Как собирают каркасные дома. Новый дом по современной технологии - каркасный дом

Среди существующих технологий строительства заметно уходит вперед каркасная технология. Она является оптимальной по соотношению качества дома и затраченных на строительство средств. Большая часть всего строительства в США (около 90%) и 80% загородных домов в странах Западной Европы построены именно каркасным способом. И это не случайно: бережливые европейцы давно уяснили все достоинства такого типа возведения домов. Возможность возвести каркасный дом своими руками позволяет сэкономить до 25% денежных средств, которые, в основном, могли быть затрачены на проведение работ.

Иметь собственный дом – это необходимость, которую диктуют нам условия комфортной жизни, самореализации. О том, чтобы строить жилье своими руками, задумываются рано или поздно многие. Ведь все мы устаем от бешеного темпа жизни, и так хочется уюта, покоя и независимости от соседей. Конечно, можно приобрести готовый дом. Но в этом случае вы ограничиваете себя во многом, ведь приходится выбирать из того, что предлагает рынок недвижимости. Идеальный вариант – построить жилье своими руками. И для того, чтобы самому построить дом своей мечты, необходимо продумать каждый шаг, разобраться в вопросе до мелочей.

Каркасный дом – это практически самый приемлемый на сегодня вариант постройки из тех, которые подойдут для возведения своими руками. Для них не требуется массивный фундамент, они имеют относительно небольшой вес (в несколько раз легче кирпичного дома), что ведет к сокращению сроков, затрат труда и, самое главное, стоимости, упрощает строительство. Строить такую конструкцию своими руками не сложно: дом собирается из уже подготовленных материалов как конструктор. А выбрать понравившийся проект поможет самый большой каталог каркасных домов , в котром собраны различные планировки и варианты оформления таких строений.

На строительство такого дома часто привлекают родственников, друзей. Работы по возведению длятся совсем недолго: при должном подходе дом может быть готов уже через 3, а то и 2 месяца усердной работы. Сейчас нет недостатка информации и про все нюансы такого типа работ можно прочитать в интернете, найти примеры плана застройки, чертежи, подробный фотоотчет о том, как строить дом, проконсультироваться со специалистами и теми, кто уже возвел дом своими руками.

С чего начать

С чего начинать строить дом? С поиска участка или выбора проекта, который вы планируете осуществить, подсчета затрат? Все требует достаточно точной оценки, чтобы ваше строительство не превратилось в долгострой.

Хорошо, если у вас уже имеется подготовленный под строительство участок. Если же нет – то вам предстоит выбрать место, подходящее по основным критериям, которые вы для себя считаете важными. На данном этапе необходимо учитывать технические характеристики выделенного под строительство участка.

Перед тем, как начать первые работы по подготовке участка, надо привести в порядок документацию и получить разрешение на строительство в соответствующих органах.

Проект дома: начало

Итак, вы твердо решили построить каркасный дом своими руками. Основной этап – это проект будущего дома. Если не решить все вопросы перед тем, как начать строить здание, потом может быть уже поздно и последствия непродуманных действий приведут к лишним затратам, а это, в свою очередь, может оттянуть во времени завершение строительства.

Вы можете и не заказывать полный пакет документации: можно и самому найти все необходимые материалы. Но смета должна обязательно присутствовать. Желательно, чтобы у вас был квалифицированный консультант, который разъяснит вам все нюансы, которые, если их не принять во внимание, могут привести к неприятным моментам.

При ограниченном бюджете во все тонкости постройки каркасного дома своими руками придется вникать самостоятельно и самому выполнять функции архитектора, строителя и прораба.

Приступаем к строительству

После того, как все подготовительные вопросы были решены и получены документы, разрешения, составлена смета по выбранному вами проекту, можно приступать к возведению каркасного дома. Первое, о чем надо подумать – это заезд на участок. По этому заезду с помощью грузовиков на участок будут доставляться строительные материалы, песок, бетон, гравий и прочие необходимые материалы, поэтому к вопросу его устройства надо подойти капитально. Для того чтобы свести к минимуму возможность воровства материалов и прочего имущества со стройки, участок надо оградить забором.

Коммуникации и жизнеобеспечение

Определитесь с подробным планом участка. На нем могут быть такие элементы, которые нельзя убрать или вы желаете их оставить нетронутыми: электрические столбы, деревья и другие. Нанесите на схему дом, пометьте, где будут находиться двери и окна. Укажите точку, в которой будет входить в здание трубопровод водоснабжения и выводиться канализация.

Расположение септика в частном доме регулируется нормами. Так, он должен располагаться не ближе 5 метров от дома, труба должна находиться не менее полуметра под землей с уклоном в сантиметр на каждый метр трубопровода в 110 мм в диаметре. Из расчета получается, что вход в септик должен быть на расстоянии около 70 см под землей. Это надо предусмотреть на этапе разработки плана.

Отдельным этапом идет тщательная проработка расположения электропроводки. Как будет подводиться к дому электричество, в каком месте это будет осуществлено, – все это надо учесть в плане строительства.

Хорошо бы опросить соседей и выяснить некоторые вопросы, а именно, как глубоко на вашем участке залегают грунтовые воды, не заливает ли водой участок весной, во время таянья снега или проливных дождей, каким образом у них организована канализация и что лучше устроить, колодец или скважину, как организован фундамент.

Работа на местности

Итак, все подготовительные вопросы решены, и вы готовы строить дом. До заливки фундамента надо сделать разметку. Вынесите на участок оси здания, наметьте точку подвода воды. Разметьте канализационный выход из дома и траекторию его до предполагаемого места установки септика.

Теперь необходимо вырыть траншеи для укладки труб водопровода в теплоизоляции и труб канализации в утеплители, учитывая рекомендуемую глубину. Только проведя эти работы можно переходить к устройству фундамента дома, от организации подушки до финальной заливки бетоном.

