью.

Шаг между крюками и первого, и второго типа должен быть от 60см до 90см. Большие расстояния нерациональны, так как конструкция в таком случае может не выдержать давление снежной или ледяной массы. Там, где находятся стыки желобов, обязательно нужны добавочные крюки.

Для обеспечения лучшего стока влаги уклон желоба должен понижаться с каждым погонным метром на 5мм. Чтобы выполнить эту задачу, перед установкой надо сделать разметку с учетом вертикального смещения крюков.

Рассчитывая число воронок, нужно иметь в виду, что на одну трубу должно приходиться не больше 10 метров желоба и 120м2 – площади крыши. Чтобы обеспечить слив влаги в воронку, в желобе нужно вырезать отверстие в виде V. Его ширина должна составлять не более 110мм, а расстояние от выреза до верхней части желоба минимально должно быть 15мм. Оптимальный промежуток между воронкой и желобовым торцом – 150мм. Процесс монтажа:

• воронку следует надеть на желоб
• крепление делается на наружной стороне желоба, в замке должна быть завальцованная сторона
• окончательно закрепляется загибом фиксаторов во внутреннюю часть желоба

Торцовые части желоба должны быть оснащены заглушками (в случае, если они открыты и ни с чем не стыкуются). Стык желоба и заглушки обрабатывается силиконовым герметиком. Можно использовать и заклепки.

Когда желоба установлены, наступает очередь карнизной планки. Ее нижняя часть должна находиться в желобе, чтобы не намокла лобовая доска.

Вода должна стекать в желоб беспрепятственно, это обеспечивается гидроизоляционной пленкой под планкой.

Чтобы водосточная система нормально функционировала, раз в год проводится полный осмотр все водостоков, а чистку воронок и желобов от мусора следует сделать регулярной.

Заземление крыши

Кровлю необходимо заземлить дополнительно, независимо от молниеотвода. Таким образом обеспечивается безопасность проживающих в случае прямого попадания молнии в крышу.

Окончание работ: завершающие штрихи

После окончания монтажа кровли из черепицы ее нужно привести в порядок: удалить строительный мусор, поврежденные места обработать краской во избежание появления ржавчины. По прошествии трех месяцев обязательна протяжка саморезов.

В процессе эксплуатации кровля из металлочерепицы требует регулярного ухода. Дважды в год ее нужно чистить от мусора, сухих листьев и других предметов. Выполняется эта работа тряпкой или мягкой щеткой. Быстрее всего процедуру проделать водяной струей - сверху вниз. Ходить по кровле, чтобы не повредить, желательно только в мягкой обуви.

Инструкция состоит из следующих частей:

• краткое описание кровельного пирога
• необходимые инструменты

Краткое описание кровельного пирога

Кровельный пирог имеет много слоев, из-за чего он получил такое название. В совокупности все эти слои эффективно работают. На схеме приведенной ниже вы можете ознакомится со всеми компонентами, которые применяются при создании кровельного пирога.

Необходимые инструменты

При строительстве кровли из металлочерепицы вам понадобятся следующие инструменты:

ВНИМАНИЕ! При резке металлических изделий с полимерным покрытием (металлочерепица и доборные элементы) запрещено использование абразивного круга (болгарка). Во первых при резке нагревается металл и расслаивается полимерный слой, а во вторых если ножницы прикрывают в процессе резки торец металла цинком, то болгарка оголяет слой стали.

19 шагов по возведению кровли из металлочерепицы

Шаг 1. Расчет материалов

Шаг 18. Подкраска царапин и очистка кровли

После монтажа необходимо убрать с кровли мусор, стружку и т.п., возможные протертости и царапины обработать баллончиком с эмалью для подкраски (в цвет кровли).

Шаг 19. Утеплитель и пароизоляция

Плиты утеплителя нарезаются шире нужного размера на 10-15 мм, и укладываются враспор между стропилами. Не допускайте попадания влаги на утеплитель!

Пароизоляционные пленки укладываются с зазором между пленкой и подшивочным материалом. Места перехлеста пленок склеиваются специальной лентой. Все отверстия в пленках должны тщательно герметизироваться.