Устройство фундамента

Фундамент – это основная и самая ответственная часть работы по возведению каркасных домов. Его можно организовать как монолитную конструкцию, столбами, лентой, винтовыми сваями без обвязки либо с обвязкой. Каркасные дома позволяют устраивать фундамент любого типа.

После того, как фундамент залит, необходимо выждать около четырех недель: за это время бетон набирает прочность. Через 2 недели уже можно снять опалубку, а последние 2 недели, чтобы не терять время впустую, можно заняться устройством септика или колодца.

Куда деть лишнюю землю?

После того, как будет организовано место под септик, у вас останется более трех кубометров земли, в большинстве случаев, не плодородной, с примесью глины, песка, камней. Если предполагается колодец – то это количество возрастает до 10 кубометров. Возникает вопрос, куда можно деть почти 2 грузовика этой субстанции?

Не нужно вывозить все это на свалку, применить такую землю можно и в вашей стройке. Для этого пригодится ваш фундамент, если только он не выполнен из монолитной плиты, и вы не организовали подвал под домом.

Свалите всю эту массу под каркасный дом и хорошо ее разровняйте. Таким образом, мы поднимем уровень земли, что будет препятствовать застаиванию воды под домом. Еще такой слой будет препятствовать проседанию грунта со временем.

Завершение возведения каркаса

После проведения всех перечисленных работ можно перейти к завершающему этапу возведения каркаса. Необходимо возвести стены, организовать перекрытия дома.

Для возведения стен служит основой деревянный каркас. Он обшивается плитами OSB. Стены в каркасных домах очень экономичны. Для организации таких стен уходит в несколько раз меньше дерева, чем для домов брусчатого или бревенчатого типа, а при грамотном использовании теплоизоляции они отлично сберегают тепло. Снаружи стены дома должны быть оснащены ветрозащитной мембраной.

Межкомнатные перегородки и перекрытия заполняют утеплителем. Это уменьшит шум, сократит потери тепла и избавит от сквозняков.

Далее надо построить крышу, затем организовать окна и входную дверь. В процессе монтажа кровли необходимо помнить, что обязательно должен быть воздушный зазор в пространстве под кровлей. Это обеспечивает удаление излишней влаги и конденсата с помощью естественной вентиляции. Все, можно считать, что с основной работой по возведению каркасного дома своими руками вы справились.

Если необходимо получить паспорт дома, то самое время провести такие работы после возведения каркаса. К ним относятся:

• утепление стен и пола изнутри помещения;
• монтаж полов;
• организация электрической проводки;
• вывод канализации и труб водопровода;
• черновая отделка потолка и стен.

Проведя такие работы, в бюро инвентаризации помещений уже можно получить паспорт на дом, а затем продолжить работы по обустройству дома своими руками: провести чистовую отделку стен, развести водопроводные трубы по дому и прочие.

Отделка снаружи

Наружные стены каркасного дома можно отделать вагонкой, сайдингом, блок хаусом или произвести покраску. Это разнообразие отделочных материалов позволяет осуществить практически любую вашу задумку по оформлению.

Выбор материалов для изоляции и кровли зависит от ваших личных предпочтений и финансовых возможностей. На рынке строительных материалов выбор достаточно широк: это гибкая черепица, ондулин, рубероид, металлочерепица, шифер, профлист и прочие материалы.

Если вы не стеснены в средствах и можете выделить достаточную сумму на постройку элитного загородного каркасного дома, можно найти хорошего генподрядчика и передать ему все работы, сняв с себя хлопоты по возведению каркаса.

Достоинства каркасного дома

Многочисленные достоинства каркасного типа возведения домов обусловили большую популярность таких домов. Самый большой плюс – это стоимость. По окончательной стоимости каркасный дом существенно выигрывает в сравнении с любым другим типом домов. Все больше людей, взвесив все за и против, могут позволить себе возвести каркасный дом своими руками, обеспечить тем самым себе и своей семье надежное и качественное жилье.

Скорость строительства тоже имеет немаловажное значение. Группа из трех человек вполне способна построить каркасный дом за 4 недели. Если учесть устройство фундамента и работы по отделке, то за 2 месяца.

Теплопроводность конструкций дома каркасного типа достаточно низкая. За счет этого уменьшаются затраты на обогрев здания в зимний период, а летом в нем комфортная прохладная температура. В то же время, низкая теплоемкость конструкции позволяет за относительно короткое время прогреть дом зимой в случае, если вы построили дом, в котором не планируется постоянное проживание.

Применив специальные звукоизолирующие материалы, можно добиться достаточно высокой степени звукоизоляции и сделать пребывание в доме еще комфортнее.

Возможность применения фундамента облегченного типа позволяет хорошо сэкономить время на постройку, уменьшает затраты труда и финансов.
В каркасных домах можно проложить коммуникации внутри стен: электропроводку, трубы отопления, водоснабжения, вентиляционные шахты. Это позволяет спрятать элементы конструкции, которые не предполагается использовать как часть интерьера. Кроме того, обеспечивается доступность элементов коммуникаций и при необходимости можно легко добраться к интересующему вас узлу для ремонта или проверки.

Дом, построенный на основе каркасного типа, не имеет усадки. Это заметно сокращает скорость постройки дома, ведь не надо ждать несколько месяцев, пока произойдет усадка, а можно сразу переходить к отделочным работам и заселяться сразу после того, как все работы будут завершены.

Еще надо отметить, что для постройки домов каркасного типа используются материалы, прошедшие проверку на экологическую безопасность. Все они не представляют никакой угрозы для проживающих в доме людей.

Дома каркасного типа обладают хорошей устойчивостью от сейсмических колебаний. Именно благодаря этому свойству они так распространены в Японии. Такой дом может устоять при нагрузке до 9 баллов.

Заниматься внутренней отделкой каркасного дома своими руками – одно удовольствие. В нем ровные стены и потолок, а это значит, что не нужно их выравнивать, штукатурить или дополнительно обрабатывать. Зашпатлюйте стыки плит и места, в которых находятся элементы крепления – и все, стены готовы к наклейке обоев.

За счет того, что конструкция такого дома сборная, нет необходимости в присутствии тяжелой строительной техники на участке. Кроме того, доставка материалов также не займет больших вложений. Все элементы компактны, и их можно доставить на место с минимальными затратами.

Есть возможность через какое-то время разобрать конструкцию дома, перевезти его на другой участок и вновь своими руками собрать дом. Такую вероятность надо предусмотреть заранее и внести коррективы при проектировании перед тем, как построить здание.

Еще один плюс, которым обладает строительство каркасного дома – это отсутствие так называемого мокрого цикла. Это делает строительство независимым от наличия источников воды и не накладывает ограничения на температуру внешней среды.

Наличие всех положительных сторон такого строительства убеждает многих в том, что возведение каркасного дома своими руками – это лучший выход для тех, кто думает о собственном надежном, но недорогом жилье. Построить такой дом намного проще, чем, например, деревянный, а служить он будет долгие годы.

Возведение деревянных домов каркасной конструкции приобрело популярность в наших краях сравнительно недавно, только в последние десятилетия. А такой быстрый рост количества сторонников подобных зданий обусловлен весьма быстрым процессом их возведения и возможностью использования экологически чистых материалов.

Первые каркасные здания появились при освоении территорий Америки и Канады, затем приобрели они широкое распространение и в европейских странах. Этот вид построек хорош не только тем, что дом поднимается быстро, но и оттого, что требует намного меньше затрат и физических усилий. Кроме этого, если фасад дома отделать одним из современных материалов, имитирующих кирпич, древесину или камень, то его стены невозможно будет отличить от капитальных.

Интересно, что строительство каркасного дома своими руками вполне возможно даже в одиночку. Конечно, процесс займет намного больше времени, но зато не придется оплачивать работу целой бригады. Если решено проводить стройку самостоятельно и завершить в течение теплого и сухого летнего периода, то начинать все же нужно ранней весной. В случае если дом не будет полностью закончен до поздней осени, нужно постараться довести стройку хотя бы до стропильной конструкции и до настила кровельного материала, так как нельзя допустить, чтобы здание стояло непокрытым до следующей весны.

Если рассматривать в общем , то каркасная конструкция дома состоит из нижней и верхней обвязки, которая скрепляет установленные вертикально стойки, образующие каркас внешних и внутренних стен. Основа под полы и чердачное перекрытие состоит из несущих балок, изготовленных из бруса. Стропильная система возводится также из брусьев, и на нее укладывается кровельное покрытие. Желательно, чтобы оно не отличалось слишком большой массой.

Между элементами каркаса устанавливается и укладывается утеплитель. Его толщину выбирают в зависимости от региона и климатических условий. В любом случае , толщина стоек каркаса должна соответствовать этой величине. Чаще всего в качестве термоизоляционных материалов выбирается одна из разновидностей минеральной ваты, эковата , пенополистирол или пенополиуретан. Для утепления полов и чердачных перекрытий используют и керамзит.

На страницах нашего портала – немало материалов, подробно рассказывающих .

После монтажа утеплителя конструкция обшивается влагостойкими материалами — это может быть плита OSB, влагостойкая фанера или цементно-стружечная плита (ЦСП).

По сравнению с цельными деревянными, блочными или кирпичными постройками, каркасная конструкция получается легкой , не требующей массивного фундамента. Для нее подойдет столбчатая или свайно-винтовая основа, а если в доме планируется устраивать подвальные помещения, то в этом случае лучше всего выбрать ленточный фундамент. Каркасную конструкцию необходимо достаточно высоко поднять над грунтом, поэтому цокольная часть должная иметь высоту не менее 500 мм. Это необходимо для того, чтобы влага от почвы, от дождевой воды или снежных сугробов как можно меньше воздействовала на деревянные элементы каркасного дома.

Фундамент под каркасную конструкцию

Любая стройка начинается с фундамента, и, как говорилось выше , можно выбрать любой его вид (кроме, пожалуй, монолитной «плавающей» плиты – в ней нет никакой необходимости).

Разметка будущей стройки и земляные работы

Прежде чем приступать к рытью траншей под фундамент или к ввинчиванию свай, необходимо провести тщательную разметку местности. Не следует считать эту работу второстепенной, так как от нее будет зависеть прямизна будущих стен, да и общие объемы работы, так как не придется прилагать излишние усилия по переделке фундамента, если изначально будут определены его точные координаты и размеры.

• Разметка проводится с помощью рулетки, угольника, других простейших геодезических приборов. Обычно она заключается в установке деревянных кольев с натянутыми шнурами, которые визуально показывают размеры здания и его расположение на местности.

На этом своеобразном «чертеже» определяются все несущие стены строения в том случае, если выбран ленточная разновидность фундамента. Если планируется столбчатого варианта или свайно-винтовой, то нужно разметить точное расположение каждого из столбов (опор).

• Траншеи можно вырыть вручную или же, если нужно этот процесс пр овести быстро, привлечь специальную строительную технику, с помощью которой вся эта операция пройдет за один день.
• Для рытья ям под столбчатый фундамент используют, помимо лопат, обычный ручной бур или же мотобур , который гораздо быстрее позволит пробурить отверстия нужного диаметра на требуемую глубину.

Эти способы - самые доступные, так как если пригласить крупногабаритную технику, то для нее необходимо, во-первых, иметь на участке дополнительную площадь и свободный проезд к месту работы, а во-вторых, стоимость такого бурения будет стоить в разы дороже.

• На этапе рытья котлована осуществляется проведение канализационного стока. Для прокладки труб роются траншеи глубиной ниже уровня промерзания почвы в данном регионе. Затем укладываются трубы до того места внутри котлована, где по плану должен располагаться санузел или вентилируемый канализационный стояк.

Если устраивается столбчатый фундамент, то участок трубы, проходящий от уровня грунта до выхода в доме, необходимо тщательно утеплить. Вокруг него рекомендовано возвести кирпичные стенки, и пространство между трубой и ими заполнить утеплителем.

Конечно, эту работу можно провести и после завершения строительства, но в этом случае ее будет делать неудобно - придется выпиливать отверстия в полу или же прорубать в стенке фундамента.

Возведение фундамента

Для того чтобы конкретно остановиться на одном из видов фундамента, нужно представлять, что они собой представляют.

Ленточный фундамент

Этот вид фундамента представляет собой бетонную монолитную полосу, имеющую в своей конструкции арматурную решетку . Высота цокольной части может быть различной, ну а если в плане строительства дома есть подвальное помещение, то и стены фундамента поднимают на 600 ÷ 800 мм, и в этом случае они потребуют утепления. При подготовке опалубки нельзя забывать и о вентиляционных отверстиях, которые не позволят влаге скапливаться под строением.

«Классический» ленточный фундамент

Если сразу предусмотреть меры по борьбе с грызунами, которых за городом всегда немало, то вокруг фундамента и внутри его рекомендовано сделать засыпку из мелкофракционного керамзита.

Столбчатый фундамент

1 – столб фундамента;

2 – балки обвязки;

3 – балки перекрытия;

4 – лаги чернового пола.

Столбчатый фундамент – это совокупность бетонных, кирпичных или комбинированных столбов, расположенных в правильном порядке, согласно проведенной разметке. Опоры заглубляются в зависимости от видов и расположения грунтовых слоев в данном районе и от массивности будущего строения.

Свайно-винтовая конструкция хороша тем, что опоры могут быть вкручены так, что будут выступать на различную высоту. Это позволяет устанавливать дом не только на ровной площадке, но и на пересеченном участке, с перепадом высоты - вывести сваи затем на один горизонтальный уровень не составит особого труда. на одну высоту.

Винтовые сваи вкрутить самостоятельно не удастся - придется или пригласить нескольких помощников, или же воспользоваться услугами бригады мастеров, «вооруженных » специальным оборудованием.

Возведение каркаса

Какой бы фундамент ни был выбран, его обязательно нужно сверху гидроизолировать – площадка (ростверк, монтажные пластины или верхняя грань столбов или ленты), на которую будет устанавливаться нижний брус обвязки, застилается рубероидом, который создаст вл агонепроницаемую прокладку.

Рубероид стелется в несколько слоев , желательно – «горячим» способом на гудронную мастику, и он должен быть больше ширины фундамента на 150 ÷200 мм, так как должен выступать с обеих сторон.

Нижняя обвязка

Обвязка изготавливается из бруса размером в 150×150 или 200×150 мм. На углах элементы соединяются «в полдерева», бруски надежно скручиваются между собой и закрепляются на опорах (ленте) фундаменте с помощью шпилек или анкерных креплений, в зависимости от того, какой вид основы выбран и из какого материала она сооружена.

Дополнительно балки обвязки скрепляется между собой уголками или другими металлическими элементами, например, пластинами. Эти же детали могут быть использованы для крепления обвязки к фундаменту.

В завершение этих работ должен получиться жесткий обвязочный пояс, способный выдержать основную конструкцию каркаса. В том случае, когда используемый брус не имеет должного размера в сечении, укладывается одна на другую две, а иногда - и три детали.

Причем , верхняя балка обвязки монтируется на нижнюю балку так, чтобы возможные места стыковых соединений, если таковые имеются, не приходились одно над другим.

Если же деревянная обвязка монтируется на ленточный фундамент, то она может и не иметь слишком большой толщины, но очень важно, чтобы ее ширина совпадала с шириной бетонной основы.

Балки цокольного перекрытия и настил пола

Балки цокольного перекрытия

Прочностные качества каркаса в максимальной степени зависят от качества и сечения брусьев обвязки и балок перекрытия. Понятно, что стараются подбирать первосортный материал. А вот сечение зависит и от длины пролетов , и от шага расположения деталей. Чтобы правильно определиться с размерами, можно воспользоваться следующей таблицей:

Таблица сечения брусьев балок перекрытия для каркасного здания:

Сечение используемых пиломатериалов 1 сорта	Длина пролета (мм)
	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
Чердачное перекрытие
Доска
160×50	1200	900	650	500	420	-	-
200×50	1850	1350	1050	800	650	550	450
180×80	2400	1750	1350	1050	850	700	600
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	-	-	-	1800	1480	1200	1050
150×200	-	-	-	2400	2000	1650	1400
160×220	-	-	-	-	2500	2000	1750
Цокольные и межэтажные перекрытия
Доска	Расстояние между соседними балками (мм)
160×50	800	600	450	-	-	-	-
200×50	1250	900	700	550	450	-	-
180×80	1200	1200	900	700	650	450	-
Брус	Расстояние между соседними балками (мм)
140×180	-	-	1550	1200	1300	800	700
150×200	-	-	-	1650	1700	1000	900
160×220	-	-	-	2000	1900	1400	1100

• Следующим этапом идет закрепление балок цокольного перекрытия. Они, как правило, имеют такой же размер в сечении, как и брусья обвязки. Соединение балок перекрытия с обвязочным поясом осуществляется «в полдерева», для чего в обоих элементах делаются запилы .

Балки должны придать конструкции будущего пола жесткость и надежность . Поэтому, если площадь здания достаточно большая, то часто балки цокольного перекрытия укладываются на обвязочный пояс для каждой из комнат отдельно.

• После того как закончен монтаж балок цокольного перекрытия, для дальнейшей работы потребуется настил. И вот тут многие мастера предпочитают сами и советуют новичкам сразу же устраивать полы, как черновые, так и «белые» (конечно, не считая финишного декоративного покрытия). Однако, при таком варианте работы необходимо предусмотреть то, что всю площадь пола нужно будет ежедневно накрывать цельным полотном плотной полиэтиленовой пленки до тех пор, пока все строение не будет защищено от осадков кровлей и стенами.
• Все детали нижнего пояса покрываются антисептической и водооотталкивающей пропиткой – эта мера продлит срок эксплуатации здания.

• На этом же этапе необходимо поднять канализационную трубу выше поверхности пола на 100 ÷ 150 мм. Для этого в каждом слое настилаемого покрытия, необходимо проделывать отверстия, через которые будет пропущен патрубок канализации.

Настил чернового пола

• Для настила чернового пола на нижние части балок перекрытия прикручиваются черепные бруски, на которые будут закрепляться доски или фанерные листы.
• Далее, идет укладка и закрепление досок. Вот для этого вовсе не обязательно приобретать первосортный материал, но он должен быть хорошо просушен. Рекомендовано устанавливать доски вплотную друг к другу — это добавит полу утепления , так как конструкция будет меньше продуваться.

Монтаж утеплительного «пирога» пола

• Следующим этапом черновой пол и балки перекрытия накрываются гидроизоляционной мембраной, в качестве которой используется плотный полиэтилен. Его обычно крепят с помощью скоб степлера.
• Далее, на гидроизоляцию укладываются маты утеплителя или засыпается керамзит, который не менее эффективен, чем другие материалы. Если же планируется сделать несколько слоев утепления, то первым из них рекомендовано использовать именно мелкофракционный керамзит.

• Сверху утеплителя настилается слой пароизоляционной пленки , а затем к балкам закрепляются или половая доска, или же листовой материал. Для этого часто используют фанеру или ОСП.

В последнее время вместо фанеры нередко используется цементно-стружечные плиты, которые могут быть применены не только для обшивки пола, но и для стен и потолка. Материал имеет хорошие технические и эксплуатационные характеристики, не уступает, а в чем-то – даже превосходит своих «конкурентов».

В таблице ниже приведены сравнительные оценочные показатели некоторых листовых материалов, которые дадут примерное представление о них и помогут определиться с выбором.

Характеристики	Оценка материала по 5-бальной системе
Средний балл	2.9	3	3.3	3.6	4.1
	МДФ	ДСП	Фанера	ОSВ	ЦСП
Прочность	2	3	4	4	4
Стойкость к внешним агрессивным воздействиям	1	2	3	5	5
Стабильность размеров	2	3	3	3	4
Вес	2	2	3	3	2
Технологичность механической обработки	3	4	4	5	5
Технологичность окраски	5	3	3	2	4
Дефекты: сучки, расслоение, расслоения и т.п.	5	4	3	5	5

Листы покрывающего пол материала прикручивается саморезами к балкам перекрытия. Если утепление предусматривается в два слоя, то сверху балок прибиваются лаги, между которых укладывается второй слой утеплителя. Затем все так же – настилается пароизоляция, а фанера или другое покрытие закрепляется уже на лагах.

Нужно отметить, что вместо последнего пароизоляционного слоя часто настилаются внахлест на 150 ÷ 200 мм полотна рубероида, которые скрепляются между собой мастикой «горячим» способом.

Возведение стенового каркаса, верхняя обвязка

После того как закончено с нижним поясом, можно переходить к возведению каркаса стен. В первую очередь необходимо установить угловые стойки, которые обычно имеют больший размер в сечении, чем промежуточные.

• Стойки должны закрепляться по заранее сделанной разметке, на расстоянии друг от друга в 600 мм – это стандартная ширина матов утеплителя, но при необходимости их можно разместить и с иным шагом, например, в 400 мм. Крепить промежуточные стойки, так же, как и угловые, можно разными способами:
• Стойки сначала можно закрепить с помощью металлических уголков, а затем между ними установить перемычки, которые создадут жесткость конструкции.

• Другим вариантом может стать установка стоек на обвязочный пояс в то время, когда пол уже смонтирован, или же до его монтажа.

— Если крепление осуществляется после того, как пол настелен, то около балок перекрытия выпиливаются пазы. В них устанавливаются стойки и закрепляются к балке и обвязке с помощью саморезов.

— В том случае, если стойки крепятся до монтажа пола, то это можно сделать с помощью дополнительной детали — отрезка бруса, который прикручивают саморезами к внутренней стороне стойки и брусу обвязки.

— Третьим вариантом является монтаж стоек с диагональными подпорками (укосами), которые устанавливаются с двух сторон и прикручиваются саморезами или прибиваются гвоздями.

— Четвертым способом крепления стоек может стать полная или неполная вырубка стойки в обвязку или же в дополнительный усиливающий брус, прибитый перпендикулярно к балкам перекрытия.

• Устанавливая стойки, нельзя забыть об оконных и дверных проемах . Их обозначают поперечными брусками, которые для жесткости подпирают сверху и снизу дополнительными усиливающими стойками. Распорные брусья придадут конструкции дополнительную жесткость .

• Каждая из стоек с величайшей тщательностью выверяется по вертикали в двух плоскостях с помощью строительного уровня. Затем все они скрепляются между собой временными рейками-перемычками, которые зафиксируют их в правильном положении.

• Когда стойки будут стоять достаточно жестко , их необходимо объединить верхней обвязкой, которую прибивают к торцам стоек, а затем дополнительно закрепляют с помощью уголков или распорными откосами, закрепляемыми диагонально.

• Балки верхней обвязки должны иметь такую же ширину, как и вертикальные стойки. Их надёжному креплению уделяется особое внимание, так как именно они станут основой для балок чердачного перекрытия и, стало быть, всей стропильной системы в целом.
• Чтобы конструкция стенового каркаса была прочной, после монтажа верхней обвязки рекомендовано сразу же провести обшивку снаружи фанерой или другим выбранным листовым материалом. Листы монтируются на саморезы к вертикальным стойкам.

Видео — Грубейшие ошибки при строительстве каркасного дома

Балки чердачного перекрытия и конструкция крыши

После того как прочность и стабильность стенового каркаса уже не вызывает опасений, можно производить установку балок чердачного перекрытия.

• Они закрепляются ровно над стойками каркаса стен. Если в качестве материала для этого подготовлены доски, то их устанавливают на торец, предварительно сделав в них запилы на 1/3 ширины доски, а глубина запила должна быть равна ширине бруса или доски верхней обвязки.

Скрепление производится с помощью металлического уголка, который одной стороной прикручивается на обвязку, а другой - на балку. Крепежные элементы устанавливаются с обеих сторон балки.

• Далее, можно переходить к монтажу стропильной системы. Правда, целесообразно сразу на балки чердачного перекрытия установить хотя бы временный настил, по которому можно будет перемещаться в процессе работы.

Если монтаж стропильной системы будет производиться в одиночку, то каждую деталь придется поднимать и устанавливать отдельно. В то же случае, когда монтаж ведется с помощниками, то предварительно собирать элементы стропильной системы (стропильные пары) можно на земле и поднимать наверх в готовом виде. В этом случае, нужно будет только выставить их ровно и закрепить на верхней обвязке или на балках перекрытия.

• Крепление может производиться разными способами в зависимости от угла уклона крыши.

— В некоторых случаях концы стропил срезаются под определенным углом и устанавливаются на верхнюю обвязку, а затем закрепляются с помощью специальных уголков.

— В других вариантах конструкции в стропильных ногах вырезаются пазы, на которые они также устанавливаются и закрепляются на обвязке.

— Еще один вариант – стропильные ноги будут прикручиваться на балки перекрытия. Стропила также срезают под нужным углом, а балки должны выходить за пределы стен на 300 ÷ 500 мм.

• На коньке стропила могут скрепляться между собой с помощью металлической или деревянной накладки, болтами с широкими шайбами.Другой вариант – их все прикручивают к общей коньковой доске.

• Стропильная система может иметь только одну затяжку, которая придаст конструкции жесткость и прочность. При больших размерах скатов устанавливают боковые стойки, серединные бабки, подкосы и другие элементы, которые сделают конструкцию крыши более надежной . Какие элементы нужно выбрать — зависит от того, какой толщины выбраны остальные детали конструкции и от веса кровельного покрытия.

• Далее, можно обшить фанерой или вагонкой фронтонные части крыши, но обычно эту работу проводят после того, как будет настелен кровельный материал.

Кровельное покрытие

Примерная схема вентилируемой кровли

• Пленка пристреливается скобами к стропильным ногам, а сверху нее на стропила закрепляется контрейка , которая поможет создать вентиляционный зазор между пленкой и кровельным материалом. Контррейка должна иметь размер 30×50 мм.
• Далее, следует основная обрешетка , на которую будет крепиться кровельный материал. Она может быть сплошной, например, из листов фанеры (ОСП) или плотно подогнанных досок, в том случае если будет укладываться мягкая кровля, или расположенной с определенным основа будет готова, на нее монтируется кровельное покрытие. Монтаж всех его рядов в сегда начинается с одной стороны ската крыши, начиная от карниза. Листы укладываются внахлест на одну или две волны по вертикали, и от 150 до 250 мм по горизонтали в зависимости от угла уклона ската.

Видео — 11 важных правил для жёсткости каркасного дома

Утеплительные и отделочные работы

После того ка к к рыша над домом возведена, следует установить наружные окна и двери. Этот процесс пр оводится перед утеплительными работами для того, чтобы можно было одновременно закрыть все щели и зазоры, которые могут образовываться при монтаже оконных и дверных блоков. После этого можно переходить к утеплению стен, чердачного перекрытия и крыши.

Стены могут быть утеплены и изнутри, и снаружи. Для этого используются термоизоляционные материалы, про которые уже упоминалось в нашей публикации.

• В том случае, если стены обшиты снаружи фанерой, то изнутри между стойками устанавливается утеплитель, который затем необходимо закрыть сверху пароизоляционной обрешетка пленка .
  • Утепление чердачного перекрытия осуществляется примерно таким же образом, как и цокольного:

  — на балки перекрытия прикручиваются черепные бруски;

  — на них настилается черновой пол;

  — пол покрывается гидроизоляцией;

  — затем идет утеплительный материал (керамзит, минеральная вата, опилки, эковата , пенополистирол и др.);

  — утеплитель сверху накрывается гидроизоляцией;

  — сверху нее монтируются доски или фанера «белого» пола чердака.

  • Скаты крыши тоже лучше утеплить, так, как большая часть тепла уходит именно через потолочные перекрытия и крышу. Для этого между стропил укладывается утеплитель, который со стороны чердака закрывается пароизоляцией, а затем все слои обшиваются вагонкой, фанерой, цементно-стружечными листами или влагостойким гипсокартоном.
  обрешетку

  Снаружи каркасному дому можно придать практически любой облик

  Обшивка сайдингом с утеплением – решение нескольких проблем одновременно!

  Фасад здания приобретает надежную термоизоляцию, защиту от погодных явлений, а сам дом – законченность, аккуратность и индивидуальность.

  Как – читайте в специальной публикации нашего портала.

  Внутренняя отделка каркасного дома — по желанию хозяев

  В завершение отделочных работ, вокруг окон и дверей монтируются декоративные панели – откосы и наличники.

  Если веранда или терраса не были запланирована в проекте, то их можно пристроить после завершения всех работ, но лучше, конечно, возводить вместе со стенами.

  Электрика может монтироваться как внутри стен, еще на этапе установки каркаса, так и по завершении обшивки декоративным материалом. Последний способ монтажа используется в последнее время все чаще, так как он более безопасен и позволяет, при необходимости, провести ремонтные работы, не вскрывая декоративной отделки. Впрочем, современные технологии позволяют использовать и иные варианты.

  Электрической проводке в деревянном доме – особое внимание!

  Что ни говори, но пожароопасность деревянного дома всегда выше, чем каменного. Никакие «вольности» в монтаже электрики просто недопустимы!

  Как правильно смонтировать – подробно изложено в специальной статье портала.

  Если принято решение начать строительство каркасного дома, нужно помнить, что для этого потребуется достаточно много свободного времени, хотя и несравнимо меньше, чем с другими зданиями. Работа, безусловно, пойдет веселее и быстрее, если рядом будет находиться надежный и знающий помощник, а лучше — несколько. При таком раскладе дом вполне возможно выстроить за один летний сезон.

  Главное – в процессе строительства действовать согласно технологическим инструкциям при выполнении всех видов работ, выполнять их аккуратно, слаженно и последовательно.

  И в заключение, для полноты общей картины – видео-лекция об основных достоинствах и недостатках каркасных домов.

  Видео: каркасный дом – «плюсы» и «минусы »

Каркасный дом, по которому написан данный материал, построили 2-а человека: один без строительного опыта, второй является бригадиром в бригаде по возведению каркасных домов под крышу, без отделки и подвода коммуникаций. Мы постараемся написать все шаги поэтапно, в то же время не сильно растягивая материал.

Вы решили строить себе каркасный дом, у Вас есть только небольшая сумма денег и все, т.е. нет даже участка. Наш совет, иметь на начало строительства дома сумму равную 400 руб. (по ценам на 2012 год) и еще плюс на участок, в зависимости от того, сколько стоит земля в Вашем регионе. Думаю, 100% у Вас должен быть личный автомобиль, без него стройка очень и очень сложна.

1 этап. Выбор места.

То, что рядом с будущим участком должна быть дорога, свет, вода, газ, школа и т.п., каждый выбирает сам по своим потребностям. Наш совет, совсем в глухую деревню не стремиться, т.к. это:

• сильно увеличивает транспортные расходы, и за каждой строительной мелочевкой не наездишься;
• сильно влияет на электрическое напряжение, чем бесперспективнее деревня, тем хуже там дела со светом и газом;
• далеко более квалифицированная медицинская и правовая помощь;
• далеко продуктовые магазины;
• далеко, возможно, снимаемое жилье на время строительства;
• меньше асфальта, а хуже дороги сказываются на ремонте автомобиля.

2 этап. Выбор участка.

Сейчас мы можем с уверенностью сказать, какие участки предпочтительнее выбирать.

• Наличие и глубина питьевой воды в земле, если нет трубопровода и другого источника воды. Т.е. нужно учесть, что придется делать скважину или копать колодец, а если там воды вообще нет или глубина более 50 метров, это дорого, а более 100 метров очень дорого.
• Участок, желательно, в меру ровный, не самый главный критерий, но на таком участке удобнее строить и дешевле фундамент.
• Не затапливаемый близ лежащей речкой и т.п. На это можно не обратить внимание, но это частая проблема возле водоемов и особенно рек. Мы знаем места, где просто дома в низине без всяких рек раз в 2-3 года затапливаются от дождя до 50 см слоем воды. Не на долго, но на 2-3 дня, а для дома это очень плохо.
• Меньше строений на участке. Если участок с деревянным домом под снос без бетонного фундамента, а, например, кирпичного фундамента, то такой дом еще можно снести, дрова и кирпичи раздать соседям за их самовывоз или оставить дрова себе, если планируется делать печное отопление. Это же касается саманных домов. Глину можно вывезти в конец огорода или засыпать неровности на участке, т.е. надо смотреть, чтобы отчистка участка не была дорогостоящей.
• Деревья и заросли особой сложности не представляют, это дрова и многие соседи из деревни у Вас их свалят и заберут бесплатно. Платно, это тоже не особо дорого.

3 этап. Проект дома и документация (разрешение на строительство).

Для получения разрешения на строительство и оформление прочей документации лучше нанять человека, нам эти услуги обошлись совсем не дорого, максимум тысяч в 10.

Проект же дома выбирали мы сами и переделывали под себя прямо на компьютере без привлечения профессионалов. Наш совет, если Вы хотите не дорогое жилье, то избегайте второго этажа, более чем двухскатной крыши, и большого количества окон. Одного стандартного окна в комнате, нам показалось достаточно.

Наш проект в итоге был дом с мансардой, строительство которой можно продолжить в лучшие времена. Дом был размером 7,5х7,5м и на первом этаже были: зал, спальня, кухня, ванная с туалетом и коридор. С двухскатной крышей и всего 4-мя окнами на первом этаже. За счет мансарды, крыша получилось большой, а это немного усложняет строительство, если строят всего 2-а человека без спецтехники, а именно, сложно собирать фермы и потом покрывать черепицей, но возможно и мы смогли это сделать.

4 этап. Первоначальные коммуникации.

Электричество.
Первое, что нужно сделать, еще даже до отчистки участка, это решить вопрос с электричеством. Без него стройка идти не может. Мы рекомендуем подвести сначала свет на участок. Т.е. поставить трубостойку с счетчиком , розеткой и автоматами. Это не особо все дорого и за дополнительные небольшие деньги процесс легко ускоряется. Именно так сделали мы. Бензиновый генератор, жалко оставлять, его нужно возить, заправлять, он шумит и стоит столько же, сколько будет стоить подвести свет на участок, в нашем случае, свет без всякий знакомств был подведен в пределах 5-7 тысяч рублей вместе с оплатой «благодарности» для ускорения процесса. По времени это все заняло около месяца, т.е. можно этим заморочиться ранней весной, когда стройку еще не начнешь, но свет уже можно провести.

Если свет уже проведен на участок, то это еще лучше, просто придется пригласить электриков, чтобы перевести все это на трубостойку.

Помните, что если свет был подключен, но отрезан по каким-то причинам, обязательно подключите его пока документы оформлены на старых хозяев, это будет быстро и не дорого. Потом Вам, как новым хозяевам подключить свет будет проблематично, но можно за отдельную плату.

Вода.
Было бы очень хорошо иметь сразу воду на участке. Мы возили воду с собой в бутылках и скважину сделали уже после того как залили фундамент. В принципе сложностей от этого не так много, но с водой намного приятнее. Радует, что каркасное строительство практически не требует воды на время строительства. Поэтому, пока обходитесь без воды, можно скважину не делать. Нам она в принципе не понадобилась бы до самого начала внутренних работ.

Газ.
Если рядом идет газ, то проводить его Вы можете на любом этапе. Мы провели его только на начале внутренних работ и отделки.

Помните, что начинать проводить газ лучше всего в начале весны, тогда меньше всего очереди и к концу лета все уже можно закончить. А осенью очень большие очереди и рискуете сильно растянуть процесс.

5 этап. Место хранения инструментов и туалет.

Возить с собой можно электроинструмент, так делали мы, но есть строительная тачка, лопаты и т.п., которые не влезут в машину, для них нужно организовать помещение из досок или профнастила с замком. У нас во дворе был сарай, который нужно было сносить, но который послужил нам таким помещением, пока нельзя было хранить все в доме.

И немало важный «аксессуар» это туалет. Без него, поверьте, очень сложно и я бы даже сказал, не возможно. Тоже можно сбить из досок временный туалет и выкопать мод ним яму побольше. Не даром, ходит такая фраза, что «стройка начинается с туалета».

6 этап. Фундамент и отмостка.

Фундамент мы заливали низко заглубленный. Можно делать свайный, такую технологию практикуют сейчас. Нам, под дом 7,5х7,5м фундамент с бетононасосом обошелся в 30 000 руб. Недели 2-е потратили на расчистку участка, рытье траншей и сборки опалубки. Опалубку делали из OSB, потом пустили материалы эти же в строительство. Т.е. она была безотходная.

Заранее вывели трубы для канализации и воды под фундаментом.

Единственным нашим недочетом было то, что мы сразу не залили отмостку, а отложили ее на потом. Рекомендуем, сразу позаботиться о ней, чтобы Ваш фундамент ничего не размывало и т.п.

7 этап. Пол.

Далее мы делали пол каркасного дома, сразу же его утепляли. Лучше использовать влагостойкую фанеру на пол, но мы клали 2 листа ОСП, а фанеру стелили уже вообще, когда дом был закончен и перешил к внутренним работам.

Обязательно в конце рабочего дня накрывайте пол пленкой, чтобы защитить пол от дождя, мы этого не делали и наши листы ОСП потеряли первоначальную прочность и внешний вид.

8 этап. Стены.

Стены поднимаются по технологии, тут описывать особо нечего, т.к. статья больше про этапы, а не про технологию.

9 этап. Фермы и гидроизоляция под крышу.

Этап довольно сложный, если крыша планируется быть большой, как это было у нас. Вдвоем мы справились, не смотря на все, но было тяжело собирать фермы прямо на настилах, положенных на стены первого этажа, т.к. собирать их на земле, а потом поднимать на верх вдвоем было не реально. Но устанавливаем фермы, натягиваем гидроизоляцию и прибиваем обрешетку. Дому же защищен от дождя.

10 этап. Крыша.

Закупаем металлочерепицу, привозим и производим монтаж. На нашем сайте есть статья, .

11 этап. Обернуть гидроизоляцией под сайдинг.

В нашем случае, денег на сайдинг не хватило и было решено обернуть дом в гидроизоляцию, которую кладут под сайдинг. Это была гидроизляция JUTAFOL , чтобы дом в зиму не оставался без защиты.

12 этап. Входная дверь и пластиковые окна.

Тут думаю, тоже не стоит распространяться особо. Технологии монтажа почти у всех едины.

13 этап. Сайдинг или наружная отделка.

Если Вам хватает денег, то очень было бы хорошо сразу отделать дом снаружи, чтобы защитить его от осадков.

14 этап. Утепление дома эковатой.

Далее переходим к процессу утепления дома. На нашем сайте описан наш дешевый способ задувки эковаты . Этот этап уже можно делать через год или осенью-весной, т.к. дождь уже не будет помехой. Мы утеплили таким образом пол стены наружные и внутренние, и потолок. Получилась, некая герметичная коробка, которую можно уже отапливать и она удержит тепло.

Рандомный этап. Закупка материалов.

Закупка мтериалов осуществлялась постепенно, по мере необходимости. Сначала были куплены доски для опалубки и ОСП на весь дом. Далее, после фундамента были закуплены доски на весь дом. А там по мере приближения к этапу, покупалось все необходимое к его осуществлению. Все доски мы обрабатывали Сенежем, не упустите этот момент, обработайте доски хорошим средством, может даже жидким стеклом, оно дешевле и можно разбавить водой, для лучшей впитываемости.

Вывод и завершение.

В принципе каркасный дом построен. Теперь можно переходить к внутреннему обустройству дома. Мы продолжили стройку на следующий год ранней весной. Прогревали одну комнату и в ней ночевали, в это время делали электрику, обшивали все гипсокартонном, стелили фанеру, проводили воду и отопление и делали канализацию, о которой тоже можно почитать на нашем сайте. После этого в дом можно было заехать,что мы и сделали. Так было легче продолжать строить, т.к. в доме уже тепло и были все коммуникации.

В целом получилось так, что участок был приобретен в мае 2012 года. Строительство было начато в середине июня 2012 года, дом был поставлен с крышей, окнами и дверью в октябре 2012 года. Зимой стройка не велась. Ранней весной 2013 года была продолжена задувка эковаты, подвод и проведение в доме коммуникаций, гипсокартон и фанера. И уже в конце мая мы заехали в дом на постоянное место жительства и продолжили отделку. Т.е. в доме спустя ровно год уже можно жить и съехать со съемной квартиры, что мы и сделали. Конечно, за зиму нужно было накопить уже дополнительные деньги, т.к. те самые 400 тыс. руб. в начале стройки заканчиваются уже на сайдинге или эковате.
Теги: